O que é o “Made in Italy washing”? Quando uma etiqueta deixa de ser suficiente

Falar hoje do Made in Italy significa iniciar uma conversa sobre os escândalos e questões de produção ligadas ao artesanato italiano. Porque perante a onda de notícias relacionadas com o luxo terceirizado de consagradas maisons como Dior, Valentino, Armani, e Loro Piana, e as greves dos trabalhadores em centros de produção na Toscana e na Emília, é difícil ainda referir o Made in Italy como sinónimo de qualidade e excelência. Tudo o que veio à luz nos últimos meses (bem como a forma como a imprensa o comunicou ao público) mudou radicalmente a perceção dos consumidores sobre a marca italiana, numa altura em que o setor da moda luta em todas as frentes geográficas: as tarifas de Trump colocaram em risco o futuro do luxo e da fast fashion na América, os conflitos e guerras na Ásia e no Médio Oriente criaram dificuldades na cadeia de abastecimento global, toda a China - outrora o principal mercado da alta moda - agora volta as costas aos produtos europeus. Dentro da indústria da moda, fala-se em Made-in-Italy-washing (do greenwashing, referindo-se às falsas alegações de marcas que querem o benefício do marketing sem o esforço de produção), mas falar com quem trabalha na cadeia produtiva italiana é suficiente para perceber que a lavagem já aconteceu, e agora a indústria está a pagar as consequências. Mas quem é o responsável? Quem é que precisa de avançar para resolver a situação? Perguntámos a Virginia Rollando, engenheira industrial focada no desenvolvimento de ferramentas de produção sustentáveis, e Francesca Strigi Loddo, fundadora da Ube Studio, uma agência de consultoria de calçado que supervisiona todo o processo de produção das marcas clientes.

Comecemos pelo significado que sempre atribuímos ao rótulo Made in Italy: qualidade, artesanato, respeito e tradição — adjetivos que até há poucos meses atrás vinham à mente dos consumidores quando encontravam o rótulo na sola de um sapato ou numa etiqueta de saco. “Muitas vezes as pessoas pensam que o Made in Italy é um símbolo de sustentabilidade, mas isso nem sempre é verdade”, explica Rollando, comparando a perceção ocidental do rótulo ao Made in Asia. Nos dois continentes, existem agora “fábricas terríveis, bem como fábricas muito sustentáveis”, mas enquanto a Ásia se concentra mais na eficiência “dos materiais, da energia, na reciclagem de resíduos e na reciclagem, porque tudo tem valor”, na Europa, e particularmente no luxo, à medida que o foco muda da quantidade para a qualidade, há maiores riscos e desperdícios. “Em Itália, ainda existem belos processos artesanais, mas não há dados, não há monitorização da eficiência energética ou do uso da água, e a gestão dos resíduos não é tão transparente ou sustentável como os consumidores acreditam”. E se os padrões são mais baixos nos países asiáticos, continua Rollando, é porque as pessoas têm padrões de vida diferentes; na verdade, acrescenta, há muito mais controlos na cadeia de abastecimento asiática do que em Itália. “Há muito mais receio de que se preste mais atenção ao comércio justo. Na minha opinião, o consumidor que compra o Made in Italy nem sabe que não há salário mínimo em Itália.” Em suma, seria melhor deixar de atribuir valores como sustentabilidade e qualidade a um país: seja luxo, artesanato ou mesmo fast fashion, o valor de um artigo não depende apenas do local onde é feito, muito menos do que diz uma marca.

Até agora, diz Rollando, “Made in Italy não significa nada”. Há uma quantidade infinita de informações muito mais importantes do que um rótulo para determinar se uma peça de vestuário é ética e sustentável. O local onde os materiais são obtidos e montados tem relativamente pouco impacto no valor ético de um produto: “Que materiais foram utilizados? Foram respeitados os direitos das pessoas envolvidas na cadeia de abastecimento? O artigo é de um estilo e qualidade que o torna duradouro?” , estas são apenas algumas das questões mais importantes que as empresas e subcontratados deveriam estar a se colocar, acrescenta Rollando, salientando que a fragmentação da produção em Itália, ou seja, a divisão do trabalho entre os agora infames subcontratantes da moda, torna o Made in Italy uma matéria ainda mais complicada, como confirmam as últimas notícias sobre o tema.

