História e regresso do boné militar na moda Das revoltas populares à Fashion Week

Há peças de vestuário que têm estado no centro dos conflitos internacionais e revoluções marcadoras de época, que têm ajudado a definir a identidade de um povo e têm sido símbolos de identificação tanto para os que estão no poder como para os que lutam para conquistá-lo. As boinas militares contaram sempre histórias de luta, mas agora também de moda: no último Fashion Week, estilistas como Miuccia Prada e Raf Simons reintroduziram variantes modernas do acessório, inaugurando um verdadeiro renascimento da tendência. Na FW24, em entrevista à WWD, a própria Miuccia Prada enfatizou o valor intemporal e generativo do vestuário histórico. “Olha-se para a história para aprender alguma coisa”, afirmou o designer. “Foi algum intelectual que disse que retirar um pedaço do passado significa separá-lo da sua gaiola”.

No FW24 Prada, Simons e Prada apresentaram vários tipos de boinas militares: as inspiradas nos uniformes da Segunda Guerra Mundial (talvez uma referência cinematográfica a Charlotte Rampling em The Night Porter (1974) de Liliana Cavani), e os típicos chapéus kepi de formato cilíndrico usados pela primeira vez pelo exército austríaco nos anos 1800, emparelhados para a ocasião com cardigans coloridos e saias que pareciam anticoats nas costas. A originalidade desta escolha reside em libertar os acessórios militares da sua rigidez histórica, cobrindo-os com tecidos delicados e macios, leves como penas e veludo. No desfile FW24 Menswear, Prada e Simons refletiram sobre a complexa relação entre o artifício e a natureza, expressa no diálogo e na contaminação mútua entre os lugares do quotidiano e o ambiente externo. Nesta coleção, a dupla de design trouxe também boinas militares que lembram a forma real usada por oficiais navais de alto escalão sob casacos de lã adornados com botões dourados, tal como um típico uniforme de inverno de um almirante. Não é a primeira vez que Miuccia Prada demonstra interesse em uniformes de marinheiro: para o FW16, o designer criou o típico chapéu de marinheiro branco, vulgarmente chamado de estivador, ainda usado pela marinha americana em algumas cerimónias oficiais e tornado famoso no cinema de animação por Popeye. Este tipo de boina foi recentemente proposto pela Pharrell na coleção Louis Vuitton Men Pre-Fall 2024.

A diretora criativa da Hermège Vanhée, Nadège Vanhée, escolheu o clássico elbsegler como acessório chave para a coleção Resort 2025, um chapéu geralmente feito de feltro com uma viseira curta decorada com um cordão. Para o espetáculo, foi feito inteiramente de couro, como os usados por Madonna em algumas sessões fotográficas durante os primeiros anos da sua carreira. Esta boina espalhou-se originalmente na primeira metade do século XIX, não só como um chapéu de trabalho para os marinheiros mas também como um item militar para os líderes Lênin e Estaline durante a Revolução Russa. Nos anos 50, a versão em pele do boné bretão tornou-se popular na subcultura Rockers — também conhecida como “leather boys” — e mais tarde ficou famosa no grande ecrã por Marlon Brando em The Wild One (1953). Na década seguinte, a boina era frequentemente usada por artistas como os Beatles e Bob Dylan, tornando-se, como se nota, um acessório icónico da cultura punk nos anos 80. O elbsegler foi frequentemente apresentado por Karl Lagerfeld durante os seus anos como diretor criativo da Chanel (nomeadamente na coleção Pre-Fall 2018), uma característica estilística que fez do chapéu de marinheiro um dos itens mais reconhecidos da maison francesa, recentemente reintroduzido em tweed por Virginie Viard no pré-outono de 2024.

