As colaborações dos designers da Zara são o novo normal? O ritmo a que se seguem está a tornar-se cada vez mais frenético.

A Zara anunciou ontem a sua próxima colaboração com a Nanushka, a marca húngara fundada por Sandra Sándor em 2006, que ao longo do tempo se tornou conhecida pelos seus designs minimalistas e utilitários com um toque de sofisticação de luxo. Desta vez, além do vestuário, a colaboração também se estenderá ao mobiliário doméstico, numa tentativa (presumimos) de alavancar o poder do branding de moda na categoria Home, na sequência da grande recepção da colaboração da Zara Home com o designer e arquiteto Vincent Van Duysen, renovada pela terceira vez este verão. O anúncio da colaboração com Nanushka, no entanto, não é surpreendente: no final de setembro, houve o segundo capítulo da colaboração com Harry Lambert, há duas semanas veio o de Stefano Pilati, em novembro haverá o com Kate Moss, enquanto no início de outubro foi anunciado aquele com Samuel Ross, previsto para lançamento no início de 2025. A frequência crescente destes anúncios sugere que a gigante espanhola da fast fashion encontrou uma estratégia vencedora: alavancar um calendário lotado de colaborações e edições limitadas para atrair clientes às lojas, fazê-los sentir a urgência de comprar imediatamente, e entretanto reposicionar-se no mercado, desencadeando conversa nos círculos da moda. E com a expansão destas colaborações para o lar e produtos de beleza, como os produtos de cabelo co-assinados por Guido Palau, temos de nos perguntar: as colaborações da Zara são o novo normal?

Há dias, a Pambianco informou que, segundo a Statista, o volume de negócios do setor da fast fashion deverá atingir um total de 136 mil milhões de dólares este ano, crescendo depois para 187 mil milhões até 2027. Um crescimento massivo que não só se aproxima do volume de negócios da indústria da moda de luxo (que este ano, segundo a Statista, terá uma receita total de 145 mil milhões de dólares) como que alguns analistas prevêem poderá mesmo ultrapassá-lo. E considerando as crescentes questões enfrentadas pelo setor manufatureiro italiano para além do arrefecimento gradual das vendas de luxo, que também está a criar turbulência no mercado acionista para os mega-grupos do setor, o futuro da moda como a conhecemos parece longe de ser rosado. O segredo desta lacuna crescente pode estar em parte nas contínuas colaborações que a Zara e outros jogadores começaram a produzir: ao recorrer a designers como Stefano Pilati, Samuel Ross ou marcas como Nanushka, o gigante espanhol legitima-se aos olhos de antigos clientes de luxo aspirantes e transforma-os em clientes. Afinal, pode ser confuso: não só a marca e os produtos de colaboração parecem muito parecidos entre si, mas em alguns casos os produtos co-assinados pela Zara contêm mais fibras e materiais naturais como couro e lã do que os produtos da Random Identidades. Até o próprio Pilati, ao falar da coleção, expressou surpresa com a qualidade das capacidades de produção da Zara.

A estratégia funciona. Tão bem, de facto, que a Zara não só está a avançar com colaborações, até mesmo produzindo outras ultra-específicas como a do artista indiano Jayesh Sachdev em celebração ao Diwali, um dos festivais religiosos indianos mais importantes, mas, por exemplo, a H&M está a trabalhar numa espécie de mega-celebração de todas as suas colaborações de designers anteriores. Para celebrar o vigésimo aniversário da sua primeira colaboração com Karl Lagerfeld, a H&M vai criar uma re-edição de itens pré-amados recuperados através da plataforma de segunda mão Sellpy e em algumas lojas vintage ao redor do mundo, trazendo-a numa espécie de mega tour europeia (com uma paragem também em Nova Iorque) que culminará com um lançamento online. Essencialmente, a ideia é menos sobre celebrar a história da H&M e mais em legitimar o peso da marca no setor da moda de grife através das marcas com as quais tem colaborado. É claro que tal colaboração abre caminho para que outros venham — a primeira, já no seu segundo capítulo, com Heron Preston, que assinou um contrato este ano como “consultor criativo”, e possivelmente com outros que serão anunciados.

E embora estas colaborações tornem realmente a cultura da moda mais democrática, não podemos deixar de pensar que o seu fortalecimento e expansão são o resultado, não a solução para a crise que afeta o atual sistema de luxo: uma forma de o mercado adaptar evolutivamente a oferta criativa à procura comercial, fazendo com que os designs criativos custem o que o público estaria disposto a pagar por eles. Mas também um caminho que cada vez mais designers independentes estão a seguir para se mostrarem a um público verdadeiramente grande, capaz de elevar o nível da sua popularidade. Stefano Pilati, para usar o exemplo mais famoso, é uma figura proeminente na moda, mas até à coleção Zara, e talvez até depois, o seu nome diz pouco ao público em geral, às novas gerações — e não por causa do prestígio artístico, mas simplesmente porque a clientela para quem Pilati trabalhou até agora é minúscula em comparação com o mercado global de vestuário, que está cada vez mais saturado e cada vez mais dividido entre os que têm muito e os que têm quase nada. O mesmo pode ser dito de quase todos os outros designers hoje, excepto talvez Giorgio Armani e Donatella Versace para as gerações mais velhas, e Jacquemus ou Alessandro Michele para os mais novos.

Simplificando, essa pequena clientela já não paga tão bem como antes, já não é suficiente para impulsionar a carreira de um designer e a sua marca para a frente e, portanto, eles precisam de recorrer a um mercado de massa para serem reconhecidos e poderem vender. Não há nada de errado nisso: até o melhor designer atualmente em circulação, Jonathan Anderson, complementa o seu rendimento colaborando com a Uniqlo todas as estações sem causar o menor escândalo. Podemos comprometer-se com a fast fashion se deixarmos de lado o elitismo típico dos círculos da moda, e especialmente se deixarmos de pensar que esta distribuição em massa polui o planeta mais do que tenta limpá-lo. Não obstante, esta estratégia mantém-se duplamente válida numa altura em que o mercado de luxo está preso na armadilha do aumento dos preços que não pode (pelo menos publicamente) fazer cair encontrando-se, paradoxalmente, refém de si próprio e cada vez mais distante do segmento do mercado médio e dos clientes aspiracionais que, graças às próprias colaborações, já não têm demasiados escrúpulos em comprar uma peça de “designer” da Zara, Uniqlo ou H&M se for Uma boa marca está envolvida. Talvez um dia, as colaborações da Zara sejam realmente tudo o que pudermos pagar.