Spaghetti-western da Louis Vuitton Pharrell assina uma coleção vívida, pop e facilmente consumível

Porquê usar, no título, a frase “spaghetti-western” para definir o último esforço da Pharrell para a Louis Vuitton? Porque o nome define aqueles filmes que se passam no Ocidente americano mas produzidos na Europa, tal como as peças desta coleção fabricada entre França e Itália, com a única diferença sendo que esses filmes foram criados para despedaçar o mito tranquilizador do Velho Oeste apresentado por Hollywood e contar o lado feio, sujo e mau daquela época. O que Pharrell fez foi tentar reescrever ou sobrescrever esse mito, reapropriando-se de uma imagem que, vista em retrospecto, é bastante colonialista e racista: nos faroestes clássicos, de facto, bem como na realidade histórica, os cowboys e os nativos americanos eram inimigos, um invadindo o território do outro, iniciando um processo de integração muito difícil que ainda hoje está longe de ser resolvido. Com o objetivo de resgatar a persona de cowboy e poder tomar a liberdade de remixar os seus estilos sem ofender a sensibilidade de ninguém, Pharrell confiou a criação de acessórios, banda sonora e cenografia para o espetáculo a vários criativos nativos americanos dando continuidade àquela tradição de colaboração que Virgil Abloh já tinha iniciado anos atrás. A escolha fez da coleção um blockbuster denso e vital, rico em detalhes mas também facilmente comestível para um público deslumbrar tanto com a magnificência e luxo dos detalhes mais minuciosos (os detalhes turquesa criados pelos artesãos Dakota e Lakota são particularmente bonitos) como com a relativa acessibilidade das silhuetas que encontraram no vestuário de trabalho e na vibrante alfaiataria de rodeio.

O imaginário americano segundo Pharrell

O estilo da coleção demonstra, para além dos elevados valores de produção da equipa da Vuitton (que não poupou despesas em bordados, motivos florais, trabalhos em jacquard, couros embelezados em relevo, materiais, etc.) quão capaz Pharrell é, criativamente falando, de escolher e seguir um tema - e de fazê-lo com uma franqueza e ingenuidade artísticas mas também com uma imaginação generosidade ativa que hoje não se vê. E isso porque a moda da Louis Vuitton deve ser, para além de esteticamente bonita e opulenta, tão pop como o espetáculo com que é apresentada: uma abordagem que tem menos a ver com superficialidade do que com leveza. E é também por isso que não faz sentido colocar a coleção de Pharrell sob a lente analítica da análise histórico-social — para isso existem filmes e marcas de Scorsese (mais ou menos hipocritamente) empenhados em corrigir ou denunciar os muitos erros da história. O ponto aqui é a exuberância e superabundância quase barroca de cores, enfeites, tachas turquesa, pompa de lãs e couros, detalhes de marca exuberante, jóias, e até o retorno de um óculos histórico chamado, literalmente, Milionário. Assim como o spaghetti-western focava-se mais na renderização estética e na sensualidade tátil e visual da narrativa e menos na construção ética de uma mitologia nacional, esta coleção quer também elaborar uma estética, executar um tema sem afundar no raciocínio e na problematização — uma espécie de vivacidade que hoje se perde facilmente entre conceitos intelectualistas e ditats de equipas comerciais que, em Luís, Vuitton, existem em profícua harmonia com as criativas.

Nesse sentido, a execução da coleção é praticamente impecável — claro, a escolha do tema ocidental, que é sempre um clássico, traz à mente reminiscências de inúmeros outros designers ultramarinos que a frequentaram, de Emily Bode a Rhuigi Villaseñor, passando pelos gêmeos Caten, Tom Ford e até o próprio francês Hedi Slimane, que sempre flertou fortemente com a farmácia wboys. Mas como foi o caso dos dândies militaristas do primeiro espetáculo e depois com os marinheiros dos anos 50 do segundo, há uma profunda coerência subjacente que está relacionada, de certa forma, com as imagens floridas e arredondadas de estrelas de Norman Rockwell na evocação de uma América proba e rubicunda, quase idealizada e acima de tudo muito distante do país culturalmente dilacerado. é hoje. A reformulação da estética americana, que é afinal e historicamente uma estética do vestuário de trabalho, também está de acordo com a ênfase no produto que prevalece na moda nestes anos e que leva à adoção muito generalizada daquelas silhuetas atemporais, clássicas mas elegantes agora lidas como uma alternativa à formalidade tradicional, das quais marcas como Carhartt WIP, Levi's, Dickies, Woolrich e assim por diante foram fundamentais pioneiros e que agora se encontram elevados ao poder de luxo em todo o tabuleiro de xadrez da indústria da moda.

