Compreender a obsessão da Geração Z com a maquilhagem protética Quando o surrealismo reflete a realidade

Em 2011, recém-saído de Born Tis Way, Lady Gaga costumava aparecer publicamente com protrusões protéticas nas maçãs do rosto, têmporas e ombros. “Eles saem quando estou inspirada”, disse ela à imprensa, que estava curiosa sobre este olhar estranho. “Não são próteses, são os meus ossos. Eles sempre estiveram dentro de mim, mas esperei o momento certo para revelar ao universo quem eu realmente sou.” Expressões estéticas como as próteses utilizadas por Gaga, outrora confinadas a espaços artísticos alternativos, dominam agora todas as esferas do pop, também graças à penetrante influência da própria musicista na cultura pública. Enquanto os looks surrealistas de Gaga de Bad Romance suscitaram dúvidas (alguns até alegaram que a sua arte promovia o masoquismo), hoje em dia próteses deste género estão por toda parte, dos concertos às Fashion Weeks, uma forma de expressão que reflecte claramente os sentimentos de toda uma nova geração de artistas.

Explorando as razões pelas quais tantos artistas, designers e músicos estão a experimentar próteses, tivemos uma conversa com uma maquiadora de Milão. Enquanto uma vez evocavam mal-estar, explica ela, “as próteses já não são assustadoras”, na verdade, “há uma tendência para colocá-las mesmo onde não são necessárias” a ponto de perder o significado dos projetos. Nos últimos dois anos, assistimos a um verdadeiro boom no uso de próteses, na indústria cinematográfica, bem como na música e na moda, como mostra o look inspirado na mosca da SZA para o lançamento do SOS Deluxe: Lana, o trabalho estético da FKA Twigs para Eusexua, o sucesso de The Substance, o último filme de Yorgos Lanthimos, Bugonia, o Frankenstein de Del Toro protagonizado por Jacob Elordi, ou os mais recentes espetáculos de Matiéres Fécales, Duran Lantink e Martine Rose.

Animais, alienígenas e ciborgues assumiram as capas dos álbuns, as primeiras filas, os tapetes vermelhos e os telões, colocando os holofotes mais na nossa realidade do que nos nossos medos. No final do século passado, o uso de próteses em obras como o Thriller de Michael Jackson, E.T., Star Trek, ou por artistas do calibre de Björk, Alexander McQueen e Thierry Mugler expressava melhor a preocupação com o futuro, nomeadamente com a chegada do novo milénio e o aterrorizante bug Y2K. Hoje, o que a maquilhagem extrema parece transmitir é um mal-estar sempre presente. A ansiedade que sentimos agora não é definida pelo que está por vir, mas é um produto daquilo que experimentamos em todas as esferas da nossa vida quotidiana. Internamente, os nossos corpos são continuamente comparados a corpos modificados artificialmente através da medicina e da cirurgia estética; externamente, experimentamos o stress face a confrontos sócio-políticos, para os quais tudo o que podemos fazer é discutir online ou protestar nas ruas. Em 1995, a Geração X imaginou um futuro com alienígenas; em 2025, a Geração Z sonha em poder escapar do mundo com eles.

Uma das razões por trás da paixão da nova geração de artistas por próteses e looks surrealistas pode ser também a obsessão cada vez mais intensa pelo auto-aperfeiçoamento. No artigo Autocuidado ou auto-apagamento? de Dazed, a autora Heloise Darcie observa o boom de ferramentas como o Oura Ring, smartwatches, o fenómeno do biohacking, e acessórios de extrema beleza como uma prévia de um futuro em que o corpo natural perde todo o valor, enquanto o artificial, mantido sob controlo por ferramentas externas, passa a ser o padrão. “Os influenciadores estão a usar as redes sociais para normalizar procedimentos radicais, criando uma porta de entrada para a pessoa comum entrar nesse mundo. Enquanto isso, outros estão, sem saber, a tecer formas mais leves de biohacking nas suas rotinas diárias, obscurecendo a linha entre o autocuidado casual e a modificação corporal de baixo grau”, escreve Darcie.

Hillary Taymour, fundadora e diretora criativa da marca nova-iorquina Collina Strada, trabalha há anos com próteses para explorar temas de “transformação e identidade”. Enquanto inicialmente, conta a estilista, a indústria da moda ficou chocada com as suas coleções — consideradas estranhas e por isso pouco comerciais — recentemente o seu trabalho encontrou maior compreensão. “De repente, toda a gente está confortável admitindo que a moda pode ser incrível e ainda ser bonita”, acrescenta, “que o desconforto pode ser uma ferramenta de design, não um erro”.

É possível que o boom do luxo tranquilo, seguido pelo minimalismo e pela bege-ificação das passarela, tenha aguçado a paixão alternativa da Geração Z por looks de maquilhagem surrealistas. “Há sempre esta válvula de pressão criativa que empurra na direção oposta. Se o mundo parece surreal, caótico e terno e apocalíptico de uma só vez, então porque é que a roupa de fingir tem de ser educada?” partilha Taymour. “O surrealismo em Collina não é sobre choque, é sobre honestidade.” E a Geração Z, criada numa sociedade hiperconectada, consciente do que acontece em todos os cantos do mundo, é extremamente sensível às verdades escandalosas que testemunham. “A Geração Z tem essa hipersintonia com a instabilidade do mundo, há um sistema nervoso coletivo que está sempre a zumbido”, acrescenta o designer, “Já estamos a viver numa época em que nada parece proporcional: emoções, informações, expectativas. Há algo quase terapêutico em nomear a ansiedade em vez de tentar poli-la.”

Discussões sócio-políticas à parte, a tendência das próteses na cultura pop parece responder diretamente às necessidades atuais da Geração Z, que incluem esconder-se para evitar críticas nas redes sociais, controlar o próprio corpo, mas também destacar-se dos outros e expressar a sua criatividade numa era em que a estética desempenha um papel cada vez mais central nas nossas vidas. “Estamos a viver num momento em que os corpos estão a ser editados, medicados, filtrados e otimizados constantemente”, conclui Taymour, “As pessoas têm medo de serem percebidas como reais. Portanto, as próteses tornam-se este tipo de contra-jogo irónico.” Em vez de responder à tendência do biohacking, auto-aperfeiçoamento disfarçado de autocuidado e cirurgia permanente, oferecem uma oportunidade de fuga. Embora surrealistas, são um sinal dos tempos em que vivemos.

Em toda esta discussão, focada numa tendência maioritariamente adoptada por identidades convencionalmente atrativas como a SZA, os modelos de Duran Lantink, Matières Fécales, ou mesmo Demi Moore em The Substance e Emma Stone em Bugonia, é importante recordar quem a trouxe para os holofotes antes deles. Não belezas padrão, mas porta-bandeiras da alternativa, desde Lady Gaga (que foi certamente inicialmente considerada uma ovelha negra do pop) a Aimee Mullins, atleta paralímpica e musa McQueen que caminhou para a designer inglesa em 1999 para o desfile nº 13. Mullins usava um extraordinário par de próteses de madeira esculpida, uma saia branca em camadas e um bodysuit de couro. “As suas roupas sempre foram muito sensuais, e quero dizer toda a gama disso. Tão dura, rigorosa e implacável, como a vida às vezes pode ser. E depois este oscilação incrivelmente romântica da ráfia”, comentou o atleta sobre o look. Como se dissesse que há poesia, afinal, na brutalidade de uma vida vivida naturalmente.