O novo programa de Karl Lagerfeld é bom? Chegando à Disney no fim de semana, “Becoming Karl” narra os primeiros dias do designer em Paris

2024 é o ano em que o mundo audiovisual descobriu a moda. No passado, as biografias de grandes designers eram poucas e distantes entre si, com exceção de 2014 quando foram lançados dois filmes sobre a vida de Saint Laurent. Este ano deu-nos a biografia de Cristobal Balenciaga, a história (altamente ficcionalizada e manipulada) da relação entre Dior e Chanel durante a Segunda Guerra Mundial, e, neste fim de semana, a história de Karl Lagerfeld na forma da minissérie Becoming Karl. Os episódios do espetáculo seguem a história de um Lagerfeld maduro, interpretado pelo sempre brilhante Daniel Brühl, numa carreira que o vê como um símbolo ascendente do prêt-à-porter, o complexo emaranhado romântico com Jacques de Bascher, e a rivalidade com Yves Saint Laurent. Trata-se de uma série que tenta captar um momento complexo de transição, como ilustrado na cena em que Lagerfeld compara o sucesso do seu prêt-à-porter em Chloé com a ascensão da burguesia substituindo a aristocracia moribunda da alta costura. Mas a série também tenta definir a dinâmica de influências que impulsionam o sistema de jornalistas, empreendedores e designers, bem como as complexidades humanas, rivalidades, e escaramuças privadas que ainda animam a indústria hoje.

Um ponto particularmente interessante nos dois primeiros episódios do desfile é a discussão da identidade feminina na moda: por um lado, Lagerfeld diz que “a moda não tem nada a ver com as mulheres, ou não haveria tantos gays no negócio”, ao que a personagem de Marlene Dietrich responde de longe recusando-se a usar uma criação de Lagerfeld, lembrando-lhe que um designer “um designer de moda é apenas um espelho para a mulher que ele está a vestir... Só existe se o reflexo no espelho me agrada ”. Como mencionado, o desfile capta a transição da moda da alta costura para o prêt-à-porter, apresentando inicialmente Lagerfeld como um orgulhoso mercenário da moda que adota diferentes estilos e estéticas dependendo se está a desenhar para a Chloé, Fendi, ou outras marcas de moda. A sua ambição, no entanto, é tornar-se um “autor”: a certa altura, há uma discussão sobre que nome dar à sua linha para Chloé, com ele a querer primeiro o seu nome e Gaby Aghhion a querer o nome da marca primeiro. Quando Lagerfeld tem a oportunidade de conhecer Marlene Dietrich para desenhar um vestido que poderá ser um ponto de viragem na sua carreira, a diva alemã arrepia-o com uma pergunta contundente: “Tem um estilo? Em resposta, Lagerfeld pega um caderno e desenha instantaneamente um vestido diferente para cada “era” da carreira de Dietrich.

Esta é também uma alusão inteligente ao método de trabalho de Lagerfeld, carente de um centro estético preciso e inclinado para o ecletismo total. Para o Lagerfeld do desfile, a moda “é uma forma de encarnar o zeitgeist, de refletir a verdadeira natureza da sociedade”, que por isso tem tantas variações como os momentos que a própria sociedade vive. O programa aborda também a complexa psicologia de Lagerfeld, um homem cuja vida é bem documentada publicamente mas muito menos privada, e que continua a ser uma figura enigmática até para os seus pares no programa. Desde a sua mania de controlo que o leva a ser casto para evitar o desequilíbrio com os seus amantes, à sua tendência a afogar as suas mágoas em doces, e várias obsessões por vestuário, Lagerfeld é retratado como um homem muito rígido na sua busca de credibilidade, por vezes brusco e teimoso na gestão de conflitos com os outros, incapaz (tanto metaforicamente como literalmente) de “desabotoar” com os outros. A certa altura, Gaby Aghio, adivinhando o seu desejo de se tornar o único diretor criativo da Chloé, pede-lhe para ser franco, mas luta para declarar o que quer, quase esperando que Aghhion lhe ofereça o emprego, e só no final, cedendo, admite que abriga essa ambição.

No entanto, se há uma coisa em que o espetáculo não toca, são os aspetos controversos da vida do designer e dos que o rodeiam. O caso mais evidente é o de Jacques de Bascher, um personagem retratado sob uma luz muito mais humana do que Bertrand Bonello na sua magnífica biografia Saint Laurent. A série fornece muito contexto para a vida sexual excessiva de De Bascher, não retratando-o apenas como uma espécie de viciado em sexo vulgar, mas como uma pessoa com dúvidas e complexidades. Não obstante, não há menção ao facto de De Bascher ter morrido de SIDA aos 38 anos depois de anos de drogas e libertinagem; nem há qualquer menção à tendência de Lagerfeld para falsificar a sua idade e origens, alegando ser descendente da nobreza alemã e sueca (os pais de Lagerfeld eram alemães, e o seu pai era membro do partido nazi, aliás). O resto das controvérsias em torno do designer ocorreram depois dos anos 2000 e, portanto, muito depois dos eventos descritos no programa — mas mesmo que o programa retrate a complexa relação de Lagerfeld com a comida, não aborda como Lagerfeld gostava de criticar o físico das pessoas ao seu redor. São coisas que os críticos estrangeiros têm levado a sério mas que aderem à intenção dos autores de descrever um arco artístico e profissional em vez de fornecer uma crónica picante dos excessos de uma certa época. Para quem não conhece o mundo dos grandes designers do passado ou a dinâmica da moda, Becoming Karl é um curso intensivo maravilhoso. Mas ninguém deve esperar ouvir a exclamação anderseniana: “O imperador não tem roupa! ”.