A verdade sobre Martin Margiela Anonimato, desconstrução e muito mais

Há alguns dias que os holofotes do mundo da moda estão mais do que nunca focados na Maison Margiela e no seu fundador, o inefável e invisível Martin Margiela. Não só porque, como um parafuso do azul, John Galliano, que desenhou a alta-costura da marca há dez anos, e Renzo Rosso, presidente e dono da OTB, anunciaram a sua “separação amigável”, deixando os fãs da marca e o designer em choque. Mas também porque há poucas horas foi anunciado um evento histórico que já está a enviar a máquina das redes sociais para o overdrive: no dia 27 de janeiro em Paris, durante a Semana de Moda Masculina, cerca de 300 criações assinadas por Martin Margiela, o reverenciado e polémico pai da desconstrução, serão leiloadas pela Kerry Taylor Auction. O evento surge poucos dias depois de a marca ser a atração especial da 107ª edição do Pitti Uomo em Florença com um grande evento. Este é mais um renascimento da marca e do seu designer, pois é desde 2006 que o visionário designer de moda belga, mentor de figuras como Demna e Matthieu Blazy (o novo diretor criativo da Chanel), não apresenta as suas deslumbrantes e distópicas criações branco-giz em Itália, particularmente no prestigiado palco da histórica vitrine masculina florentina. Isto dá aos fãs dedicados e resolutos da marca mais uma razão para tentar adquirir, a todo o custo, alguma peça única e nunca antes vista do seu incrível arquivo, cuidadosamente preservado ao longo dos anos pelas irmãs Angela e Elena Picozzi.

Além de fundarem a Castor Fashion, uma joia do sistema de produção Made in Italy perto de Mântua, Angela e Elena Picozzi são também as filhas de Gabriella Picozzi, que desempenhou um papel fundamental na jornada criativa de Martin Margiela. Esta notável caçadora de talentos foi a primeira a investir no génio disruptivo de Martin: depois de completar uma colaboração de três anos no estúdio de Jean Paul Gaultier em Paris em 1987, Picozzi confiou-lhe a consultoria para a sua linha de roupa Deni Cler. Espantada pelo seu talento, incentivou Margiela a lançar a sua própria marca, contribuindo com o seu artesanato visionário para o sucesso das suas primeiras coleções entre 1989 e 1994. “O encontro entre a nossa mãe e Martin Margiela foi um momento crucial para ambos”, diz a filha de Gabriella, Angela Picozzi. “Sempre consideramos estas peças uma parte importante da história da moda que deve ser preservada. Acreditamos que o mundo precisa conhecer as primeiras criações de Margiela.” O tampo em vinil, o saco panier, esses coletes superdimensionados, bem como os protótipos de tecido ou papel desenvolvidos mas nunca usados ou vendidos nas lojas, serão todos incluídos no leilão de janeiro, desenhado por Margiela tanto para a sua linha pessoal como para a linha sem logotipo que antecedeu a fama global do designer.

Em suma, não se trata apenas de arqueologia reciclada, como vimos muitas vezes na pista nos últimos anos, mas uma busca apaixonada por recuperar cuidadosamente algo raro e precioso que suscita uma reflexão sobre a relevância do universo criativo de Martin Margiela hoje. “Adoro roupas que não inventei”, dizia o designer. E, propriamente, o termo recuperação aplica-se mais do que nunca a este visionário, que pode legitimamente ser considerado o verdadeiro profeta da reciclagem e da reutilização, bem como da tão debatida e alegada circularidade. Quando as suas peças de dentro para fora, impiedosamente viradas do avesso para revelar costuras, forros e o intrincado e oculto artesanato da alfaiataria, começaram a desfilar em estacionamentos abandonados, estações de metro e bistrôs parisienses fumegantes, o mundo da moda perfumado e tagarela perdeu a sua bússola. “Adero a dois princípios: não se esconda e não se concentre na riqueza”, declarou Margiela no início da carreira. E embora essas criações parecesse nascer do caos e do delírio, por trás das visões surreais deste designer, alérgico a entrevistas e obcecado pela Comme des Garçons, havia um método preciso, idealizado por alguém que, pela primeira vez no cenário da moda ocidental (além dos designers japoneses e pós-atómicos), ousou priorizar o conceito sobre o produto.

Para além de ser um dos pioneiros da moda conceptual — e por esta razão, comparável em alguns aspectos ao trabalho de artistas como Maurizio Cattelan e Piero Manzoni — Martin Margiela é também um dos criadores de moda mais duchampianos de todos os tempos. Sem contar que, no seu atelier parisiense, chegou a manter uma obra de Marcel Duchamp. A sua desconstrução total visa descontextualizar um objeto do seu ambiente convencional e quotidiano para lhe dar uma função nova e imprevisível. Um exemplo é o ferro de Duchamp equipado com pregos afiados, enquanto na casa da Margiela, a cortina, a peruca e o sofá capitonné foram todos convertidos em peças de vestuário diferentes e altamente alternativas. A operação performativa da moda ready-made de Margiela é praticada hoje na passarela por costureiros como Daniel Roseberry, que transforma microchips de computador e cabeças de leão taxidermia em vestidos de alta costura, ou Demna, que, seguindo os passos do seu mestre, elevou a generosidade dos volumes a uma marca registrada do vestuário contemporâneo.

Mesmo antes de assumir o comando da Hermès como diretora criativa em 1997, Margiela experimentou imprimindo pegadas de modelos ou fotos trompe l'oeil de vestidos dos anos 40 na gaze imaculada de túnicas bidimensionais. Entregou-se a experimentação desenfreada, criando peças de vestuário de quatro mangas, coletes feitos de meias ou luvas, ou montando peças com fragmentos de placas de porcelana. Chegou a fabricar aqueles icónicos sapatos Tabi que elevaram o calçado dos trabalhadores japoneses. Apagando formas tradicionais e empregando fortemente o branco, Margiela reduziu as peças de vestuário a estruturas esqueléticas, defendendo o anonimato e a invisibilidade, filosofia que ele próprio pratica. Martin Margiela foi, voluntariamente ou não, um precursor na rejeição da corporalidade física ligada à digitalização. Esta revolução imparável, que ganhou força após o ciclone pandémico, através do metaverso primeiro e da inteligência artificial depois, está a mergulhar a humanidade num mundo paralelo, talvez mais alucinatório e inquietante para as pessoas comuns do que a estética fundamentalista e intrinsecamente honesta de Margiela.