Então esquecemo-nos de como nos vestir? O problema não é o mau gosto

Na era da digitalização, das tendências e das micro-tendências, ainda temos a certeza de que sabemos como nos vestir? Um pequeno nicho na Substack é questionar o que realmente significa ter bom gosto e, acima de tudo, como desenvolver um. De resto, a jornalista Vanessa Friedman tentou responder a esta pergunta na sua coluna para o The New York Times, respondendo a uma carta de um leitor que escrevia: “Compreendo que hoje todos nos vestimos mais casualmente, sobretudo desde a pandemia. [...] Vejo cada vez mais pessoas vestidas como se estivessem a ir ao supermercado ou a fazer recados, e isso deixa-me um pouco triste. Estamos a perder alguma coisa?”

Na verdade, estamos a perder alguma coisa, mas não tem tanto a ver com a ideia de “vestir-se bem” ou usar trajes elaborados para sair para jantar. Para emprestar as palavras de Friedman, talvez seja altura de “repensar o que realmente significa" vestir-se bem “: não como uma definição imposta pelas convenções sociais, mas mais como um estado de espírito”.

A batalha do bom gosto

Na Substack, há artigos que explicam como treinar o gosto ou como defendê-lo dos algoritmos e da economia de tendência, como se esta última fosse uma ameaça para fugir. Por trás desta obsessão está um medo mais profundo: que a cultura de massa, o pop e a tecnologia têm erodido progressivamente a nossa capacidade de escolha. Como escreve o The Guardian, o gosto pessoal parece ter sido diminuído, senão completamente substituído, pelo progresso tecnológico. A internet mudou radicalmente a forma como formamos opiniões e crenças; hoje, a questão é se está a fazer o mesmo com as nossas preferências.

À primeira vista, esta leitura pode parecer convincente. Basta pensar no papel que atribuímos aos assistentes de IA nas decisões quotidianas, incluindo as relacionadas com compras. No entanto, o quadro é mais complexo. Conforme destacado no relatório Consumers Trust AI to Buy Better do Boston Consulting Group, os consumidores continuam a reivindicar um papel ativo no processo de tomada de decisão: utilizam ferramentas de IA para navegar nas suas opções e ganhar maior confiança, sem renunciar à responsabilidade pela escolha final. Outro tema recorrente diz respeito ao que é descrito como uma atrofia progressiva da nossa capacidade de decisão, quase como se fosse um músculo destinado a enfraquecer no momento em que delegamos algumas das nossas escolhas a ferramentas de IA. Uma perspetiva plausível, mas que depende sobretudo da forma como usamos estas tecnologias.

As tendências falam de nós

Ao longo deste discurso sobre o gosto, plataformas como o Pinterest, Instagram e TikTok influenciaram a forma como percebemos a roupa e a forma como escolhemos vestir-nos. Onde antes o processo de tomada de decisão se baseava principalmente no gosto pessoal, no que nos lisonjeava ou, mais simplesmente, no que estava na moda, hoje é mediado por um ecossistema digital que torna todas as escolhas visíveis, compartilháveis e replicáveis. Vestir-se, no entanto, sempre significou reconhecer-se e ser reconhecido. As redes sociais apenas amplificam esta dinâmica: são plataformas construídas em torno de comunidades unidas por interesses partilhados, estética e linguagens. É neste contexto que surgem rótulos como o luxo silencioso, o normcore, o chique sem esforço e a sirene de escritório. Mais do que meras tendências, representam tentativas de dar nome a diferentes sensibilidades estéticas, tornando-se ferramentas através das quais ler e interpretar o presente.

As operações de marketing contribuem também para redefinir a forma como percebemos os objetos e, consequentemente, a forma como nos vestimos. Em 2026, perdemos todos um pouco da nossa identidade, talvez como resposta a uma estética excessivamente construída em que vestir-se muitas vezes significava fazer-se passar por alguém que não éramos, numa tentativa de pertencer a um mundo cada vez mais exclusivo. Paradoxalmente, foi o próprio luxo que normalizou essa transformação. O desleixo torna-se fácil, o mau gosto é indevidamente renomeado como feio chique, e o conforto de repente adquire uma identidade estética. Até o conceito de elegância parece ter-se achatado, ficando cada vez mais associado ao valor monetário dos objetos.

