Hedi Slimane voa pelo deserto na coleção FW24 da Celine Areia, cowboys, alfaiataria inglesa e psicodelia

Há um nó temático comum que une o Deserto de Mojave, a psicodelia, os Mods dos anos 60, a alfaiataria inglesa, e é a música. Em torno da música, construiu-se a identidade indentária dos Mods e os seus fatos extremamente apertados; da própria música nasceu o conceito de psicodelia, que os roqueiros da cena de Los Angeles aplicaram depois à vida real consumindo ácido lisérgico durante retiros no deserto. Todos estes elementos devem ter circulado na mente de Hedi Slimane quando concebeu as imagens do novo videoshow da Celine com uma série de jovens altos e esbeltos com uma atitude diabol-may-care marchando ao longo da Rota 66 numa série de fatos recortados com a clássica precisão cirúrgica que passamos a apreciar nos últimos anos. Se o vídeo tem uma grandiosa mise-en-scène (os helicópteros no deserto e a flotilha de Cadillacs pretos lembram de imediato o icónico vídeo do Monsoon by Tokio Hotel), a coleção é de absoluta severidade: o preto reina por todo o lado, interrompido por flashes de camisas brancas, um único fato cinza do Príncipe de Gales, e finalmente, looks com lantejoulas, cristais, e um casaco totalmente cintilante que parece mais cortado em cadeias de correio do que em tecido normal.

O único que não usa roupas da Celine no vídeo é Brayden Liberio, um jovem vaqueiro profissional filmado (e presumivelmente fotografado) por Slimane como parte de um projeto fotográfico iniciado em 2013 chamado California Teen Cowboy que pode ou não estar ligado à nona edição da Hero Magazine, intitulada Suburban Heat, lançada em 2013 com uma capa fotografada por Slimane retratando um close-up de um jovem com um chapéu de cowboy. E se houve de facto uma incorporação do tema ocidental na colecção (as notas do espetáculo não esclarecem este ponto), não foi a flagrante viragem em território rural feita por Pharrell mas sim uma operação mais subtil que, a meio do espetáculo, ao ver certas capas ou certos chapéus de abas largas, com gravata borboleta e coletes bordados à mão, não pode deixar de evocar as personagens de Deadwood ou Tombstone mas também, em certa medida, a silhueta de Cillian Murphy em Oppenheimer, também muito magro e com enormes chapéus de abas largas, mas vestido com grandes e fluidos fatos dos anos 40 que são um pouco o oposto da alfaiataria apertada e matematicamente precisa de Slimane que, ao referir-se à Anglomania do século XIX, só poderia significar as roupas de Beau Brummel, o dândi inglês que mudou a maneira como os homens se vestem criando alguns dos “códigos” que ainda informam alfaiataria hoje, especialmente no que diz respeito às cores, camadas e silhueta.

Foi precisamente a revolução da indumentária criada por Brummel que enfatizou a ênfase total no corte em detrimento das cores e decorações — uma filosofia semelhante à seguida por Slimane para a sua coleção extremamente contida, marcada pela presença de blazers sem lapelas chamados de casacos, uma referência aos casacos usados pela Brummel. A última curiosidade sobre a coleção é o título e a música com que foi apresentada: em vez de remixar uma faixa existente como feita no passado com canções de jovens artistas emergentes, desta vez Slimane escolheu Hector Berlioz e a sua Symphonie Fantastique, que narra musicalmente as visões de um artista que se envenena com ópio para escapar à dor do amor não correspondido. A sinfonia divide-se em cinco movimentos através dos quais continua a repetir-se um certo tema musical que Berlioz chamou de “idée fixe”, ou seja, uma representação da obsessão. E a alfaiataria é uma obsessão para toda a vida para Slimane, que uma vez disse ao Le Figaro: “Encontrei o meu estilo há mais de 20 anos, a menos que seja o contrário. Passa por uma linha, um traço, uma aparência, uma silhueta que tenho perseguido obsessivamente desde então e que define quem sou. Pertence-me e, em troca, sou obrigado a isso. ”.