História do vestuário em metal Armadura de guerra e vida nocturna

Filmes que incluem cenas de soldados armados, com o som de metais em choque e movimentos lentos e pesados, representam uma espécie de ASMR não só para os fãs de fantasia e histórias antigas. Talvez seja por isso que os filmes de guerra continuam a ter muito sucesso, apesar dos tempos já bélicos que estamos a enfrentar. Primeiro, Dune, que, com trajes que retêm água para se manterem hidratados mesmo no deserto, oferece uma alternativa de ponta ao que costumava ser apenas um fato de couro em filmes como Gladiador: depois Furiosa, a prequela de Mad Max, onde a protagonista constrói para si um braço biónico. Não há necessidade de dar a volta ao mato ou tentar encontrar um significado filosófico na paixão que a humanidade preservou pela armadura ao longo dos séculos: usar trajes de heavy metal capazes de proteger contra ataques inimigos continua a ser um visual incrivelmente atraente, mesmo que a Idade Média tenha terminado há muito tempo: galãs como Heath Ledger em A Knight Tale e Timothée Chalamet em King sabem disso bem, assim como o poderoso Matt Smith em House of the Dragon e Robert Downey Jr. em Homem de Ferro. As linhas do traje prateado, quase anatómicas, lembram a silhueta dos músculos, enquanto a sua prata brilhante traz à mente a superfície fria e límpida de um espelho. Nesta inebriante dicotomia entre o poder (os músculos) e a vaidade (o espelho), a armadura continua a ser um olhar vencedor, tanto no grande ecrã como na passarela. E a eterna ícone Joana d'Arc sabe algo sobre isto.

O mais recente exemplo de “moda metálica” que vimos na passarela vem da Couture Week, especificamente do desfile de Nicolas Di Felice como designer convidado de Jean Paul Gaultier. Inspirando-se num dos códigos estilísticos mais famosos do designer francês, o chain mail, o estilista homenageou-o com um look minimalista que estava, no entanto, próximo do imaginário Gaultier: um vestido longo com fenda, completamente transparente e emparelhado com um piercing de septo. Foi nos anos 90 que o designer encantou a indústria da moda inspirando-se em culturas e histórias muito distantes do luxo europeu do século XX, como o SS94, que narrava as cores e joias ecléticas da Mongólia, com cascatas de prata por todo o corpo, e a Alta Costura da Primavera de 1998, que combinava o traje dos Versalhes da Era do Iluminismo com os típicos toucados de os Tuareg do Norte de África. Um dos primeiros designers da história a escolher a armadura como elemento estilístico para trazer de volta aos holofotes, Gaultier construiu ao longo dos anos espartilhos de sutiã de cone de metal e verdadeiras luvas de soldado medievais, elementos que aparecem várias vezes nas suas coleções como fio condutor de uma história inacabada que agora continua a ser escrita pelos designers convidados da maison.

A abordagem preocupante do novo milénio levou vários designers para além de Gaultier a procurar refúgio na história. Um deles é Alexander McQueen, que pelo FW98, intitulado Joana, ofereceu uma grande dedicação à figura de Joana d'Arc. Entre vestidos de malha e toucados de metal, óculos que colorem os olhos de vermelho ardente, e roupas igualmente cintilantes combinando, a coleção casou o charme amaldiçoado da figura de Joana d'Arc com uma moda igualmente perversa, a meio caminho entre a sedução e o inquietante. A coleção apareceu no The Face no mesmo ano num majestoso editorial, no qual o próprio McQueen foi fotografado disfarçado de soldado. Encontramos a malha metálica na passarela do SS00, quando para o seu primeiro espetáculo em Nova Iorque, McQueen encenou uma das suas coleções mais polémicas. Intitulada Olho, a coleção combinava os códigos estilísticos da tradição árabe e da religião islâmica, como a burca, o keffiyeh e o kohl, com silhuetas que deixaram muito, senão todos, os corpos dos modelos visíveis. Alguns dos looks apresentavam armaduras reais feitas com placas de prata ligadas umas às outras que lembravam o estilo do hirz (talismã) do Médio Oriente, embora fossem usadas por modelos top como Gisele Bündchen.

Antes de Gaultier e McQueen, ou outros que fizeram do metal um elemento de lingerie (como Thierry Mugler), um dos primeiros designers a ver o potencial da prata foi Paco Rabanne. Juntamente com os colegas André Courrèges e Pierre Cardin, foi um dos fundadores do movimento Space Age, uma estética que combinava passado e futuro através do uso de materiais como, aliás, o metal. Em vez de agulha e linha, Rabanne costumava costurar roupas nos corpos das modelos com a ajuda de alicates (Coco Chanel chamava-lhe “metalúrgico da moda), que às vezes dava aos clientes para que pudessem construir os looks ao seu gosto. Os vestidos de vanguarda de Rabanne foram muito apreciados no mundo do cinema e da música, com estrelas como Françoise Hardy e Brigitte Bardot a expandirem a sua popularidade. Em 1966, no mesmo ano em que lançou a marca, contribuiu para o figurino do James Bond Casino Royale, um ano depois vestiu Audrey Hepburn em Two for the Road, e um ano depois Jane Fonda apareceu numa peça dupla de Rabanne num spot promocional para Barbarella. Os anos 60 enlouqueceram por novidades, e Rabanne enlouqueceu pela inovação da moda feminina, um turbilhão de entusiasmo que ajudou a cimentar a prata entre as cores mais populares dos vestidos de noite, e que vinte anos depois inspiraria Gianni Versace a inventar o oroton, usado pelas suas musas Naomi Campbell e Claudia Schiffer.

Mais de cinquenta anos depois das primeiras criações da metalúrgica Rabanne, os vestidos de armadura continuam a causar impacto na Fashion Week. O último designer a usar armaduras reais para estilizar uma coleção foi Demna da Balenciaga, que para o FW21 criou avatares digitais a meio caminho entre o bloke-core e o medieval-core. A prata metálica voltou aos holofotes na SS25 graças a Jonathan Anderson para Loewe, Dires Van Noten, que no seu último programa como diretor criativo criou ternos lamé brilhantes, mas também Cecile Bahnsen, Coperni, Givenchy e Simone Rocha, que criaram apliques florais, vestidos de bainha 3D e acessórios a meio caminho entre armadura e era espacial completos com um efeito de metal semelhante ao alumínio. Entre os espaços de moda emergentes, o nome da YVMIN está a fazer o seu caminho, uma marca de joias que, entre outras coisas, cria próteses de prata personalizadas com silhuetas orgânicas incrustadas de diamantes. Vestir armadura é certamente um sonho realizável para poucos, mas se está a pensar se mesmo aquelas roupas tão distantes do nosso quotidiano mantiveram o seu charme, basta olhar para a roupa usada por Zendaya na estreia mundial de Dune Part Two: Thierry Mugler Couture Fall 1995. Para nos lembrar que os saltos de veludo e estilete são lindos, mas que às vezes sair da zona de conforto causa uma ótima impressão.