Em 2025, a moda é sobre corpos ou roupas? Sutiãs pontiagudos e seis unidades de abdominais, pés descalços e jeans bumster anunciam um novo começo

No último desfile do The Row, as modelos andavam descalças, com os pés e as pernas envoltos apenas em collants pretos grossos. Também em Paris, Alaïa apresentou desenhos maximalistas, vestidos monocromáticos mas tridimensionais que contorciam os corpos, deixando apenas expostos os torsos dos modelos. Na Chloé, o rapper Doechii criou um rebuliço ao aparecer coberto de babados em cascata e pelo mas descalço. O corpo também esteve no centro das atenções na moda independente, com o jovem designer holandês Duran Lantink a combinar calças sob medida com próteses em forma de tronco e seios. Enquanto a obsessão pela nudez não é novidade na indústria da moda, a tendência entre marcas de luxo e alternativas para celebrar o corpo nesta temporada revelou um lado inédito da moda contemporânea. Mesmo em Milão, os jeans bumster dos anos 2000 apresentados pela Diesel — e o movimento subsequente que geraram nas redes sociais — levantam uma questão significativa sobre o verdadeiro interesse do público e dos consumidores: o que valorizamos mais, o corpo ou as roupas? Uma depende inevitavelmente da outra, mas agora que a moda está a tornar-se cada vez mais conservadora, a direção criativa das casas de moda cada vez mais homogeneizada, e as paixões de consumo cada vez mais impulsionadas pela nostalgia, a narrativa dos corpos durante a Fashion Week parece ter adquirido uma importância extraordinária.

Mesmo quando os corpos estavam completamente cobertos por roupas, nos últimos dias o foco principal do design tem sido nas proporções corporais. Na Miu Miu, sutiãs pontiagudos deformaram os mamilos das modelos, indicando uma busca pelo significado da feminilidade, tema ao qual a designer Miuccia Prada e a estilista Lotta Volkova dedicaram a temporada. Entretanto, mais uma vez na Duran Lantink, as formas de peças de vestuário mais tradicionais, como saias tartan e blusas Aran, tornaram-se tão volumosas que pareciam grotescas. À sua maneira, as estranhas silhuetas de Lantink lembravam a famosa coleção SS97 da Comme des Garçons, onde corcundas e ombros acolchoados distorciam o corpo envolto em padrões de guingão. A coleção tornou-se um símbolo da moda contracultura dos anos 90, que na altura tentava desesperadamente distinguir-se dos anos 80 e da sua obsessão por corpos esculpidos e modelos amazónicos. “A roupa pode ser o corpo e o corpo pode ser a roupa”, comentou Rei Kawakubo em UNLIMITED: COMME des GARÇONS. “Isso foi uma ideia para possíveis roupas novas. Não esperava que fossem peças fáceis de usar todos os dias, mas as roupas da Comme des Garçons devem ser sempre novas para o mundo e inspiradoras”.

Até os jeans bumster reintroduzidos pela Diesel são originários dos anos 90. Foi Alexander McQueen, recém-saído da escola de design de moda, que os trouxe pela primeira vez para a passarela com a coleção FW93, Taxi Driver, e novamente dois anos depois com o FW95, Highland Rape. Em ambos os casos, o designer apresentou peças completamente standard como jeans e calças à medida com uma cintura tão baixa que expôs a parte superior das nádegas. O olhar chocou muitos pela sua vulgaridade, mas rapidamente se estabeleceu como uma inovação radical. Mais tarde, McQueen explicou que a invenção pretendia mostrar que a exposição da região lombar de tal forma, como se fosse um decote, alongava dramaticamente o tronco feminino, alterando essencialmente as proporções do corpo com um único truque de alfaiataria. Não se tratava de sexualizar o corpo feminino mas sim de potenciá-lo — dando às mulheres, de alguma forma, a liberdade de escolher como eram percebidas. Uma das citações mais famosas do designer inglês afirma: “Desenho roupas porque não quero que as mulheres pareçam inocentes e ingénuas. Não gosto que as mulheres sejam aproveitadas. Não gosto de homens assobiando para as mulheres na rua. Penso que merecem mais respeito. Gosto que os homens mantenham distância das mulheres. Gosto que os homens fiquem atordoados com uma entrada. Vi uma mulher ser quase espancada até a morte pelo marido. Sei o que é misoginia. “Quero que as pessoas tenham medo das mulheres que eu vestido.”

É um momento crítico para os corpos das mulheres. Até há poucas temporadas, a moda e a cultura pop exalavam uma sensação de liberdade, com a crescente presença de modelos curvilíneas e plus-size na passarela e a ascensão do movimento radical de autoaceitação a ganhar terreno nas redes sociais e nos tapetes vermelhos. No entanto, novos fenómenos travaram a tendência. Primeiro, o aumento de medicamentos para perda de peso como o Ozempic e o Wegovy, depois o regresso do conservadorismo ético e estético. A crise financeira do luxo deu o golpe final à inclusão, mudando repentinamente a nostalgia do Y2K para a década de 1950. Mas tal como os anos 2000 trouxeram de volta os fatos de treino de veludo, a era das mulheres profissionais arrastou todo um conjunto de valores que pensávamos ter deixado para trás, da modéstia aos papéis de género ultrapassados. Neste período em que o corpo é um campo de batalha política, os designers intervieram para fazer as suas declarações — sutilmente, para não perturbar os superiores. Este Mês da Moda demonstrou um interesse renovado pela feminilidade: na Saint Laurent, Anthony Vaccarello optou por eliminar as calças, enquanto a Hermès, uma casa há muito sinónimo de luxo silencioso, mandou uma mulher confiante e assertiva para a passarela — uma dominadora vestida com fatos de couro brilhante que expunham a pele com recortes afiados.

Será que a mistura de roupa tradicional e feminilidade moderna vai apelar aos consumidores? Veja-se a Miu Miu, por exemplo, uma marca que tem liderado o movimento com a sua estética de sirene de escritório e coquete: em 2024, atingiu (mais um) recorde de receitas, com um aumento global de vendas de 93%. Até os sutiãs FW25 já enlouqueceram tanto o público como as modelos — “Todas as raparigas estavam entusiasmadas, queriam que fossem mais pontudas”, disse Miuccia Prada após o espetáculo. Em retrospectiva, a coleção carregava um duplo significado político sedutor: por um lado, a representação tradicional das mulheres; por outro, a inclusão de modelos trans no elenco do programa (tema que foi central mesmo na London Fashion Week graças aos designers Willy Chavarria e Conner Ives). O significado social do sutiã pontudo escapa aos conservadores que criticariam um programa politicamente carregado, o que o torna — perdoe o trocadilho — ainda mais nítido. Como todas as tendências, a recente paixão da moda pelo luxo silencioso, distinções de género e modéstia pode já estar a esgotar-se. A partir deste Mês da Moda, mais uma vez marcado pelo caos e mudanças na direção criativa, uma coisa é clara: quando a moda não pode falar livremente, vai sempre encontrar uma maneira de o fazer através do corpo.