Ainda nos preocupamos com a apropriação cultural? Da Zara à Prada, marcas de moda continuam a pedir emprestado a culturas de todo o mundo

Este artigo foi escrito por alunos do Instituto de Moda de Milão.

A apropriação cultural dominou o discurso da moda ao longo da década de 2010, provocando regularmente reação nas redes sociais, think pieces e desculpas públicas das marcas. No entanto, o ressurgimento de tendências de moda culturalmente inspiradas levou alguns comentadores a questionar se as preocupações em torno da apropriação cultural ainda têm o mesmo peso que antes.

Exemplos recentes sugerem que o debate não desapareceu mas evoluiu. Entre na Zara hoje e poderá encontrar bonés de crochê que lembram Tubis ou Doobies, técnicas de embrulho de cabelo tradicionalmente usadas nas comunidades africanas e latinas para preservar os cabelos alisados e proteger os penteados. Em outras partes da loja, tops inspirados no design tradicional dos qipaos, um vestido com raízes profundas na história cultural chinesa, apareceram como parte de coleções orientadas por tendências. O ciclo hoje é ainda mais complexo: das sandálias inspiradas em Kolhapuris da Prada e dos brincos inspirados no jhumka de Ralph Lauren aos estilos de grooming enraizados na identidade do sul da Ásia, todos renomados como high fashion.

Porque é que as marcas de moda continuam a pedir empréstimos de culturas marginalizadas

Há uma década, coleções como estas podem ter gerado críticas generalizadas online. Hoje, porém, muitas controvérsias semelhantes recebem consideravelmente menos atenção. Para os críticos, esta mudança levanta uma questão importante: as atitudes em relação à apropriação cultural mudaram ou a conversa tornou-se simplesmente menos visível? A forma como estas peças são concebidas - tanto na produção como na tarifação - está ligada às práticas neocoloniais e à apropriação cultural. Não só as marcas estão a explorar comunidades inteiras para mão-de-obra barata e produção de vestuário, como a exploração de recursos culturais faz parte da extração de bens que tem acontecido desde os tempos coloniais de cada país que o experimenta.

O controlo neocolonial da moda é impulsionado pelo crescente consumo excessivo e pela superprodução de peças de vestuário terceirizadas para países não europeus. Este controlo não é apenas fabricado pela mão-de-obra barata e pelo desrespeito pelos direitos humanos e pelo bem-estar, mas a exploração da propriedade intelectual cultural é também outra forma de extrair todos os recursos possíveis sem ser responsabilizado pelo impacto nas diferentes comunidades. As mesmas pessoas que estão a ser exploradas para produzir em massa estas peças de vestuário são a inspiração para os designs que estão a ser vendidos pelas marcas no Ocidente.

Quando o intercâmbio cultural se torna uma colaboração ética

Se os erros do passado nos ensinam o que não fazer, colaborações bem-sucedidas mostram-nos o que funciona: o caso de 2018 da Gucci e Dapper Dan demonstra como o envolvimento direto de um insider, o alfaiate que inventou a linguagem do luxo de rua no Harlem, pode transformar uma polémica do plágio num diálogo criativo que eleva ambos. Da mesma forma, o trabalho de Stella Jean com artesãos haitianos vai além da estética, estabelecendo um modelo de equidade onde a propriedade intelectual e os lucros são compartilhados com aqueles que realmente preservam o conhecimento.

Se a Europa leva a sério a protecção do património cultural, talvez não precise de reinventar a roda. Em 2022, o México introduziu uma lei federal protegendo a propriedade intelectual e cultural coletiva das comunidades indígenas e afro-mexicanas, permitindo-lhes desafiar o uso comercial não autorizado dos seus desenhos tradicionais. Esse quadro já foi posto à prova.

Em 2025, o estado de Oaxaca acusou a Adidas de apropriação cultural sobre o seu ténis Oaxaca Slip-On, argumentando que o design copiava os huaraches tradicionais da comunidade zapoteca da Villa Hidalgo Yalálag sem permissão ou compensação. As autoridades ameaçaram uma ação legal, exigiram a retirada do produto e pediram reparações financeiras, levando a Adidas a entrar em conversações com as autoridades locais e depois emitir um pedido público de desculpas. Em vez de depender apenas da reação online, o caso sugere um futuro diferente para a moda: um em que as comunidades têm ferramentas legais para proteger o seu património cultural e onde a inspiração vem com a responsabilidade, não apenas o reconhecimento.