Natureza toma escritório chique de assalto na Prada Apocalipse num terno

Deixe a Prada lidar com a transformação de tons divisórios como verde ácido e laranja fluorescente em cores convencionais, trazendo de volta jeans skinny e galochas para a moda. Neste mês de janeiro, no coração pulsante da Fondazione Prada, a direção criativa de Miuccia Prada e Raf Simons deu um rumo nostálgico, seguindo os passos das coleções da última década, trazendo dois mundos para a passarela: a natureza e o computador. Sala dividida em cubículos com paredes elétricas de cartão azul, o cenário do Menwear FW24 evocava os espaços impessoais dos escritórios antiquados, antes dos espaços abertos e do trabalho remoto. Por baixo das solas dos sapatos, cobertas com uma camada de Perspex reciclado, era possível vislumbrar o pavimento típico de uma paisagem florestal, completa com musgo e uma pequena nascente. A justaposição entre o estilo de escritório estéril e a irregularidade dos seixos é um código típico do imaginário apocalíptico-artístico da Prada, mas desta vez parece ter sido levado ao extremo. Estamos perante um empregado a sonhar com a liberdade, ou o que veremos antes do fim do mundo?

À medida que os primeiros olhares apareceram na pista, a mensagem da Prada e do Simon ficou mais clara. Os fatos de escritório com camisas em amarelo e rosa pálido percorreram a primeira fila da passarela, suscitando olhares surpresos do público. Enquanto o corte geométrico e indumentário da Prada é sempre uma festa para os olhos, era impossível não focar nos auscultadores de piscina verde ácido, roxo e laranja nas cabeças das modelos ou nas sandálias de sola colorida que imitavam o calçado de praia típico das crianças. O espetáculo, inteiramente dedicado ao vestuário de escritório, serviu de palco para uma nova proposta de acessórios de declaração. Grandes cintos de corrente dominaram a cena em malhas e calças sem alças, um acessório criado por gigantes triângulos metálicos que, à medida que os modelos se moviam, criavam uma ilusão de ótica trazendo mais movimento ao nível da cintura. As gravatas, finas tiras de cetim, distraíram-se da mundanidade das novas silhuetas da Prada, um fenómeno de contrastes entre jaquetas de tweed inglesas de grandes dimensões e trincheiras envolventes que quase formavam formas cilíndricas. Como é habitual, segundo o léxico da Prada e Simons, o espetáculo transformou os looks de quem normalmente não fala de moda durante os coffee breaks numa operação cirúrgica de combinações surpreendentes. Os auscultadores acrescentaram brilho às roupas completamente desprovidas de excentricidade, enquanto as camadas, uma citação direta das últimas coleções Miu Miu, fizeram da coleção um buquê de tons atípicos, do amarelo e roxo ao laranja fluorescente e azul. Completamente distraídos com a qualidade do couro das novas bolsas e a paleta invulgar da coleção, poucos perceberam que o desfile trouxe de volta à passarela todas as peças esquecidas da Fashion Week, de ganga alta a skinny jeans desbotados. Havia até alguns marinheiros, de chapéu de capitão e pele de carneiro com botões dourados.

Por um lado, a colecção pareceu um comentário irónico sobre os tempos em que vivemos, reflectindo um mundo preso entre o rigor do trabalho e a procura do lazer na natureza pelos seres humanos. Por outro lado, a dupla artística Prada trouxe uma premonição à passarela. Quanto tempo temos antes que a Terra se volte contra nós e nos encontremos em águas profundas? Para os convidados do desfile, incluindo o protagonista da nova campanha da maison Troye Sivan, o ator do reboot de Mean Girls, Christopher Briney, Jake Gyllenhaal, James McAvoy, Mamhood, e Louis Patridge, o foco estava sem dúvida nos primeiros — já que os seus dias não aderem exatamente aos dos passageiros presos num 9-to-5.