O “Made in Italy” está em muito mau estado Mas nem tudo está perdido

A cadeia produtiva italiana não parece tão saudável como a indústria da moda nos faz acreditar. Conforme salientado por uma investigação da MF Fashion conduzida por Andrea Guolo e Matteo Minà, a situação dos distritos de moda italianos parece crítica, com um declínio dramático dos negócios e um aumento no uso de redes de segurança social. As regiões mais afetadas são a Toscana, Marche e Campania — alguns dos centros mais vitais para todo o sistema Made in Italy. Segundo o relatório da MF Fashion, já eram visíveis sinais de abrandamento no verão de 2023, com um colapso nas encomendas entre fornecedores de materiais na primavera desse ano. Desde então, a crise intensificou-se e as previsões de reversão permanecem incertas. Mesmo durante a Milan Fashion Week, especialistas da indústria sussurraram sobre marcas famosas fecharem silenciosamente fábricas inteiras para cortar perdas (ironicamente, há poucos dias, Bernard Arnault afirmou que o artesanato é a única saída para a crise) e, de facto, nos primeiros dias de agosto, a análise estatística trimestral da Unioncamere reportou mais de 300 empresas fechadas só na Toscana no primeiro semestre do ano: artigos de couro, curtumes, fábricas de tinturaria e produtores de sacos e acessórios vendidos nos melhores do mundo boutiques. Em Florença e Pisa, as horas de demissões nos setores do couro, couro e calçado dispararam de mais 865.000 no primeiro semestre de 2023 para mais de 3 milhões no mesmo período de 2024. Segundo Simone Balducci, presidente da CNA Federmoda em Florença, encerraram 220 empresas de couro no segundo trimestre de 2024. Durante o mesmo período, os pedidos de layoff para o setor artesanal da Toscana aumentaram 170% face ao ano anterior, afetando mais de 1.600 trabalhadores.

Onde estão a encerrar as empresas?

Os problemas não estão apenas na Toscana, que continua a ser a mais afectada por esta hemorragia industrial. Na região de Marche, estima-se que 1.000 pequenas empresas fecharam entre junho de 2023 e junho de 2024. A CNA Fermo, através da sua diretora Andrea Caranfa, expressou preocupação de que quando a recuperação eventualmente chegar, o sistema de produção de terceiros possa deixar de estar disponível, impactando diretamente os pequenos negócios locais. O setor do calçado em Fermo registou o pico mais alto de encerramentos: 1.430 empresas desapareceram entre 2019 e 2024, sendo que mil destas só no último ano. Também aqui, as horas de layoff aumentaram 212,1% em apenas um ano. No Veneto, a falta de encomendas obrigou muitos pequenos negócios a encerrar — uma crise que, segundo Giuliano Secco, presidente da divisão de moda Confartigianato Treviso, é agravada pela disseminação de oficinas clandestinas (como revelado nas investigações que estão a ser prosseguidas pelo tribunal de Milão) e pela escassez de trabalhadores qualificados. Na Emília Romagna, na zona do Carpi, pelo menos 100 empresas encerraram desde 2019, e a crise intensificou-se, sobretudo no último ano. Entretanto, na Campânia, cerca de 250 a 300 empresas do sector dos artigos de couro e calçado nas zonas de Nápoles e Caserta, envolvendo cerca de 8 000 trabalhadores, solicitaram redes de segurança social. Uma constante que emerge das discussões ao longo dos meses em torno da crise é o recurso imediato às medidas de bem-estar, o que é legítimo quando solicitado pelos trabalhadores, mas menos quando proposto pelos gestores. Para resolver estes problemas claramente estruturais, é necessário reestruturar um sistema criticado pela sua rigidez e atraso, centrando-se em reformas de longo prazo e não em demissões de curto prazo.

Como sair da crise

Os problemas acumularam-se. Em setembro, Sergio Tamborini, CEO da Ratti Spa e presidente do Sistema Moda Italia, explicou ao Il Sole 24Ore a dinâmica da crise: “Saímos do período pós-Covid, que representou um lançamento graças a um aumento no consumo, quase criando uma bolha com crescimento contínuo de dois dígitos. Dinheiro não gasto de anos anteriores estava a regressar aos mercados em simultâneo. Certamente, um fenómeno com uma vertente psicológica significativa a não ser subestimado.” Mas depois do boom inicial veio o golpe da subida das taxas de juro e dos aumentos das hipotecas: a preciosa classe média em todo o mundo parou de gastar como tinha, mesmo em mercados como a China e a Coreia, onde “a tendência é para o aumento do consumo de marcas locais. Em parte porque as relações com o Ocidente se tornaram cada vez mais complexas [...] Vejo uma viragem cultural e política no sentido do abandono dos modelos ocidentais, que se reflete na compra de produtos de natureza inerentemente cultural.” A isto juntou-se o boom dos bens em segunda mão: “O aumento da reutilização, do vestuário em segunda mão, impacta claramente o consumo”.

Para quase todos os entrevistados pela MF Fashion, no entanto, a formação e a inovação tecnológica são a saída a longo prazo. Simone Balducci: “Precisamos ir além do conceito de fornecedores de cliente único, talvez focando em marcas emergentes, dada a capacidade dos artesãos de trabalhar em pequenas encomendas.” No entanto, existe alguma confiança relativa numa recuperação, que alguns esperam vir no início de 2025, desde que o ecossistema das pequenas e médias empresas não seja demasiado prejudicado pelo período em curso. No início de outubro, o Il Sole 24Ore encabeçou: “As exportações resistem apesar dos cenários de guerra”. Segundo todos, é necessária inovação, bem como a integração entre o modelo de fabrico tradicional e a velocidade das novas tecnologias digitais. Durante a Quinta Cimeira Made in Italy organizada pelo jornal, Roberto Giovannini, sócio da KPMG, resumiu a questão de forma mais saliente afirmando que devemos “deixar de falar de resiliência e resistência e, em vez disso, falar de visão e ambição”.