A era do luxo tranquilo acabou mesmo? O novo mundo que nos espera em Setembro

“Sabemos que nos últimos anos, tem prevalecido o luxo silencioso”, disse Rachid Mohamed Rachid, chairman da Valentino, à Bloomberg, “o meu palpite, como muitos outros na moda: isso vai acabar”. Palavras tão simples como sinistras — dado que em setembro um dos designers mais amados do mundo, Alessandro Michele, voltará a cena como o novo diretor criativo de Valentino. Ora, Michele é o profeta do maximalismo, do exotismo e do ecletismo há oito anos, a sua moda é romântica, as suas referências culturais onívoras, e o seu regresso aos holofotes pode de facto soar a sentença de morte para a tendência silenciosa do luxo a que quase todas as marcas se curvaram nos últimos tempos. Mas esta ideia levanta dois conjuntos de questões. A primeira diz respeito à natureza do luxo tranquilo: alguma vez foi realmente silencioso? E, acima de tudo, o que é que tem realmente representado para as diferentes marcas e para a moda como um todo? A segunda diz respeito ao próprio Michele: o seu maximalismo pode funcionar, e o que o tinha impedido de trabalhar na Gucci? A resposta à segunda pergunta é simples: o trabalho de Michele possui um charme único mas, apesar do seu incrível sucesso, após a coleção SS21 os seus designs tornaram-se repetitivos e auto-indulgentes. Sendo otimista, no entanto, tendo agora de contar com o modelo traçado por Valentino Garavani, a maravilhosa sensibilidade de Michele conseguirá ser mais medida e brilhar como deveria. E se o sucesso seguir como esperado, o arco do luxo tranquilo terminará. No entanto, se realmente acabar, não será Michele quem o eliminou.

Voltemos por um momento aos dias de confinamento: quando a interrupção forçada de todas as atividades atingiu a sociedade em geral, estava na fase mais amarga da intoxicação por streetwear. Isto não significa que existisse apenas streetwear, mas que era o momento em que, mais do que qualquer outro, reinavam os moletons, as t-shirts e os ténis de marca; quando as colaborações eram dia a dia tão mais obscuras e evitáveis quanto obrigatórias; quando a ligação entre o preço de uma peça e o seu valor real era mais intangível. Foi uma fase rica em artificialidade a partir da qual Jacquemus emergiu como portador de uma nova frescura rural, e à qual o público respondeu primeiro com a procura de uma roupa desportiva mais autêntica, que se tornou gorpcore, e depois com a busca de sentido e garantia para o passado. Foi nesse período que o luxo tranquilo se tornou o antídoto sóbrio do vestuário desportivo, onde se discutia o “preço pelo valor” e onde a abundância de logótipos e símbolos de status se tornou vulgar, tal como os fatos de treino e ténis juntamente com todas aquelas peças técnicas ou excessivamente atuais cujo único valor real era o logótipo. De certa forma, depois de anos de ênfase na natureza pós-moderna da moda, o luxo tranquilo voltou a colocar a ênfase no produto puro: os cortes e os materiais voltam ao centro das atenções, as proporções e as cortinas assumem a liderança e, acima de tudo, a roupa do dia-a-dia, o básico elevado, a roupa intemporal que tem valor porque pode realmente ser usada na vida quotidiana, é novamente elogiada. Fora do luxo, esta ênfase na versatilidade e longevidade leva à dupla obsessão do vestuário de trabalho e do arquivo: o primeiro oferece uma ideia de cotidiano descontraído mas clássico, o segundo uma sensação de continuidade e valor cultural. Há apenas um problema: quando o luxo é reduzido à sua essência pura, nem sempre é suficiente distinguir uma identidade precisa.

Nunca como agora é importante para uma marca, para além do produto individual, conseguir estabelecer um estilo preciso e único que, em termos de retalho, não se reduza a uma peça de vestuário que possa ser comprada noutro local num mercado absurdamente saturado. Numa palavra, as marcas precisam de voltar a dimensões mais autorais, mais produções artesanais, e dimensões mais sinceras. É por isso que tantas marcas de luxo históricas parecem hoje mais irrelevantes culturalmente: não só o luxo silencioso as tornou intercambiáveis entre si, mas a ausência de uma genuína inspiração singular por trás delas torna-as terrivelmente artificiais. Mais do que as marcas, os amantes da moda são apaixonados por designers — não pelo banner mas por quem o carrega. Para dar um exemplo, as peças da Miu Miu, que é a marca de maior sucesso estratosférica, também podem parecer simples tomadas isoladamente mas juntas numa coleção apresentam um gosto e um ponto de vista muito precisos que dificilmente é redutível a uma fórmula — o mesmo vale para Zegna cuja alfaiataria, sem sucumbir a esta ou aquela tendência, é simplesmente incrivelmente moderna e atual; mas também para a Maison Margiela e o seu histórico janeiro espectáculo, que fazia com que todos se sentissem como se estivessem sentados numa sala com o John Galliano. Escusado será dizer que o mandato de Michele na Valentino é encarado com as mesmas esperanças, se não mais elevadas.