Os guerreiros mínimos de Di Felice para a alta costura de Jean Paul Gaultier Uma parceria romântica entre drama e geometria

Com a alta-costura 2024 de Jean Paul Gaultier, o designer convidado Nicolas Di Felice demonstrou o que acontece quando um designer minimalista encontra o arquivo de uma maison notoriamente maximalista. As silhuetas tornam-se simplificadas, os acessórios encolhem, a paleta torna-se monocromática e os looks tornam-se ainda mais esculturais. Em vez de tentar entrar no lugar do enfant terrible da moda, o diretor criativo da Courreges escolheu habilmente reescrever os seus códigos estéticos de acordo com a sua própria visão artística. Paradoxalmente, o resultado conseguiu orientar a maison para uma dimensão mais moderna preservando tudo o que o público da indústria da moda aprecia sobre Gaultier: espartilhos, teatralidade, uma atenção científica para o corpo feminino e referências apaixonadas a culturas distantes. Esta é a primeira vez na história do projeto de guest design da Jean Paul Gaultier Couture, iniciado em 2020, que a marca experimenta um diretor criativo tão “rigoroso”. Com Glenn Martens, a maison divertiu-se a experimentar o mundo têxtil; com Simone Rocha, explorou a moda hiper-feminina; e com Haider Ackermann, descobriu a alta-costura na sua forma mais essencial. Com Di Felice, Jean Paul Gaultier Couture entra num novo capítulo, caracterizado por uma sensualidade reconfortante que cobre o rosto mas mostra o corpo.

No espetáculo, realizado na sede da marca, a sala ficou inteiramente branca, uma tela em branco que Di Felice conhece muito bem. Entre os bancos, como sempre, estudantes de moda, convidados vestidos de drag, e outros visionários da indústria da moda reuniram-se em torno de Jean Paul Gaultier, sentado na primeira fila. Com os primeiros looks cobrindo o corpo das modelos inteiramente da testa para baixo, as expectativas dos presentes foram completamente despedaçadas, pois os seus rostos assumiram expressões de espanto diante de jaquetas de couro e trench coats com mangas grandes de asa de morcego erguendo-se acima da nuca e vestidos apertados que subiram aos olhos das modelos. O blazer, que no mundo de Gaultier sempre teve ombros largos, aqui era torcido em volta dos quadris como se espremido, emparelhado com rendas, enquanto andaimes interessantes sustentavam os vestidos no ar, espalhados por todo o corpo, adicionando formas geométricas a silhuetas de outra forma orgânicas. Depois de alguns looks que sugeriam o processo de criação de uma peça de roupa, com fatos protótipos listrados azuis e pretos deliberadamente costurados pela metade, o escudo que Di Felice construiu nas costas, no peito e nos rostos das modelos caiu para revelar corpos quase na sua totalidade. A estrutura de estilo Gaultier permaneceu, com os ossos brancos do espartilho segurando véus de organza transparentes atados no umbigo. A trincheira anterior tornou-se cáqui e bege, transformando-se numa peça de armadura com apenas uma manga incorporada na minissaia, e as jaquetas de couro se transformaram em saias compridas usadas sobre calças sob medida que caíam precisamente para escovar o chão.

Além da escolha de celebrar o arquivo de Gaultier de uma forma tão limpa, o que tornou a primeira coleção de alta costura de Di Felice tão emocionante foi a alternância de referências entre um designer e outro. Enquanto inicialmente o espartilho e a estrutura do rosto acenavam tanto para Gaultier como para Di Felice, as luvas, listras, malha e joias de prata como o anel nasal inspiraram-se sutilmente nas coleções do fundador dos anos 90. Enquanto isso, detalhes como o bolso pubiano e o conceito de extremo transparente olhavam para as últimas coleções de Di Felice para Courreges. Com um espetáculo essencialmente distante do universo dinâmico, rico e original de Jean Paul Gaultier, Di Felice operava dentro da sua própria zona de conforto. Talvez um pouco mais de audácia teria sido apreciada dada a singularidade do evento, mas mesmo assim, o programa deixou todos admirados, incluindo Gaultier.