A moda sempre teve um ponto de fraca pelos hospitais A história da estética clínica na pista e no palco

Na história da moda e da música, o imaginário clínico esteve muitas vezes no centro de poderosas narrativas estéticas, retratadas como um espaço suspenso entre o cuidado e a dor, o trauma e a pureza, o desejo erótico e o controlo. Na cultura pop, a última artista a sucumbir ao fascínio inquietante da clínica é Olivia Rodrigo, a cantora norte-americana que, no videoclipe da sua nova faixa The Cure, usava o uniforme de uma enfermeira de outra época dentro de uma ala de trauma de desgosto feita literalmente de cartão.

Mas vamos dar uma olhada nos outros artistas e designers que encontraram inspiração nas imagens dos hospitais.

Os hospitais sempre fascinaram as estrelas pop

O fetiche em sala de cirurgia está longe de ser um caso isolado na história da música, especialmente dentro da cultura pop feminina. Há dois anos, Ariana Grande construiu uma clínica psiquiátrica imaginária em We Can't Be Friends para narrar a sua cura emocional; em 2017, Melanie Martinez usou a mesma estética hospitalar dos anos 50 ao longo dos seus álbuns. Nos vídeos para Nurse's Office e Mrs. Potato Head, a artista transformou a sala de cirurgia numa poderosa metáfora para os constrangimentos e pressões de beleza impostos aos corpos femininos.

Olhando mais fundo na cultura dos videoclipe pop, é impossível não mencionar os visuais de Alejandro e Marry the Night, em que Lady Gaga se apropriou da estética hospitalar para encenar traumas e fantasias eróticas. Noutros casos, a ala hospitalar deixa de ser uma ficção teatral e passa a ser um reflexo cru da realidade, como em Everytime by Britney Spears e Dancing with the Devil de Demi Lovato, onde os artistas contavam a vida como estrelas pop presas entre os destroços do sucesso, o peso do julgamento público, e a luta contra o vício.

E designers experimentais também

Para a dupla belga de design An Vandevorst e Filip Arickx, o hospital é a pedra angular de toda a identidade visual de A.F. Vandevorst — não por acaso, o logótipo oficial da marca é uma cruz vermelha. Inspirados nas obras do artista alemão Joseph Beuys, os designers apresentaram um desfile de moda intitulado Belas Adormecidas em 1999, no qual modelos dormiam num campo de camas de hospital: uma enfermaria de hospital onde cada mulher acordava e começava a andar na passarela (exceto uma modelo, que genuinamente adormeceu). Nas coleções subsequentes, os designers continuaram a fazer referência à estética clínica através dos uniformes médico-soldados históricos e das peças brancas dos enfermeiros da Cruz Vermelha.

Da mesma forma, Alexander McQueen recriou atmosferas hospitalares nos seus desfiles de moda inesquecíveis. Mais notavelmente, no VOSS, SS01, a clínica perdeu qualquer função de cuidado e revelou a sua natureza mais sombria e dramática: o público, sentado em torno de um enorme cubo de espelhos bidirecionais, muito parecido com uma sala de observação numa instituição psiquiátrica, viu pacientes modelo com rostos envoltos em bandagens lutarem para caminhar ao longo do perímetro deste espaço claustrofóbico.

A patologização do corpo e a despersonalização do paciente enquanto pessoa têm sido temas centrais nas coleções de Alessandro Michele durante o seu mandato na Gucci. No espetáculo FW18, mais tarde conhecido como o espetáculo “cabeças decepadas”, o designer transformou a pista em uma sala de cirurgia hiper-realista completa com camas cirúrgicas, luzes de operação e paredes verde-hospital. Inspirada no Manifesto Cyborg de Donna Haraway, Michele comparou o trabalho do designer com o de um cirurgião que corta, costura e monta identidades dentro de um laboratório: o atelier.

Alguns anos depois, para a coleção SS20, Michele mais uma vez referenciou a estética clínica enviando coletes de pressão por uma pista em movimento. O espetáculo tornou-se uma poderosa afirmação anti-establishment em que o olhar clínico era comparado ao poder exercido pelo sistema de moda, que categoriza, disseca, seleciona e exclui corpos. Uma das modelos tinha escrito nas suas mãos: “A saúde mental não é moda”.

Uniformes médicos na moda

Para compreender a genealogia da relação entre moda e uniformes médicos, o ponto de partida só pode ser Martin Margiela: a blusa branca ainda hoje usada pelos colaboradores da marca não fala de doença ou sofrimento; antes, apaga hierarquias internas ao unificar o coletivo sob uma única identidade operária.

Muito antes de Margiela transformar o casaco do médico no uniforme dos seus artesãos têxteis, a escola de moda japonesa já tinha extraído do universo clínico através do uso de bandagens, gaze e tecidos brancos crus. Especificamente, os primeiros desfiles de Rei Kawakubo para a Comme des Garçons apresentavam camisas desconstruídas inspiradas nas roupas usadas pelos pacientes em antigas instituições psiquiátricas. No entanto, por trás dessa aparência de constrangimento e vulnerabilidade, estas peças foram criadas com um propósito quase terapêutico: proteger o corpo da dor do mundo.

Caminhando para o lado mais erótico e provocativo dos uniformes médicos, vários designers exploraram a figura da enfermeira. John Galliano , num dos seus espetáculos teatrais para a Dior Couture FW00, apresentou a figura na sua forma mais extrema e fetichista: uma modelo andava na passarela com a boca amordaçada por uma cruz médica, segurando uma seringa nas mãos.

Esta mesma carga sedutora tornou-se mais tarde protagonista da Louis Vuitton SS08 de Marc Jacobs. Inspirado nas pinturas icónicas de Richard Prince, Jacobs enviou um exército de supermodelos para a passarela transformadas em enfermeiras sensuais usando casacos de organza de seda transparente, máscaras cirúrgicas com monograma e bonés regulatórios personalizados com a letra inicial do nome de cada modelo.

Afastando-se da provocação e abraçando um sentimento mais íntimo, Miuccia Prada e Raf Simons, da coleção Prada FW23, celebraram a pureza, funcionalidade e simplicidade dos uniformes médicos, que os designers descreveram como “peças de cuidado”. Neste caso particular, os uniformes das enfermeiras sofreram uma transformação romântica, tornando-se vestidos brancos com comboios num curto-circuito visual que os tornava quase indistinguíveis dos vestidos de noiva.

Este fascínio constante e duradouro pelo imaginário clínico evidencia como a moda, tal como a medicina, sempre trabalhou com o mais frágil dos materiais: o corpo. Afinal, foi o próprio Alexander McQueen que disse que a moda, como um bisturi, deve cortar a carne da normalidade para revelar o que está por baixo da pele.