Giorgio Armani, das suas primeiras coleções, sempre demonstrou grande interesse e curiosidade pelo vestuário militar, que combina perfeitamente com a sua ideia de moda funcional. Na coleção masculina Emporio FW24, às notas de “Il mare d'inverno” de Loredana Bertè e inspirada nas travessias atlânticas realizadas por muitos navios ao longo da história, Armani encenou um espetáculo de marinheiros sofisticados armados com boinas e bonés laterais. A tampa lateral, também conhecida como bustina, caracteriza-se pela praticidade com que pode ser dobrada e colocada num saco. Inicialmente usado pelo Exército Vermelho na Rússia (pilotka), foi mais tarde utilizado pelos exércitos italiano e alemão durante as duas guerras mundiais, e ainda hoje pela Força Aérea dos EUA. Com o tempo, a touca de voo perdeu terreno após a invenção da boina, que se encontra na coleção feminina Emporio Outono 2024 com fatos de escritório, jaquetas de veludo e peles. A boina tem o mérito de ser um símbolo das revoluções populares bem como uma peça de identificação de várias unidades militares nacionais, consoante a cor e o bordado da boina. Depois de ser usado pela brigada Folgore, ficou famoso por Che Guevara durante a Revolução Cubana dos anos 50 e pelos Panteras Negras na década de 1970 (um movimento para a emancipação da comunidade afro-americana). Sendo um emblema da luta popular, o béret basco é hoje um sinal distintivo do uniforme do artista, um acessório que incorpora a requintada elegância parisiense. Originalmente utilizado por agricultores holandeses, subiu a pirâmide social para se tornar um item diário que retorna ciclicamente entre as propostas dos designers em coleções contemporâneas, como visto no desfile pré-outono de 2024 da Dior and the Resort 2025 da Louis Vuitton Men.

De Jil Sander, Lucie e Luke Meier optaram por mergulhar num passado ainda mais distante, propondo para o FW24 capacetes reais que lembram o sallet veneziano (capacete barbute), usado por infantaria e cavaleiros no século XV. A rigidez evocada por estes chapéus militares é contrastada por silhuetas suaves, particularmente casacos acolchoados e capas que às vezes escondem e outras vezes revelam a suavidade dos corpos. Esta reinterpretação mínima e asséptica da armadura medieval cria um efeito homogéneo, um truque que permite aos espectadores focar-se na peça e nada mais. Pieter Mulier, atual diretor criativo da Alaïa, para a coleção SS24, recuperou dos arquivos da casa o chapéu pillbox, dando-lhe um fascínio erótico e sedutor ao emparelhá-lo com casacos de látex e bodysuits. Originalmente nascido durante o final do Império Romano como um chapéu de caixa de comprimidos militar, o chapéu em questão foi usado durante muito tempo em ambientes militares antes de atrair a atenção dos chapeleiros na década de 1930. Tornou-se popular graças a Jacqueline Kennedy, que muitas vezes usava chapéus casamatas feitos especialmente para ela pelo famoso designer americano Halston durante as suas aparições públicas. O chapelaria também foi usado numa famosa versão de leopardo por Audrey Hepburn no filme Charade (1963) (também tema de uma canção de Bob Dylan Leopard-Skin Pill-Box Hat). Recentemente, Miley Cyrus postou uma foto nas suas redes sociais usando um chapéu de caixa de comprimidos Alaïa, que muitos compararam ao estilo de Grace Jones, uma das musas mais famosas da designer tunisina.

Celine para o FW24 propôs uma versão pessoal do clássico Police Bobby Hat, o capacete metropolitano ainda usado hoje pela polícia local inglesa. Este tipo de boina militar já era tema da chamada Era Atómica, um movimento de moda dos anos 60 liderado por Andres Courrèges, Paco Rabanne, e Pierre Cardin, que na altura tinham modelos a usar chapéus semelhantes a capacetes militares e boinas de aviador. Não é por acaso que os designers propuseram este tipo de estética durante a Guerra Fria, confirmando que as escolhas dos designers são inevitavelmente influenciadas pelo contexto histórico e, portanto, também pelos conflitos armados em curso. O regresso das boinas militares à passarela lembra a influência de longa data e mútua entre a moda e o vestuário militar. O fascínio da moda pelo war-wear sempre existiu: verifica-se na escolha de materiais como o nylon e o gabardine, ainda utilizados em contextos militares e muitas vezes empregados por designers, nas silhuetas de uniformes do exército que, a partir dos anos 70, inspiraram a construção de peças de vestuário pronto-a-vestir. Um exemplo continua a ser o casaco safári de Yves Saint Laurent, originalmente usado pela Afrika Korps durante a Segunda Guerra Mundial e reintroduzido por Anthony Vaccarello para SS24 da maison.