2025 é o ano do norm-core Fresco = básico

No mundo pós-pandemia, as discussões sobre moda muitas vezes giravam em torno de micro-tendências: uma “epidemia” distinta que durante quase cinco anos moldou o sentimento coletivo e influenciou milhares de milhões de jovens sobre o que era verdadeiramente “cool”. Um “cool” que, na realidade, era puramente superficial: muitas dessas micro-tendências emprestaram elementos de subculturas e os tornaram não só mainstream mas também fundamentalmente replicáveis. Essencialmente, tratava-se de fazer parte de um nicho mas através do TikTok. Em 2024, porém, esta obsessão temporária começou a abrandar, influenciada por fatores socioeconómicos externos e pelo que tem sido apelidado de “fadiga do luxo”. Isto levou a uma espécie de reset nos ciclos da moda. Com a influência do que é conhecido como “recession chic”, várias tendências fundiram-se sob a bandeira intemporal do luxo tranquilo. Mas como é que alguém abraça o luxo silencioso sem o luxo real? Considerando que os preços tornaram quase impossível investir em produtos de alta qualidade — algo que as marcas estão plenamente conscientes — a única opção que resta é vestir-se de forma calma e discreta. Como observado por Dazed, em 2025 a moda será básica: uma base que, no entanto, se cruza com o grande renascimento do indie sleaze, cada vez mais reminiscente da estética de meados dos anos 2000, afastando-se do Y2K e abraçando a atmosfera de Glastonbury durante a era dourada das bandas britânicas.

A tendência normcore, no entanto, abandona a vanguarda gótica dos últimos anos (da estética do ópio aos “cavaleiros” dos Corações de Cromo, e o semi-grotesco de MOWALOLA e Jordanluca — marcas que cresceram graças às subculturas da Geração Z) para a transição do maximalismo sombrio para uma normalidade quase enfadonha. Para os olhos não treinados, pode parecer monótono; no entanto, baseia-se fortemente em referências como o Dior Homme de Hedi Slimane e o início dos anos 2000 Jil Sander. Mina Le também discutiu essa mudança no seu ensaio em vídeo a morte do estilo pessoal, onde reflete sobre a sua transição de um estilo pessoal mais eclético para um mais descontraído. Le defende que o que muitas publicações têm chamado de “a morte do estilo pessoal” ao longo dos últimos anos é, de facto, uma reorientação das prioridades dentro da esfera criativa mais ampla, particularmente na moda: em vez de se focarem nos outfits, as pessoas estão a dedicar a sua criatividade a outras formas artísticas. Um exemplo concreto são os diretores criativos das marcas, que muitas vezes usam jeans simples e blusas anónimas.

A mudança para a moda normcore e mais simples também foi impulsionada pela indústria da moda ultrarrápida, que se apropriou da estética maximalista e transformou elementos de subculturas (muitas vezes anticapitalistas) em itens excessivamente acessíveis. Como escreveu Dazed, enquanto os clubes alternativos de alguns anos atrás se tornaram “normais”, as estrelas pop adotaram uma estética muito distante do seu som. Um exemplo notável é a repentina mudança estilística de Damiano David, que fez a transição do look rockstar revestido de couro para representar a alta costura italiana. Nesta paisagem, ícones intemporais estão a voltar, desde o renascimento de Jane Birkin e a exploração de Joan Didion até à própria rainha do indie Sleaze, Alexa Chung. Nos últimos meses, cada vez mais utilizadores nas redes sociais têm vindo a mostrar roupas simples — jeans, camisas e ballet — não usadas “sem estilo”, mas com a intenção de fazer referência a esses ícones de semi-nicho.

O termo normcore não é inteiramente novo, tendo sido cunhado há cerca de uma década. Conforme descrito numa entrada no Urban Dictionary datada de 31 de março de 2014, define a ideia de “desconstruir a moda” através de uma estética deliberadamente neutra. Desde então, muita coisa mudou, mas certas dinâmicas estão a trazer esse conceito de volta à proeminência. Parte deste ressurgimento está ligado às ansiedades coletivas de uma geração cada vez mais forçada a atuar online, imersa numa Web2 hiper-individualista — um contexto que tem levado a uma espécie de planicidade estilística. Para além dos ciclos de tendência habituais, outro fator é a cultura de vigilância latente das redes sociais no início dos anos 2010, que levou muitos a adotarem olhares simples e pouco dignos de nota. Numa era marcada pela instabilidade, pela vigilância generalizada impulsionada pela IA e pelo ressurgimento de certas ideologias extremas, a vontade de evitar chamar demasiada atenção parece fazer sentido. Em última análise, o normcore de hoje, muito parecido com a sua iteração inicial, pode ser a maneira mais simples — e menos conspícua — de navegar por outra mutação do mundo da moda.