A utopia da coleção The Row Resort 2026 Como a marca está a repensar o sistema insta-show

Quer goste ou não — e não estamos a falar de tendências ou de luxo tranquilo — a escolha do The Row para proibir fotos aos convidados durante os desfiles, fornecendo-lhes apenas um caderno para tomar notas sobre os detalhes e os números dos looks, é de facto uma estratégia mas, ao mesmo tempo, um convite para refletir sobre o que se tornaram as semanas de moda e o quanto realmente nos preocupamos com as peças de vestuário. Na era das marcas do Instagram, The Row levanta uma questão crucial: como devemos viver as semanas de moda? A resposta não é apenas como eventos sociais — um elemento chave nas convenções da indústria criativa — mas, acima de tudo, como momentos em que as roupas voltam ao centro da conversa. Já discutimos, em várias ocasiões, tanto os elementos icónicos que posicionaram a marca sediada em Nova Iorque, fundada em 2006 pelas gémeas Mary-Kate e Ashley Olsen, que rapidamente voaram para o Olimpo das marcas mais comentadas da última década, como as opiniões contrastantes geradas pelas suas escolhas radicais de apresentação. Antes de se focar no mais recente programa do Resort 2026, é útil destacar alguns elementos que mostram como estas escolhas são uma reproposição de dinâmicas típicas dos primórdios do sistema francês de alta costura, quer ao nível das apresentações, quer de espaços de venda.

Se recuarmos um século, as apresentações dos costureiros decorreram em ambientes requintados e intimistas, semelhantes aos desejados pela equipa The Row, em salões com poucos convidados, onde foram utilizados papel e caneta para fazer anotações sobre detalhes e os números dos looks. Isto permitiu à imprensa identificar as peças e ilustrar as criações, porque, apesar de existirem câmaras, ainda não eram tão rápidas e úteis como os telemóveis de hoje. A única forma de registar rapidamente os looks era através de esboços rápidos feitos por designers, e através de descrições meticulosas. As escolhas de retalho evocam também as táticas visionárias do século passado, quando o vestuário se tornou apenas uma das muitas áreas expressivas de um designer. Um exemplo emblemático é o house-showroom de Paul Poiret, concebido também como local de eventos e danças, desenhado em 1922 pelo arquiteto modernista Robert Mallet-Stevens, localizado a 40 km de Paris. Da mesma forma, em 2016, o The Row, em colaboração com a Montalba Architects, ganhou o American Architecture Award pelo seu house-showroom em Los Angeles, um projeto que incorpora o mesmo espírito modernista. Estas escolhas, embora aparentemente ingénuas, dizem-nos como os gémeos cultos querem elevar o seu trabalho e enfatizam um conhecimento histórico que só pode beneficiar uma marca e uma dupla de designers que sempre fez de tudo para se livrar da imagem das atrizes adolescentes de Hollywood.

Voltando a nós, como é o caso antes de entrar no Berghain em Berlim, a imposição de não poder usar o telefone e, portanto, não poder tirar fotos para postar imediatamente nas redes sociais é agora uma constante dos programas parisienses do The Row. No dia 5 de março teve lugar a sua última apresentação para o Resort 2026. As silhuetas evocaram alguns pioneiros do minimalismo de vanguarda do final dos anos 80 ao início dos anos noventa, e é visível a referência aos conjuntos icónicos de Martin Margiela, como a escolha dos cabelos que cobrem o rosto, ombros e saias na altura dos joelhos. O trabalho em curso em camadas, uma constante da marca, representa corpos que não querem ser vistos mas querem ser imaginados. A escolha de materiais nobres, como a caxemira, é sempre impecável. As fotos divulgadas, apesar de terem um toque vintage, ainda destacam a elevada qualidade nas escolhas de materiais. A ausência de sapatos e os pouquíssimos acessórios são mais uma afirmação de quem sabe como habilmente e sem esforço virar uma situação a seu favor, quase dizendo que enquanto todas as outras marcas lucram com inúmeros acessórios, podemos mesmo reduzi-los por uma temporada.

Mas a única coisa que merece mais reflexão é a escolha de apagar as hierarquias típicas de assentos para apresentações, que sempre simbolizaram como o poder é gerido e exibido no mundo da moda. Neste programa, se chegassem atrasados, eram obrigados a ficar de pé, sentar-se no chão, ou encontrar um espaço entre as pessoas para ver. Ao cancelar a convenção que coloca figuras com posições importantes e ampla relevância comunicativa na primeira fila em cadeiras confortáveis e com grande visibilidade, enquanto outras estão na segunda fila ou mesmo em pé. Este é um daqueles gestos que nos faz pensar e enfatiza a inteligência e a ironia escondidas por detrás desta realidade. Olhando através dos rostos borrados vistos no fundo das fotos divulgadas pela casa, até Imran Amed, CEO e fundador da Business of Fashion, é visto de pé de costas contra a parede, provavelmente tarde, e Cathy Horyn sentada com os braços cruzados, firmemente abraçada a si mesma, rodeada de pessoas sentadas no chão e outras quase deitada num sofá. A mensagem que emerge é a de um regresso a um foco nos objetos. Até o canal de Instagram dos gémeos não se conforma com a retórica de uma marca de moda tradicional. Aqui, mais do que promessas de visibilidade e fama, há um sentido de substância: inteligência, materiais, silhuetas. A comunicação passa a ser um projeto, entrelaçando-se com a própria forma das roupas, e embora tenhamos consciência de que esta é uma escolha estratégica, há algo de precioso neste ativismo, e paradoxalmente, é precisamente por causa de duas celebridades que somos convidados a refletir sobre estas questões.