O que faz de um saco um it-bag? E porque é que alguns, infalivelmente, regressam

A moda é cíclica, e sabemos disso. Mas quando, no domingo, durante a estreia de Michael Rider como diretor criativo da Celine (depois de quase um ano de espera desde a sua nomeação e saída de Hedi Slimane), um Phantom Bag apareceu na passarela, parecia um oásis no deserto. Alguns objetos têm o poder de acionar instantaneamente a memória visual e, nesse momento, era como se tivesse sido jogado de volta a 2014, quando os jeans ainda eram skinny e combinavam com jaquetas de couro cortadas e saltos altos. O Fantasma foi o saco do início da era das redes sociais, com filtros granulados do Instagram e selfies com cara de pato. Definiu uma época muito específica e tornou-se um objeto cobiçado por todos os especialistas em moda.

As criações de couro de Phoebe Philo têm frequentemente o mesmo efeito. Antes de chegar à Celine, a estilista britânica passou cerca de cinco anos como diretora criativa da Chloé, onde desenhou o que ainda é considerado um dos “verdadeiros it-bags” da moda, o Paddington. Bonito, desconfortável e cru, o Paddington incorporou perfeitamente a era indie sleaze — aquela energia chique sem experimentar. Era o saco de celebridades fotografadas enquanto faziam compras ou jantavam fora, bagunçado mas sem esforço fixe. O seu impacto cultural foi demasiado forte para ser enterrado nos arquivos. Sem surpresa, no ano passado a Chemena Kamali decidiu trazê-lo de volta, atualizando o design para 2024 com alças mais longas e uma silhueta mais retangular (finalmente algo vestível por cima do ombro). Ainda assim, enquanto o currículo de Philo inclui pelo menos dois it-bags que definiram décadas separadas, desde o lançamento do seu selo homônimo em 2023, nenhum dos seus novos modelos alcançou a mesma tração cultural. O que levanta a questão: o que realmente faz um it-bag?

É tudo uma questão de estética?

Alguns diriam que é sobre o design — excêntrico, intrincado ou único. No entanto, o melhor it-bag, o Hermès Birkin, nada mais é do que um simples trapézio de couro com uma aba e um cadeado (que quase ninguém trava mais). Mais do que um acessório de moda, o Birkin foi originalmente concebido como uma espécie de mala de mão, atendendo às necessidades práticas de Jane Birkin quando apresentou a ideia a Louis Dumas, então CEO da Hermès — o original vendido recentemente na Sotheby's por 7 milhões de euros. Embora a Hermès possua tanto o Birkin como o Kelly, nem todos os seus modelos atingiram um estatuto icónico. Ninguém fala das centenas de outras malas que a casa francesa lançou ao longo dos anos, como o Bolide ou o Geta.

Depois, há designers que podem ter voado demasiado perto do sol, a desvanecer-se como estrelas na galáxia das malas — como o Tom Ford. O seu mandato na Yves Saint Laurent é muitas vezes ofuscado pelo peso do seu legado criativo na Gucci, considerado por muitos como o auge do poder cultural da moda. No entanto, na YSL, a Ford criou uma das malas mais icónicas da marca, ainda revendida a preços escandalosos em plataformas de segunda mão: a Mombaça. Um saco que é tudo menos simples, com uma alça em forma de presas de elefante — às vezes feita de plástico, às vezes de metal intrincadamente esculpido. Sexy, sombria e dominante, a Mombaça incorpora o ADN criativo de Tom Ford. Ironicamente, na Gucci, a Ford não teve o mesmo sucesso na bolsa de mão: o seu design mais famoso, a clutch Horsebit, embora reeditada várias vezes, nunca se tornou uma it-bag — nem pelos seus padrões, nem pelos da Gucci.

Ou será que a it-girl faz o it-bag?

Continuando com o exemplo da Birkin, muitos argumentam que um saco se torna um it-bag porque está ligado a uma it-girl. The Jackie by Gucci é um exemplo disso, redesenhado em 1961 — antes chamava-se Constance e tinha uma forma muito mais quadrada — depois de Jackie O. ter expressado publicamente a sua obsessão pela bolsa. Entre os modelos que sempre existiram mas há muito que foram vistos como “ultrapassados”, destaca-se a Lady Dior. Não há razão para a Lady Dior não ser considerada um it-bag. Não só manteve o seu estatuto icónico ao longo de décadas, mas nenhum diretor criativo da Dior jamais arquivou o design. Em vez disso, evoluiu através de reinterpretações muito diferentes.

Sob Galliano, a bolsa tornou-se mais lúdica e colorida, experimentando materiais e acabamentos. Durante a breve passagem de Raf Simon na Dior de 2012 a 2015, a Lady Dior transformou-se numa obra de arte — pense na versão Graffiti. Sob Maria Grazia Chiuri, a Lady Dior voltou aos códigos clássicos da casa, embora com excentricidades ocasionais, como na sua última coleção, onde a bolsa aparecia coberta de tachas e encantos, um pouco punk. Agora esperamos para ver que forma a Lady Dior assumirá sob Jonathan Anderson. O designer da Irlanda do Norte já provocou uma versão decorada com trevos e uma pequena joaninha no Instagram. Na sua estreia na Paris Fashion Week para a Dior Homme, reimaginou o icónico acolchoado da bolsa com formas mais suaves — um contraste gritante com a sua habitual silhueta boxy. E enquanto estamos no tópico do classicismo, a próxima pergunta é como serão os artigos de couro da Chanel num futuro próximo. Matthieu Blazyy vai atualizar os it-bags mais icónicos da maison, do Classic 11.12 para o Boy Bag?

Quando moda e cultura se movem juntas

Talvez o verdadeiro valor de uma it-bag não esteja no seu design elaborado, na raridade dos seus materiais, ou na primeira celebridade que a usa, mas na sua capacidade de estar perfeitamente em sintonia com a época em que nasceu. Um it-bag é um produto do seu momento — captura as aspirações, a estética e os valores de uma geração, tudo dentro de um objeto funcional e expressivo. Muitas malas tornaram-se icónicas não por razões técnicas, mas porque encapsulavam um clima cultural específico. O Birkin evoca a vida burguesa de jet-set, o Paddington reflete o caos alimentado por paparazzi e a Lady Dior incorpora uma feminilidade real e intocável típica dos anos 90.

Então, o que vem primeiro — a marca da estação ou o seu it-bag? Em muitos casos, é a bolsa que define a marca, tornando-se um manifesto portátil da sua identidade e influência, como o City Bag da Balenciaga. Quando uma bolsa se torna um símbolo cultural, quando entra no vocabulário coletivo não apenas como um acessório mas como um arquivo visual de um momento no tempo, é aí que ganha o seu lugar como uma verdadeira it-bag. É por isso que, em 2025, é tão difícil falar de verdadeiros it-bags. O luxo parece já não olhar para fora. Entre pontos de preço inacessíveis à grande maioria e diretores criativos que são cada vez mais autorreferenciais. Perdemos a cara e a ideia da bolsa geracional, ou talvez estejamos apenas à espera da reedição certa.