Mas gastar somas de dar água nos olhos hoje significa subscrever os valores e imagens apresentados pelas marcas de luxo, como se estes fossem o único enquadramento possível para justificar as nossas escolhas, ou as nossas não-escolhas. Durante anos, a elegância esteve associada ao sacrifício: sapatos desconfortáveis, saltos vertiginosos, silhuetas rígidas. Hoje, no entanto, o sapato da corte encontra-se a competir com o chinelo. Um tipo de calçado que até há pouco tempo pertencia exclusivamente à esfera doméstica e que agora pode ser considerado adequado mesmo para um sarau, desde que seja reinterpretado por marcas como Gucci, Miu Miu, Prada, ou Dolce&Gabbana através de lantejoulas, cristais e adornos preciosos. Mais uma vez, não é o objecto que muda, mas o significado que escolhemos atribuir a ele — e por vezes caímos na armadilha económica.

Algoritmos não são o inimigo

O interesse do Vale do Silício pelo sabor é dizer o quanto aqueles que criam novas tecnologias estão a aproximar-se de um universo complexo e cada vez mais perceptível. Como relata o The Guardian, nos últimos anos muitas empresas de tecnologia começaram a construir uma estética reconhecível em torno das suas marcas: a Palantir lançou uma jaqueta de trabalho azul, a Anthropic produziu bonés bordados com a palavra pensamento, enquanto a mercadoria da OpenAI inclui camisolas e t-shirts que emulam streetwear. O mesmo fenómeno estende-se aos espaços simbólicos da moda. A presença de Jeff Bezos no Met Gala como presidente honorário e a de Mark Zuckerberg nos desfiles da Prada falam de uma convergência gradual entre o Vale do Silício e a indústria do luxo.

Uma operação de marketing que Kyle Chayka chama de lavagem de sabor: uma tentativa de tornar um futuro dominado pela IA mais desejável através de uma estética curada e culturalmente reconhecível. Algoritmos e modelos generativos tendem a reproduzir padrões já existentes, favorecendo o que é reconhecível e facilmente consumível. Isto é o que Chayka descreve como uma continuidade com a lógica algorítmica das redes sociais: se antes os algoritmos empurravam os utilizadores a produzir conteúdos cada vez mais semelhantes, hoje é a própria IA que gera diretamente essa mesma uniformidade. No entanto, os algoritmos, por si só, não são o problema. Pelo contrário, tornam visíveis os nossos hábitos, reforçam as preferências já existentes e refletem continuamente uma imagem daquilo que escolhemos olhar. A questão não é livrar-nos deles, mas evitar confundir uma sugestão com uma escolha e uma recomendação com uma imposição.

Um ritual significativo

Seja para uma ocasião especial ou para os dias mais comuns, vestir-se continua a ser um gesto que mantém a sua própria ritualidade. Uma ritualidade que não pode ser separada da nossa relação com os outros, uma vez que acreditar que se pode desenvolver um sentido pessoal de gosto em completo isolamento é tão implausível como imaginar viver uma vida completamente analógica. Vestir-se inevitavelmente significa confrontar as próprias inseguranças: um par de jeans que não nos lisonjeia, um sapato desconfortável, uma t-shirt demasiado apertada, uma cor que não sentimos que é a nossa. Todas as manhãs, diante do guarda-roupa, enfrentamos uma escolha que diz algo sobre nós muito antes de dizer alguma coisa aos outros.

A questão, portanto, não é determinar se nos vestimos bem ou mal. A questão é lembrar que vestir-se implica sempre uma escolha. Mesmo decidir não seguir a moda, ignorar tendências, ou vestir-se o mais anonimamente possível é uma afirmação. Como Susan Sontag escreve no seu célebre ensaio Notes on “Camp” (1964), o gosto permeia todos os aspetos da experiência humana: “Há gosto nas pessoas, gosto visual, gosto na emoção [...]. E a inteligência, também, é realmente uma espécie de gosto: gosto nas ideias.” Mais do que algo que se possui, o gosto é uma faculdade que exercemos continuamente. É o que governa cada resposta livre, e não mecânica, ao mundo que nos rodeia.

Talvez, então, o problema não seja o facto de já não sabermos vestir-se. O problema é que estamos a abrir mão progressivamente do acto de escolher por nós próprios. A moda continua a fazer o que sempre fez: propõe imaginários, constrói desejos e, na melhor das hipóteses, vende produtos. Mas numa altura de profunda crise dentro do sistema de moda, talvez tenhamos esquecido que a roupa ainda pode significar algo que vai além do mero gosto ou do valor monetário. Um chinelo pode, sem dúvida, representar um sapato de corte num evento nocturno importante, seja de designer ou não, mas o que devemos recuperar é a responsabilidade da escolha. Não uma responsabilidade moral para com a moda, algoritmos ou tendências, mas para com nós mesmos. Porque a questão não é decidir se o bom gosto ainda existe, mas perceber se ainda estamos dispostos a suportar o peso — e o privilégio — de escolher como nos apresentamos ao mundo.