Todos os indicadores de recessão que obtivemos da época do FW25 A moda é realmente um espelho da economia global

Há momentos históricos em que — procurando escapismo da dura realidade que nos rodeia — focar nas artes é a única maneira de encontrar um vislumbre de luz numa paisagem de outra forma sombria. Com uma guerra económica em curso, os líderes europeus a prepararem-se para ações militares e vários conflitos em todo o mundo, 2025 é um desses momentos — ou, pelo menos, deveria ser. Mas o que acontece quando até a moda faz cada vez mais referência à atual recessão económica, ignorando qualquer esperança de fuga à realidade, um desejo que se espalhou há várias temporadas? Com a conclusão do mês da moda dedicado à temporada FW25 na noite passada, surgiram “indicadores de recessão” claros, impulsionados — voluntariamente ou não — pela influência de um cenário global desastroso. Já o vimos durante a NYFW quando designers como Willy Chavarria e Patricio Campillo usaram a sua plataforma para fundir política e moda, com t-shirts de protesto a expressar dissidência contra o atual governo dos EUA. Mesmo os cenários íntimos dos últimos desfiles da Paris Fashion Week, que alguns interpretam como exclusividade, sinalizam uma questão maior: o corte de custos. Mais uma vez, o luxo não esteve imune aos graves problemas da economia global, provando que a moda é um reflexo preciso do mundo à sua volta. Em apoio a isso, algumas das tendências das últimas seis semanas do FW25 (tanto masculina como feminina) apontam explícita ou sutilmente indicadores de recessão.

Teoria da Hemline

Em 1926, o economista George Taylor propôs uma teoria afirmando que em tempos de prosperidade, os comprimentos das saias tendiam a encurtar, enquanto em tempos de crise, tornavam-se excessivamente longos. A teoria pode parecer absurda, mas estatisticamente falando, permanece incontestada. Ao contrário das temporadas recentes marcadas por uma forte proliferação de mini saias e micro shorts, a FW25 distinguiu-se com as saias midi e longas, vistas em quase todos os desfile de moda feminina. Em primeiro lugar, a Miu Miu — que na SS22 reviveu micro-saias — apresentou saias, casacos e vestidos na altura do joelho durante o seu desfile de 11 de março. A Acne Studios, que para o FW24 equilibrou bodysuits de couro sexy e estampas de festy-girl (definindo a era do pirralha do Charli XCX), apresentou um número inédito de vestidos e saias midi (alguns até estendendo-se além do joelho) durante o seu desfile de 5 de março, inclinando-se para uma estética muito mais tradicionalmente feminina em comparação com a imagem de “cool girl” das coleções anteriores.

Sciura Glam

A sciura — o termo do dialeto milanês para “senhora” — é sem dúvida um ícone intemporal. Não porque seja sempre relevante, mas porque permanece completamente intocada por tendências fugazes, mantendo firmemente os seus princípios: uma volumosa blowout, peles, acessórios das mais prestigiadas Maisons, e joias muitas vezes com pérolas ou ouro amarelo. Para o FW25, as marcas italianas parecem ter sido fortemente influenciadas pelo sciura-glam, inspirando-se nos ícones milaneses. A Prada, liderada pelo anti-sciura definitivo, apresentou uma coleção durante a MFW incorporando todos os códigos visuais chave associados às matriarcas de Milão (mais uma vez, quase todas as saias eram na altura do joelho ou mais longas). Uma estrutura rígida de alfaiataria, especialmente em vestidos, evocava fortemente a classe burguesa de meados do século XX. Da mesma forma, Alessandro Michele, com peles de três quartos de comprimento, longos colares de pérolas e alfaiataria impecável - particularmente nas calças - trouxe uma visão mais séria e madura de Valentino a Paris, em comparação com a sua estreia mais exuberante no SS25. Até a Diesel, com Glen Martens aparentemente pronto para tomar as rédeas na Margiela, apresentou uma coleção inesperadamente clássica para a marca, substituindo o seu denim de assinatura por um “pied-de-poule” cinza no verdadeiro estilo Coco Chanel.