Segundo Rollando, os danos à imagem do Made in Italy dizem principalmente respeito às marcas e às grandes empresas, as que mais lucram, têm a capacidade financeira, e o dever de escolher em que produtores confiar — “as marcas beneficiam de uma cadeia de abastecimento fragmentada, mas se quiserem que fique assim, devem assumir a responsabilidade pelas potenciais consequências”. Para Francesca Strigi Loddo, que com o Ube Studio tem a tarefa precisamente de supervisionar todo o ciclo de produção, ainda que reconheça que parte do dano reside nas empresas a optarem por pagar menos e “confiar” nos subcontratados que operam sem transparência, grande parte da culpa recai sobre os media e as redes sociais, que com manchetes sensacionais e textos pouco claros confundem o consumidor. “Para um único sapato, há pelo menos doze fábricas a colaborar, e gerimos tudo”, diz Strigi Loddo. “A questão é escolher fornecedores que partilhem os seus valores, pessoas que não esmaguem os outros com lucro, o que claramente custa um pouco mais.” Tendo crescido numa família de artesãos que fabricam calçado há quatro gerações, a fundadora do Ube Studio diz-nos que a sua maior frustração neste momento desafiante para a indústria é a incapacidade de educar os consumidores sobre a diferença entre qualidade Made in Italy e o que é apenas um rótulo.

Na produção de vestuário e acessórios, explica o fundador, o nível de sigilo é excecional, ao ponto de até mesmo partilhar o seu conhecimento online para tornar o artesanato mais acessível se tornar difícil. Devido a contratos de exclusividade com as marcas com as quais trabalha, a Ube Studio não pode revelar nada sobre a sua produção, um paradoxo na tão celebrada transparência do artesanato italiano, que acaba por prejudicar as empresas que tentam proteger o seu know-how mais do que aqueles que poderiam copiá-lo. Com as redes sociais cheias de posts a gritar sobre escândalos de subcontratados, mas sem conteúdo informativo sobre a manufatura italiana, reina a confusão. “Há tanta desinformação, e é por isso que tantas pessoas dizem que o Made in Italy já não existe”, diz Strigi Loddo. “Também acho que é por isso que as grandes marcas nunca tiveram sucesso no TikTok, onde se pode fazer entretenimento e educação”. Num cenário em que a moda italiana é retratada como um tesouro perdido, as marcas refugiaram-se na estética, uma área onde a educação não falta, basta pensar no impacto que a nostalgia teve nas últimas Fashion Weeks, desde o regresso dos it-bags passados ao domínio estilístico mais amplo de décadas inteiras. Se Made in Italy já foi sinónimo de qualidade, hoje podemos defini-lo apenas a nível emocional, não técnico.

Voltando ao tópico chave, a lavagem Made in Italy não deve ser vista como uma prática desonesta usada por todos os produtores italianos, mas é hora de ir além do rótulo. Afinal, alguns dos maiores nomes da moda italiana já não são apenas italianos: a Loro Piana foi adquirida pela LVMH em 2013, a Bottega Veneta pela Kering em 2001, a Valentino pela Mayhoola em 2012, e assim por diante. É, pois, justo considerar as mudanças de propriedade das marcas italianas como um momento catalítico e transformador para o Made in Italy — já não nas mãos de executivos que, sendo italianos ou descendentes da família fundadora, sentiram o dever de a proteger, mas confiados àqueles no estrangeiro que a utilizam apenas com fins lucrativos. É difícil defender a reputação de um rótulo quando os poderes que estão a mancham como bem entenderem. “Porque é que a Camera Moda não vem falar connosco em vez das grandes marcas?” é uma pergunta feita por artesãos, jovens empreendedores, e trabalhadores que, como Strigi Loddo e muitos outros, vêem como projetos de apoio e investimentos vão para empresas já estabelecidas, enquanto o seu trabalho (o próprio artesanato discutido acima) acaba por ser esquecido. Porque escândalos à parte, o que o Made in Italy realmente precisa agora é de um pouco de compaixão, tanto dos culpados que o prejudicaram como da imprensa que partilha a sua queda com manchetes exageradas.