Os sapatos de jazz são as novas sapatilhas de ballet? De Serge Gainsbourg a Celine de Michael Rider

Todas as estações da moda têm os seus sapatos. Estes são os sapatos que mais chamam a atenção e que, de certa forma, definem o período e a cultura do momento. No passado, existiam o Triple S da Balenciaga, o Camion Boots da Out Legacy, o New Balance x Miu Miu, a adidas x Wales Bonner's Samba, a Birkenstock x Dior. Todos modelos diferentes, filhos dos seus tempos, mas partilhando o facto de combinarem uma silhueta clássica e reconhecível com uma certa dose de esquisisia que os torna especiais. Este ano, esses sapatos são as sapatilhas de ballet de couro com cadarço da Celine.

Introduzidos na primeira coleção de Michael Rider para a marca, estes sapatos lembram os Oxfords clássicos mas numa versão desconstruída: extremamente decotado, com menos dois furos de renda; feitos de uma pele de cordeiro branca tão flexível e elástica como uma luva; praticamente sem sola. Vêm em várias cores e já estão praticamente esgotados em todo o lado, porque capturaram genuinamente o zeitgeist do momento: luxuosos mas indiferentes, bonitos quando usados (no showroom de Paris há algumas semanas, foram apresentados já arranhados) e tão elegantes que fazem sentir como se tivesse asas nos pés.

O estilo é amplamente imitado — a Zara e o Massimo Dutti já publicaram os primeiros dupes nas suas e-shops (os “reais” são caros, mas é um sacrifício que estaríamos prontos a fazer) — mas na verdade as sapatilhas de ballet com cadarço da Celine são uma reinterpretação, ainda que brilhante, de uma sapatilha de dança conhecida como sapato de jazz, cuja versão mais célebre foi imortalizada por Serge Gainsbourg nos anos 70: o Zizi de Repetto.

A história do sapato de jazz

Os sapatos de jazz nasceram nos Estados Unidos entre as décadas de 1920 e 1930 como calçado técnico para danças de jazz como o Foxtrot e o Boogie Woogie, bem como sapateado. Naquela época, ninguém dançava de ténis, e as sapatilhas de ballet de cetim eram reservadas para a dança clássica, pelo que estas novas danças sociais exigiam sapatos formais mas que permitiam uma liberdade de movimento que os sapatos clássicos de Oxford (mais formais que os Derbies devido ao seu laço fechado) não permitiam.

No início da década de 1910, durante a era do vaudeville e nos primeiros anos do cinema, o dançarino que virou comediante Joe Frisco popularizou precisamente aqueles movimentos de dança que se tornariam fenómenos mundiais na década seguinte. Estreou-se na Broadway em 1918 e era tão famoso que é mencionado pelo nome em O Grande Gatsby; na década de 1930 apareceu em dezenas de filmes. Diz-se que, para dançar, começou a usar os ghillies históricos — sapatos tradicionais irlandeses originalmente concebidos para a dança folclórica — mas com um salto mais baixo, que depois se espalharam ao longo das danças que ele próprio popularizou. O sapato de jazz tinha nascido.

Enquanto na América seriam mais tarde imortalizados na coreografia de Bob Fosse, em França deram origem à marca que se tornaria o mais importante produtor histórico do estilo: Repetto. Fundada em Paris em 1947 por Rose Repetto, a marca começou como um atelier de sapatilhas de dança para os bailarinos do filho do fundador, o coreógrafo Roland Petit. Para criar os seus sapatos, a Repetto desenvolveu a técnica “cousu retourné” (costurada e torneada), um método de fabrico que torna a sola extremamente macia e bem ajustada, e que continua a ser a assinatura da marca até hoje.

Os sapatinhos brancos de Serge Gainsbourg e Repetto

Nos anos 70, Rose Repetto criou uma nova versão do sapato de jazz — um cadarço baixo, tão suave como um ballet flat mas mais estruturado, quase masculino. Estes eram os Zizi, batizados em homenagem à sua nora, a bailarina Zizi Jeanmaire, mulher de Roland Petit. Jeanmaire, bailarina e estrela do music-hall, era conhecida pelo seu estilo andrógino, e este sapato de dança mais masculino tirou-lhe a sua personalidade. Mas o salto do palco para a cultura pop foi graças a Serge Gainsbourg, para quem Jane Birkin comprou um par que encontrara numa loja vintage em Saint-Germain-des-Prés.

“Serge estava à procura de luvas para os pés porque odiava andar”, disse Jane Birkin certa vez à revista Les Inrockuptibles. E de acordo com muitos, o próprio Gainsbourg brincava muitas vezes sobre o seu apego aos sapatos com o jogo de palavras "Repetto à perpet'", que significa “Repetto para sempre”. Desde a década de 1970 até ao ano da sua morte em 1991, Gainsbourg comprava trinta pares por ano e fazia dos sapatos uma característica definidora do seu “uniforme”: camisa desabotoada, jeans, cigarro, e sempre o Zizi branco ou preto nos seus pés.

Eles rapidamente se tornaram um símbolo de um estilo masculino menos formal, amado pelos beatniks e a certa altura usado por Mick Jagger também. A partir desse momento, o Zizi deixou de ser “meramente” um sapato de dança reinterpretado e passou a ser um símbolo: o chique parisiense sem esforço — intelectual, ligeiramente dandyish — capaz de misturar a elegância francesa clássica com uma informalidade quase rebelde.

Sapatos de jazz hoje

Hoje, o jazz raramente é dançado — e certamente não nos sapatos caros oferecidos por Celine, Jacquemus, e também Sportmax e Bottega Veneta. O que importa, no entanto, é que este sapato fica na intersecção perfeita entre a tendência dos sapatos finos, a tendência dos sapatos macios e a tendência dos sapatos esquisito. Tal como Serge Gainsbourg nos anos 70, quase toda a gente hoje é fascinada pelo conceito de “luva para o pé”, como demonstrado por outro sapato sentado nesse mesmo cruzamento triplo: os FiveFingers da Vibram, que podem ser surpreendentes à primeira vista mas, precisamente por essa razão, deixam uma impressão duradoura.

Na realidade, ao tomar o arquétipo Zizi e achatá-lo, a Celine produziu o seu próprio sapato. Versões alternativas do “soft derby” podem ser encontradas em inúmeros sites, mas no mundo do luxo os estilos apresentados são modelos denominados “sapatilhas com cadarço” — adjacentes ao sapato de jazz mas não idênticos a ele: desde o capuz de Jil Sander aos ténis de pele de Dires Van Noten (não “aqueles” ténis, mas um estilo alternativo mostrado no programa SS26). O tema continua a ser o da formalidade suavizada, tão plana como um chinelo mas tão fina como uma luva. A única opção que resta é entre os modelos mais autênticos e os mais desconstruídos. Mas já sabemos em quais os insiders da moda vão investir.