A estreia da nova “velha” Celine de Michael Rider O novo diretor criativo recriou, mais do que uma linguagem, uma atitude

O que faz de uma marca um culto? Talvez, para ser adorado na moda, é preciso haver uma singularidade absoluta como foi a Celine de Phoebe Philo — e não por causa do sucesso comercial, uma vez que a marca se tornou uma gigante das vendas durante a era Hedi Slimane, mas a nível cultural. Durante os anos de Phoebe Philo, a marca tornou-se não só sinónimo de uma nova linguagem na moda feminina mas também formou toda uma classe de criativos que incluía Daniel Lee, Maximilian Davis, Peter Do, e também Michael Rider, antigo diretor de moda feminina da Ralph Lauren e agora o novo diretor criativo da própria Celine. O espetáculo com que Rider estreou ontem foi, de facto, como um flashback da última década de Phoebe Philo, com o regresso da Phantom Bag (numa versão modificada), certos lenços azuis, e sapatos finos com cadarços que também surgiram nessa época, e em geral aquela abordagem muito textural e vagamente abstrata que é a assinatura mais evidente de todos os designers da “escola” de Philo. Mas Rider não necessariamente replicou o estilo da “velha Celine”, optando por incluir a homenagem à grande era de renascimento da marca dentro de uma camada de referências e inspirações que variaram desde a direção histórica de Céline Vipiana, passando pelo mandato de sete anos de Michael Kors, e até referenciando o recente período Hedi Slimane.

O resultado final foi, sem dúvida, uma excelente coleção de estreia em que os “clássicos” do chique francês ganharam vida precisamente através de styling baseado em camadas: camadas de camisas, jaquetas, casacos, cintos com fivelas que espreitam dos casacos, blusas enroladas sobre blazers com golas de camisa salientes sobre gola alta, cardigans usados como capas, e geralmente muitos nós e cortinas. Um excesso e exuberância que funcionou para transmitir um estilo menos puro e mínimo do que na era acabada (pode-se admitir que Slimane parecia “distraído” e pouco envolvido nas suas últimas coleções, apresentadas em filmes onde as roupas eram muitas vezes pouco visíveis), mas que ainda assim evidenciava a necessidade de mais edição e foco em futuras coleções. A par de alguns looks absolutamente memoráveis, houve alguns que poderiam ter sido removidos para iluminar visualmente o todo e reduzir os pontos sobrepostos que o estilo intencionalmente bagunçado criou com a coleção mais vista da temporada, nomeadamente a estreia de Jonathan Anderson na Dior, outra coleção com um certo senso de colegiate chic dos anos 80. No geral, no entanto, o efeito teve personalidade e energia suficientes para transmitir uma noção da visão que o Rider trará para Celine — uma visão que certamente tomará maior forma nos próximos meses. Sem dúvida, um toque muito distinto e apreciável, que não deve ser abandonado, é a proposta de joias empilhadas de uma forma absolutamente barroca e extravagante, cintos sobrepostos carregados de encantos e anéis tão densamente embalados que pareciam pingadores incrustados de joias.

Em última análise, quando lida ao lado do Anderson na Dior, esta estreia de Rider na Celine (que os fãs da marca esperavam há muito, é preciso admitir) dá-nos uma noção de como as transições de poder são tratadas hoje em dia e como é moldada a narrativa destes grandes “clássicos” históricos da moda institucional. Tanto o Anderson como o Rider adotaram uma abordagem ecléctica-nostálgica para as suas primeiras coleções, criando uma espécie de compilação dos sucessos passados da marca e das linguagens visuais, construindo assim no pré-existente em vez de começar do zero. É um tipo de abordagem que, depois de algumas coleções iniciais e incertas para a Burberry, Daniel Lee também decidiu seguir, e que contrasta com as reescritas radicais da estética de uma marca que funcionava num mundo pré-Covid (como a Celine de Hedi Slimane) mas que hoje são percebidas mais como uma espécie de “desperdício” de um passado cujo valor deve ser preservado. É uma abordagem culta e cheia de citações, perfeita para uma moda pós-histórica como a que atualmente domina as capitais históricas do luxo, mas que, como certa arte alexandrina ou maneirista, luta para se sentir genuinamente nova para além do jogo um tanto académico de encontrar referências aqui e ali. E também é verdade que o passado não deve ser negado — em todo o caso, aqui como na Dior, a coleção não só funciona como também parece prometer melhorias significativas no futuro. Para já, este início deixou-nos esperançosos.