O encanto alienígena da burguesia no FW25 da Prada A coleção feminina da marca traz os tropos do vestido bon ton de volta ao seu estado natural

O interesse pela burguesia e pelo vestuário burguês reinou sempre nas passarela da Prada. Uma série de códigos que não são nem populares nem aristocráticos, incorporando valores morais e sociais cujo ponto de fuga comum é um sentido de estabilidade e centralização que é ao mesmo tempo estético e cultural. A pergunta que Miuccia Prada e Raf Simons pareciam colocar-se com a coleção feminina FW25 da Prada era precisamente sobre este centramento: o que aconteceria se fosse deslocado? Como pode um sistema de vestuário, que também é um sistema de valores, ser perturbado? A resposta veio na forma de proporções alteradas, detalhes caprichosos como laços e botões vintage de grandes dimensões animados por um design quase cru, deliberadamente imperfeitos, onde as saias de cintura alta se comprimem em dobras, onde as blusas clássicas e etéreas se transformam em jaquetas de couro rígidas, onde peles nobres assumem proporções e cortes que exageram e abstraem a anatomia. Como se as peças de vestuário, com as suas bainhas inacabadas e enfeites que, precisamente por estarem datadas, pareciam tão intrigantes, aludissem à progressiva decomposição da burguesia que representavam, flutuando à beira do reconhecível antes de os sinais e significados desmoronarem — um processo de alienação que Prada explora muitas vezes, desta vez com um tom quase sardónico, típico de Raf Simon” intelectualismo ligeiramente sombrio e vagamente pessimista. O leitmotiv da coleção era um vestido dos anos 60, aparecendo em várias iterações, caindo quadrada no corpo das modelos, evitando traçar a sua silhueta e quase distorcê-la através de detalhes de cintura aparentemente colocados deliberadamente mais baixos, com uma silhueta que, em vez de alongada, inclinada, surgiu, de onde, por vezes, emergiu uma camisa com gola rigorosamente desgrenhada.

A sensação de “crueza” que transformou as peças resultou, como referimos, das muitas bainhas cruas das saias, das pregas abruptas que as transformaram em acordeões angulares, dos mocassim e botas abertos, e da assimetria dos pingentes adornando (numa referência à coleção masculina mostrada em janeiro) as golas de jaquetas e blusas. Uma série de peças decoradas com estampas florais lisérgicas e um enorme casaco de pele coberto por uma camada de material sintético tinham um sabor distintamente ao estilo de Raf Simons, assim como a desordem estudada e um tanto teatral do drapeado trouxe um sopro de ar de Antuérpia para os espaços meticulosamente ordenados da Fondazione Prada de Milão — o mesmo “ar de Antuérpia” presente em grande parte da obra de Demna., que nada mais é do que o legado do patriarca Martin Margiela. Remanescentes da identidade milanesa da marca, firmemente sustentada pelos modelos em quase todos os looks, foram as bolsas, acrescentando um toque de delicadeza e preciosidade a uma série de looks que, através de compressões, texturas inesperadas e silhuetas contratadas, pareciam ter a intenção de desmontar e corroer os traços de um guarda-roupa bon ton que ainda assim ecoava. No entanto, também por excelência a Prada era aquele olhar sempre afetuoso para uma feminilidade mais tradicional e retro, que não foi rejeitada, ridicularizada, nem criticada, mas simplesmente remodelada de acordo com uma intuição mais nova e moderna. Muito mais típicos no seu toque clássico da Prada eram os looks que combinavam uma camisa com acabamentos contrastantes, que lembram um pijama de seda, com uma saia verde-menta artisticamente amassada, a sua cor pálida lembrando os uniformes (desta vez, os das enfermeiras) tão amados pela Sra. Prada - ao lado de uma combinação de uma blusa leve e etérea combinada com uma saia quase escultural cortada da mesma couro como a bolsa correspondente.

Além da alma fortemente vintage de todas as peças desconstruídas com golas e botões retro de grandes dimensões, a sensação dominante na passarela era a de uma normalidade alterada — os vestidos de malha com pequenos laços usados sobre jeans ou calças de corte fino subverteram um tipo de look (o de um top longo sobre calças finas) bastante típico de certas mulheres maduras orientadas para a carreira e em ambientes menos formais. Mas mesmo as grossas camisolas melange que se chocavam com saias com adornos de laço e cobertas de botões transmitiam a sensação de uma mulher com uma intelectualidade complexa e orgulhosamente exibida — mas não por essa razão menos consciente e ironicamente brincalhona. Em geral, muitos tropos de vestuário formal, com fatos pesados de lã, saias xadrez ou couro, e casacos com estolas de pele anexadas, encontraram nova vida através desta série de ruching irregular, topstitching em relevo e vestidos midi deformados e distorcidos por construções mais soltas que os tornaram quase abstratos e conceptuais. Um tropo recente, já visto de outras formas tanto na Prada como na Miu Miu, também apareceu: a justaposição de um top desportivo, ajustado e jovem — muitas vezes extravagante — com calças ou uma saia com uma enfática rigidez de vestuário. Da mesma forma, surgiram outras assinaturas de marca mais ou menos subtis, como o efeito enrugado das camisas e aquele casaco intrigante cujos botões pareciam ter sido substituídos por alfinetes de pérola, assemelhando-se a cachos de uvas.