O 50º da Zara mostra o estado do sistema de moda Os Vingadores da moda se reunem para uma marca de fast fashion?

A reputação da Zara dentro do sistema de moda sempre foi flutuante: até quinze anos atrás, era vista como uma loja de departamentos capaz de produzir peças de vestuário de modesta qualidade a preços acessíveis; depois, com o aumento de volumes, coleções e o uso de materiais menos sustentáveis, surgiu o rótulo de fast fashion. A marca emblemática do grupo Inditex foi assim progressivamente excluída, a partir do início dos anos 2010, do sistema de moda, encontrando uma fatia muito mais generalista do mercado, menos interessada em quem tinha desenhado o padrão original da trincheira vendida por 40 euros.

Esta mudança de perceção nunca esteve bem com Amancio Ortega, fundador e dono do grupo, que nos últimos anos tem focado energia e investimento numa tentativa de limpar a imagem da Zara, aproximando-a da moda e até do luxo. A partir daí começou uma proliferação de colaborações com alguns dos nomes mais relevantes da indústria: do antigo diretor criativo da YSL Stefano Pilati, ao designer húngaro Nanushka, até à supermodelo e ícone indie Sleaze Kate Moss. E se esses nomes já pareciam suficientemente controversos, a lista dos cinquenta dos maiores criativos do mundo chamados a colaborar com a Zara para o seu quinquagésimo aniversário levanta inevitavelmente questões sobre o estado atual do sistema de moda.

Coleção do 50º Aniversário da Zara

Segundo o comunicado oficial, Annie Leibovitz, Anna Sui, David Chipperfield, David Sims, Luca Guadagnino, Kate Moss, Marc Newson, Naomi Campbell, Nick Knight, Norman Foster, Pat McGrath, Pedro Almodóvar e Rosalía estão entre os nomes que criaram produtos que vão desde jaquetas, bolsas, e cadeiras a um transportador de animais de estimação, na ocasião do 50º aniversário da marca. O objetivo é celebrar a fundação da Zara, ocorrida em 1975, com um projeto inédito que reúne cinquenta criativos contemporâneos, cada um dos quais assinou uma peça para ser vendida a partir de 6 de outubro. Toda a iniciativa será também celebrada com um pop-up especial durante a Paris Fashion Week, na 40 Avenue Georges V, de 2 a 5 de outubro, com curadoria de Sarah Andelman. O espaço vai mostrar todas as 50 peças em formato de exposição, enriquecido por um programa de palestras moderado por Derek Blasberg.

Em suma, a Zara conseguiu mesmo reunir os Vingadores da moda, nomes tão inacessíveis que muitas vezes nem se preocupam mais com as Maisons. Como é possível que Luca Guadagnino fique na primeira fila da estreia de Jonathan Anderson na Dior e, pouco depois, colabore com uma das marcas de fast fashion mais icónicas para desenhar uma camisola? Vivemos mesmo num mundo onde Pierpaolo Piccioli, à frente de uma das maiores maisons da Alta Costura, desenha uma prancha de surf fúcsia para a Zara?

Colaborações entre Criativos e Fast Fashion

Há poucas semanas, a Uniqlo declarou não querer estar associada ao conceito de fast fashion, ao mesmo tempo que pretendia tornar-se num dos maiores fabricantes do mundo. A gigante japonesa compreendeu também como jogar a carta de colaboração com a alta moda: desde a sua linha recorrente com J.W. Anderson até à recente nomeação de Clare Waight Keller, antiga diretora criativa da Givenchy e Chloé, como CCO. No entanto, quando se trata da Uniqlo, a perceção permanece diferente em comparação com a Zara. Colaborar com a marca japonesa é visto como um gesto de abertura, um movimento democrático para levar o design a um público mais alargado. Quando é a Zara a bater à porta, a operação quase parece uma transação: como se os criativos tivessem se colocado à venda. Talvez porque, ao contrário da Uniqlo, a marca espanhola carrega consigo uma longa história de acusações de plágio, com coleções inteiras construídas como um arquivo de “dupes” de luxo.

Para Amancio Ortega, porém, os valores morais pouco importam, e o mesmo vale para os cinquenta colaboradores envolvidos. O objetivo implícito, mas evidente, é intimidar os grandes grupos de luxo, para finalmente serem reconhecidos como um verdadeiro concorrente, alguém a temer. Afinal, se a Zara consegue roubar a aura de exclusividade que sempre pertenceu ao luxo, o que resta para diferenciá-la da Louis Vuitton? Certamente que não a qualidade, face aos recorrentes escândalos em torno da produção, exploração laboral, e sweatshops que afetaram dezenas de marcas no último ano.

Zara Venceu a Batalha Contra o Luxo

No final, a pergunta a colocar não é tanto por que razão a Zara escolheu celebrar o seu quinquagésimo aniversário com tal operação, mas porque é que o crème de la crème of criatividade concordou em emprestar os seus nomes. Até há alguns anos, ainda havia uma linha que dividia o luxo e o fast fashion; hoje essa barreira parece ter se dissolvido, sem ninguém realmente interessado em defendê-la. Num sistema em que as margens estão a encolher e a pressão económica aumenta, a ética e a consistência importam menos do que a exposição global.

É verdade que estas colaborações têm o mérito de tornar a moda mais acessível, mas não se pode ignorar que são, sobretudo, o sintoma, não a solução, da crise do luxo. São uma adaptação evolutiva do mercado, uma forma de fazer com que o design criativo custe exatamente o que o público está disposto a pagar. Stefano Pilati, para citar o caso mais emblemático, continua a ser uma figura de culto na moda, mas até à coleção com a Zara, o seu nome não significava nada para o mainstream. Não por falta de talento, mas porque a clientela para a qual tinha trabalhado até agora é minúscula face ao mercado global de vestuário, que está cada vez mais saturado e polarizado entre os que têm muito e os que quase nada têm.

No final, a verdadeira vitória da Zara não é ter reunido cinquenta nomes estelares, mas ter provado que a barreira simbólica que separa o fast fashion do luxo desmoronou agora. Se o luxo já não tem medo de sujar as mãos, então o fast fashion deixa de ser uma indústria paralela, mas uma parte integrante do próprio sistema. E isto, mais do que qualquer camisola ou transportador de animais de estimação, é o verdadeiro choque. O momento em que o fast fashion já não imita o luxo, mas o absorve.