Em Valentino e Balenciaga, o tempo é um círculo plano Os anos passam mas Alexander Michael e Demna são os mesmos

“O tempo é um círculo plano” disse Rust Chol em True Detective — uma frase que evoca Nietzsche e o eterno retorno do mesmo que, sem mergulhar em explicações excessivas, afirma que o tempo é cíclico e que cada um de nós é forçado a repetir as mesmas ações uma e outra vez, sem escolha ou fuga. Um sentimento que regressou ontem na Paris Fashion Week, quando no mesmo dia foram apresentadas coleções de Demna e Alessandro Michele, uma sempre com a Balenciaga e outra agora na Valentino, remetendo-nos aos tempos em que ambos os designers foram os campeões da Kering — uma trajetória ascendente que culminou em abril de 2021 com a famosa colaboração entre Gucci e Balenciaga. Foi precisamente nessa altura que se podia notar como dois designers tão diferentes, focados em mundos tão diferentes, partilhavam a mesma abordagem pós-moderna, uma perspectiva que Demna direcionava para a classe trabalhadora de hoje e de amanhã, numa feroz paródia de luxo, enquanto Michele a lançava num passado romântico e da alta burguesia, tão fora de contacto que podia ser estetizado e reinterpretado como algo novo. Ontem o ciclo repetiu-se — não só pela justaposição das coleções dos dois designers no calendário mas também pela repetição dessas abordagens. Pouco, em suma, parecia ter mudado. A ponto de ser justo perguntar o quanto nós, como público, realmente mudamos quando confrontados com coleções de Demna e Michele, que mantiveram plenamente os seus pontos de vista sobre as coisas, o mundo e, claro, a sua própria moda, e se, para os dois designers, é hora de acrescentar algo novo a uma fórmula que se repete como um disco quebrado.

Conceptualmente falando, o mais irreverente dos dois foi Balenciaga. O programa de ontem girou em torno da ideia de “standard” e talvez representasse a resposta da Demna ao mundo do normcore, ao guarda-roupa estandardizado e infinitamente replicável da Uniqlo, mas também ao conceito moderno dos padrões de vestir diários. Sim, havia fatos masculinos “devorados” por mariposas imaginárias e casacos puffer com capuzes forrados de pele transformados em espartilhos — havia até um capuz com zíper com gola de pele (um tipo de roupa muito “mercado de massa”, para usar um eufemismo delicado) com a palavra “luxo” bordada e um capuz transformado num vestido de noite, que eram bastante típicos Demna. Em geral, uma espécie de reflexo do tipo de roupa que um rapaz provincial no início dos anos 2000 teria encontrado no centro comercial local. Mas, para além do business casual, havia divertidas traduções de moda do típico traje de fisiculturista local, numa daquelas camisolas que deixam todo o lado do corpo exposto, cobrindo apenas o umbigo, mas que formavam uma silhueta estranhamente anárquica. Bem como um vestido de camisa preso com uma grande faixa preta, que qualquer pessoa que viveu a era de ouro do business casual, também no início dos anos 2000, se lembrará, e parecia uma referência ao famoso look usado por Kim Kardashian na festa US Weekly em 2006, mas sem o suéter cinza.

As implicações extremas do que parecia uma espécie de investigação ou exploração não só mergulhou no mundo do business casual anónimo, que faz parte do universo de Demna, mas também capturou, trazendo-o para a passarela, um dos trajes politicamente mais controversos e “carregados” da Europa contemporânea: o uniforme maranza — que seria talvez, generalizando, o equivalente italiano dos “roadmen” ingleses e da “caillera” francesa. De acordo com as notas do programa, este outfit (que faz parte da colaboração da marca com a Puma) representa “a encarnação moderna do streetwear” e, em parte, é, considerando-o como o uniforme da maranza, com os seus agasalhos apertados e até o casaco de baiacu sem mangas, tornou-se ao longo do tempo sinónimo de perigo social (hoje, em Milão, quem vê um grupo de jovens vestidos como isso esconde os seus objetos de valor e acelera o seu ritmo), mas também de exclusão e preconceito que a sociedade detém para com os jovens pessoas dos subúrbios e cidadãos de segunda geração. Estes trajes, embora não inovassem um olhar já bem estabelecido, faziam-nos refletir sobre como, afinal, as maranza/caillera de hoje nada mais são do que uma versão moderna dos punks dos anos 80 — uma subcultura que já não percebemos como perigosa porque foi assimilada na cultura mainstream mas que há quarenta anos representava precisamente o que os grupos de jovens modernos representam hoje para a respeitável sociedade burguesa. Nesse sentido, os desfiles da Demna continuam a oferecer material de reflexão sobre o que é a moda hoje, além de dar continuidade à perversa paródia do luxo e dos seus significantes que tem feito da Balenciaga a marca que é hoje.

