McQueen e Givenchy encontram-se na estreia de Sarah Burton para a maison Finalmente um pouco de diversão

No programa de estreia de Sarah Burton para a Givenchy, os assentos eram pilhas de sacos de papel inspirados nos arquivos de arquivo da fundadora. A julgar pelo contraste entre a herança da marca encerrada nessas páginas e o som do papel sendo esmagado sob os assentos dos participantes, pode-se esperar um espetáculo cheio de história e auto-ironia — e é exatamente isso que era. Assumir a direção criativa da maison francesa representa o encerramento de um círculo para o designer, protegido de Alexander McQueen que seguiu os seus passos, primeiro assumindo as rédeas da sua marca e depois juntando-se aos ateliers da Givenchy como fez de 1996 a 2001. Claro, se os designs de Hubert de Givenchy incorporavam uma elegância atemporal, o mesmo não poderia ser dito das obras de McQueen — obras-primas estilísticas que, para além de deixar o público sem palavras, serviram de crítica à indústria da moda e à sociedade moldada pelo paradoxo do luxo nos anos 90. Em suma, Sarah Burton tinha pontos de referência muito diferentes para esta coleção: de um lado, o refinamento tipo Audrey Hepburn da Givenchy, e do outro, o sarcasmo sensacional de Lee McQueen. Considerando a relação tumultuada entre a maison francesa e o enfant terrible—que tinha criticado ferozmente a empresa-mãe da marca, a LVMH, por tentar encadear a sua criatividade em favor do apelo comercial— fundir os dois mundos poderia ter sido uma tarefa complicada para o designer britânico. No entanto, como sempre, Burton conseguiu lidar com as coisas com ordem e equilíbrio, misturando ironia e elegância nas doses certas para criar uma coleção tão charmosa quanto sedutora, comercial mas ainda cheia de peças dignas de conversa.

Sarah Burton sabe como criar um terno feminino à medida. Não há necessidade de olhar para a sua reinterpretação do smoking para a Givenchy para saber o que esperar: silhuetas esculturais, combinações metálicas e atenção meticulosa à cintura. Com jaquetas torcidas em torno de si, os fatos cinza e preto apresentam botões dourados nas costas, enquanto as saias de cigarro caem direto para os bezerros. O decote é acentuado por um corte triangular agudo que mergulha em direção ao abdomen - um detalhe que adiciona um toque ousado a uma peça de roupa convencional. Enquanto o primeiro olhar acena para um certo “drama estilístico” repleto de logótipos e sensualidade que lembram a direção artística de Riccardo Tisci para a marca, o resto das peças deslocam o foco de volta para a herança da Givenchy. Nos mini vestidos, uma camada de malha transparente revela os mamilos, mas as saias de tule, laços no pescoço, drapeado, e seda volumosa lembram a suavidade da atriz norte-americana, musa da Givenchy em Funny Face. Tal como fez na McQueen, a paleta de cores de Burton nesta coleção é muito limitada, excepto pela estreia marcante de um amarelo vibrante — visto num vestido de tule de grandes dimensões e num macacão de malha justo. Os brincos são pedras preciosas enormes emolduradas por quadrados de prata, que lembram joias vintage clip-on; as malas são geométricas, afiadas, pretas ou brancas, e adornadas com finos fechos de metal. Os botins — botas pretas de couro envernizado com a mesma estampa do macacão inicial, Givenchy Paris 1952 — servem como um amuse-bouche para os principais itens que o novo diretor criativo está programado para lançar no mercado.

A influência da obra de Givenchy dos anos 50 é evidente na coleção, apesar de a direção artística de McQueen emergir poderosamente como o verdadeiro protagonista do espetáculo. O bordado — flores e pássaros sobre fundo branco — oferece um aceno romântico aos primeiros desfiles de alta costura do designer inglês, como Search for the Golden Fleece, do SS97, e The Japanese Garden, do SS98. É a única inspiração artística que Burton escolhe emprestar do seu mentor — ela deixou para trás os chifres, as asas e as máscaras inspiradas na mitologia grega, provavelmente porque foram amplamente criticadas pela imprensa de moda na altura. Os casacos, fatos, vestidos e até os bodysuits de corte alto acenam para o requinte de vestuário tanto de Hubert de Givenchy como de McQueen, num delicioso confronto entre Inglaterra e França. Burton infunde nesta coleção uma boa dose de humor - um lado do designer que não tínhamos visto antes - expresso através de cascatas de joias e pedras preciosas quebradas, uma abundância de compactos em pó e espelhos portáteis embelezando bodysuits e minivestidos. É como se uma jovem adolescente dos anos 50 tivesse entrado sorrateiramente no quarto da mãe para brincar com a sua cabina, apenas para acabar numa bela bagunça. Entre fatos de escritório e bodysuits de malha que dão vontade de ir dançar com nada além de botas de couro envernizado e uma pulseira de prata, finalmente, um pouco de leveza. O espetáculo terminou com uma magnífica ovação de pé, levando-nos a acreditar que daqui em diante, será uma boa navegação para Sarah Burton, a nova queridinha do luxo francês.