Impressões de Arquivo

Talvez seja da natureza humana, mas em tempos incertos, há sempre uma tendência para romantizar o passado, relembrando uma era passada e inexistente. Na moda, desenhar a partir do próprio arquivo não é extraordinário, mas quando elementos icónicos da história de uma marca são revividos, o objetivo é claramente incentivar os clientes e espectadores a reviver uma era. Como Dazed a definiu, o indicador final de recessão desta coleção foi o crânio de McQueen, ressuscitado por Sean McGirr — não como uma estampa de cachecol como nos anos 2010 mas como um motivo numa blusa masculina. Da mesma forma, a Versace (no que se diz ser o último desfile de Donatella) reviveu algumas das estampas mais evocativas da marca, incluindo o motivo em V dourado sobre um fundo preto emparelhado com estampa de leopardo, aparecendo tanto nas camisas masculinas como nos casacos, bem como num collard e num vestido drapeado em moda feminina. Já o gasóleo, olhando para a nostalgia de um mundo de crise pré-2008, trouxe o “bumster” de volta à pista, expondo as nádegas superiores das modelos.

Normcore

No início do ano, já existia um prelúdio geral para uma das maiores tendências de 2025: o regresso do normcore, impulsionado principalmente por uma reorientação das prioridades. Simplificando, se o mundo está uma confusão, usar roupas que chamam a atenção parece absolutamente “fora de contato”. Entre as marcas que captaram este sentimento e que pioraram toda a sua estratégia estava a Balenciaga. Na sequência do seu escândalo, a marca Kering tem lutado para recuperar tanto na perceção pública como nas vendas, mas para o FW25, a Demna parece ter entendido que para começar do zero é necessário um regresso à normalidade.

Maranza Realidade

Ainda sobre o tema da Balenciaga, para quebrar esta nova onda de normalidade dentro da marca, o diretor criativo decidiu introduzir uma secção da coleção inteiramente dedicada à estética da maranza milanesa, graças a uma colaboração com a Puma. Claro que isso não é uma ode a Milão, uma vez que o estilo Maranza é fortemente inspirado nos “homens da estrada” britânicos, que na Austrália são conhecidos como “eshay” e na Europa Oriental são referidos como “gopnik”. Resumindo, estamos a falar de jovens que usam fatos de treino, preferem uma pochete de corpo cruzado como acessório diário, ostentam um corte de cabelo desvanecido perceptível e tendem a causar um pouco de estragos nos transportes públicos. Embora a associação entre esta estética e a Balenciaga não seja exagerada, marcas como Undercover e Casablanca também se inclinaram para looks mais descontraídos para o FW25, trazendo uma nova onda de loungewear para a Paris Fashion Week. A presença de fatos de treino na passarela enfatiza ainda mais como a atual paisagem da moda está a sofrer uma forte antítese à noção tradicional de luxo.

Lingerie subversiva

Talvez a maior tendência na moda feminina FW25 tenha sido o uso subversivo da lingerie como parte fundamental dos outfits. Mais amplamente, a renda teve um forte retorno, muito presente na segunda metade do desfile de moda feminina da Dolce & Gabbana e até na estruturada Dior de Maria Grazia Chiuri, onde parecia oferecer uma visão mais sensual da mulher a que nos habituámos ao longo dos últimos nove anos. A Gucci, ainda sem uma direção criativa definida, incorporou bodysuits de renda como tops, mais uma vez emparelhados com saias lápis. Miu Miu e Givenchy, ainda que de formas diferentes, focaram-se no espartilho, trazendo de volta a silhueta do sutiã cone. Entre designers independentes, Collina Strada brincou com vestidos de babydoll e peças de renda transparente com transparência cuidadosamente colocada. O ressurgimento da lingerie como agasalho na passarela serve como um lembrete de que, às vezes, uma peça de roupa não precisa ser usada de uma só maneira — pode adaptar-se a diferentes ocasiões dependendo de como é estilizada. Em suma, uma compra, usos infinitos.