A colaboração com a Timberland

Imaginar uma América pacificada e saudável, onde todas as culturas e códigos estilísticos e sociais se misturam, tornando o vestuário de trabalho tão opulento como a alfaiataria e a alfaiataria tão acessível como o vestuário de trabalho, também significa repensar os pilares desses ícones do guarda-roupa hip-hop através do filtro do luxo pop da Louis Vuitton. Aqui está, então, a lógica por trás da colaboração com a Timberland que muito discutiu (e vai explodir as vendas da clássica Bota Amarela) e viu os modelos altamente populares elevados por construções em nubuck, monogramas gravados em couro, e em alguns casos até ilhós de metal dourado e ferragens com acabamento em couro. Em todos os modelos, as proporções parecem expandidas (de acordo com o comunicado de imprensa de 15%) para aquele efeito robusto clássico que continua forte para o calçado em oposição à tendência de sapatos baixos e planos que outras marcas abraçaram. Esta mesma bota, bem como com a sua presença insistente, serve como um elo ideal entre os diferentes temas que o programa tenta manter juntos: por um lado, a insistência no vestuário de trabalho que hoje é uma categoria de sucesso comercial mas ainda facilmente apreciada por todos os tipos imagináveis de clientela; por outro lado, o estatuto icónico que a clássica bota Timberland possui um pouco em todo o mundo ocidental e especialmente na América onde é um verdadeiro imperdível -ter o guarda-roupa masculino tradicionalmente entendido junto com jeans e flanelas. A colaboração promete ser uma continuação do tipo de colaborações que Afloh tinha iniciado com a Nike no passado, elevando com materiais muito luxuosos e detalhes silhuetas de popularidade absoluta como o Air Force 1. O espírito da operação é o mesmo, enquanto o ruído que gerou ofuscou o facto de nem um único sneaker ter aparecido em toda a coleção da marca — o que nos dá uma medida de como o vento está a mudar em relação à tendência do calçado.

As tendências que o espetáculo irá alimentar

Não se vive só de cowboys. Se a alfaiataria um tanto afiada do programa pressionava o acelerador nas imagens country contemporâneas, às quais nunca falta um toque de nostalgia do acampamento que podemos agora mesmo derrubricar como “arrogância”, o espetáculo foi pontuado por momentos de continuidade com aquelas silhuetas mais estranhas ao clássico rodeio do Texas. Especificamente, é interessante notar a continuação da tendência dos casacos sem gola, que curiosamente aproximam as construções clássicas de vestuário de trabalho dos designs muito franceses do casaco de tweed feminino. O mesmo se pode dizer da abundância de casacos de gola redonda — um tipo de malhas de que toda a gente vai falar daqui a dois meses e que temos visto há inúmeras temporadas nas passarelas da Prada e também vimos na Gucci e Celine, só para citar dois exemplos. Quando a tendência explodir na luz solar (porque vai) Pharrell será considerado um dos seus mais importantes proponentes. Podemos também ver a insistência de Pharrell nas calças bootcut, largas e largas, criando uma forma mais longa e cônica na perna da calça, que coexiste com os joelhos duplos clássicos, em contraste aberto com o retorno da calça de ajuste fino que espiava em Milão.

Outra macro-tendência rastreável no espetáculo é o retorno das peles masculinas, apresentadas aqui em várias iterações. Porque é que dizemos que isso é importante? Porque um dos looks, aquele que não coincidentemente apresentava o casaco de pele mais longo e opulento de toda a coleção, foi usado por Will Lemay, a icónica supermodelo Y2K cujo look mais absolutamente memorável era precisamente um casaco de pele usado sem nada por baixo e visto na coleção FW01 de Sean John, também conhecida como marca de Sean Combes, também conhecida como P. Diddy, outro magnata da música apresentado na moda vinte, anos à frente de Pharrell. Uma citação muito boa que deve ter sido colocada lá não só como um retrocesso viral mas também para chamar a atenção para a importância que as peles masculinas tiveram na iconografia do hip-hop mas também para a popularidade absoluta que tiveram nesta temporada e provavelmente terão na próxima.