No extremo oposto do espectro da “normalidade” estava Alessandro Michele com Valentino. E se, como muitas vezes acontece, o conceito da casa de banho pública como um teatro de intimidade performativa, um espaço liminar onde as memórias de Lynch e Kubrick se cruzam, prometeu bem — a coleção ribeirinha que Michele apresentou deu-nos de facto a impressão de que o tempo estava preso numa espiral. Já foi amplamente esclarecido por vários críticos online que mesmo as peças mais exageradas vistas ontem no espetáculo eram referências ao vasto arquivo de Valentino, e que Michele não está a refazer a Gucci. No entanto, será que esta consciência e todas as percepções culturais possíveis conseguem negar o que está bem diante dos nossos olhos? As notas do espetáculo assinadas por Michele gastam muito fôlego no significado do set do espetáculo, sugerindo que, ao que parece, os oitenta looks, sobre os quais não houve menção, foram apenas um mero pretexto. Era talvez uma coleção mais ponderada para Michele, que, ao contrário do passado, se apegava aos códigos da alta burguesia sem misturar incongruentemente “vestidos de condessa” com shorts de ciclismo fluorescentes, arneses sadomasoquistas, tênis de corrida, etc. O bom estava lá: a colaboração com a Vans foi perfeita, as calças bootcut eram muito à la-page, e as combinações de pele e calças à medida, tanto hoje como no passado, refletem bem o estilo contemporâneo de muitos jovens que vestem as peças nobres do passado ao lado do seu guarda-roupa casual. Mas mesmo à luz de produtos e looks individuais válidos (Michele é bom no seu trabalho, sabe revitalizar as vendas, e a equipa de Valentino sempre foi uma potência), não se pode dizer honestamente que esta coleção teria sido diferente há cinco ou sete anos, nem que a coleção que Michele nos apresentará daqui a um ou dois anos será.

Este sentimento de déjà-vu é normal? É possível criar um sentido de puro e simples espanto evocando sofismas, raciocínio filosófico e emprestando conceitos da crítica de arte? Por que razão, quando discutimos muitos programas de designers veteranos e muitas vezes amados, encontramo-nos à procura de formas de intelectualizar algo que já não nos excita tanto e o torna satisfatório? Mais do que designers pós-modernos, tanto a Demna como a Michele parecem ser designers da pós-verdade, na avaliação de quem as crenças pessoais, os apelos emocionais e as imagens pré-formadas desempenham um papel mais importante do que aquilo que estamos a ver na passarela. Isso não apaga a impressão de já termos passado por este ponto, de já termos nos encontrado a discutir as mesmas coisas, olhar para as mesmas roupas, perseguir outros significados porque infelizmente a simples aparência da roupa deixou de ser comentário e decoração para si e agora precisa de explicações, esclarecimentos e desculpas para dar sentido ao que vemos. O valor da arte e da criatividade é criado quando o criador em questão é também o crítico mais severo de si mesmo e decide não ignorar hipocritamente os julgamentos e conselhos vindos de si e do seu público mas fazer melhor, superar o passado sem repeti-lo. Escondido atrás do relativismo preguiçoso de “a beleza está nos olhos de quem vê”, o fatalismo de “mas é assim que ele é enquanto designer” que acaba por destruir o significado de tudo, e por trás da lógica decepcionante de “mas vende” talvez signifique estabelecer o padrão dos requisitos demasiado baixo. Os tempos só se repetem quando permitimos que se repitam, afinal, tanto na história como na moda.