A surpreendente normalidade da nova Dior de Jonathan Anderson Uma nova era mais nacional abre para a marca

Havia quem esperava uma revolução e outros já gritavam desastre. Mas em ambos os sentidos, Jonathan Anderson superou as expectativas com a sua estreia na Dior. Sem dúvida, o programa dele foi o mais esperado da temporada, e é sabido que para reinventar a Dior (pelo menos por enquanto, o seu lado de moda masculina), não se pode reformular tudo de uma vez — nem o tempo estava do lado do grande designer da Irlanda do Norte. O homem da Dior que Anderson apresentou, no entanto, não perdeu o espírito excêntrico que sempre carrega consigo. Mas agora o seu talento enquadra-se nas paredes mais aristocráticas — e se quiserem, mais arrogantes — da Maison Dior, e tantos dos toques arrojados que vimos na pista, particularmente nas proporções alargadas dos Bar Jackets masculinos e daqueles shorts cargo que se transformaram em nuvens barrocas de tecido embrulhado em camadas, coexistiam com uma seriedade no tom geral que talvez não fosse inteiramente esperada. Ainda assim, não podemos dizer que o virtuoso Anderson foi muito mais longe do que o território já explorado com Loewe: havia vestes tipo casaco, jaquetas que se estendiam como camisas grandes, fatos formais curtos o suficiente para revelar uma lasca da cintura das modelos, golas contrastantes e até o truque dos lenços de seda usados por baixo, espiando debaixo da bainha das camisolas. Aqueles que o conhecem, reconhecem-no.

Mais surpreendente foi o choque de guarda-roupas muito diferentes: baronetes ingleses com gravatas que teriam feito Lord Byron ficar verde de inveja, rapazes velozes dos anos 70 em jeans completo mas com gravatas e camisas; mas também sugestões de realidades mais da classe trabalhadora, com uma enxurrada de denim e tênis que pareciam muito com Nike Dunks ou Vans Authentics clássico. Uma espécie de multiverso de referências onde os ténis de lona podiam ser combinados com capas do século XIX e pesados casacos de veludo azul, usados de peito nua mas com a já mencionada gravata, combinadas com jeans e sandálias de pescador de camurça. Em todo o lado, uma cascata de azuis e turquesas, muitos coletes e blusas de malha por cabo ocasionalmente adornadas com minúsculos bordados florais. Vários looks apresentavam uma espécie de contraste entre o topo e o fundo: aristocráticos da cintura para cima, inteiramente pé no chão abaixo do umbigo. Tudo isso apoiado por um estilo deliberadamente confuso, com bainhas de calça enfiadas às pressas dentro das meias, gravatas usadas para trás, golas meio estouradas — tudo sugeria uma tentativa de conciliar as duas almas da Dior: a com inflexões de streetwear e a da sublime Haute Couture, um caminho que certamente continuará nas próximas coleções e será seguido com grande interesse.

Em última análise, era uma coleção executada com confiança, mesmo que um tanto familiar — Anderson, como diz o ditado, optou por pisar levemente, precisando equilibrar a criação de imagens com os objetivos de vendas. Uma coisa boa é que estabeleceu os seus fundamentos: as camisas listradas, a paleta de cores calmante, o charme quase acolhedor e caseiro das malhas cinza com todas as suas inúmeras possibilidades de estilo, que lembra o guarda-roupa de Basquiat, um grande fã dessas cores bem como de gravatas frouxamente amarradas usadas com indiferença. O sentimento atual (que temos a certeza que será refutado numa ou duas colecções) é que as limitações de tempo e a necessidade de causar impacto moldaram imediatamente a convencionalidade relativa de uma coleção forte que era agradável, mesmo que não tenha mexido muito o público. Aguardamos o momento em que as asas da imaginação de Anderson se espalhem por completo — e sem dúvida, a marca também vai decolar-se.