Foi um mês de moda “orientalista”? Em tempos de crise, indústria de luxo pisca nos mercados do Sul e Oeste Asiático

Na literatura, na pintura e na música, o termo “orientalismo” descreve uma certa atitude que os europeus têm mantido durante séculos em relação aos países asiáticos, que se manifesta superficialmente como um fascínio estereotipado por um conceito altamente estereotipado do “Oriente”, onde culturas e identidades nacionais muito diferentes são erroneamente agrupadas. Tal como definido na década de 1970 pelo estudioso Edward Said, refere-se a construções ideológicas que, através da estetização, reproduzem a oposição entre um mundo civilizado e um mundo bárbaro, banalizando e deturpando as culturas que afirmam retratar. Este termo ressurgiu durante o último mês de moda, entre Milão e Paris, devido à aparente proliferação em vários desfiles de elementos de design referenciando claramente os trajes tradicionais de vários países do Sul e do Oeste Asiático — crucialmente, os mesmos países que a moda de luxo, procurando alternativas ao mercado chinês, tenta agora seduzir, com a Índia e a Península Arábica a liderar o caminho, seguidos por nações do Sudeste Asiático como a Tailândia e a Indonésia. A questão tornou-se particularmente notável no caso da Prada, que apesar de apresentar uma coleção maioritariamente neutra, enfrentou protestos de uma associação de artesãos indianos depois de apresentar uma sandália muito cara que era quase idêntica à tradicional sandália Kolhapuri. O protesto expandiu-se para incluir Sambhaji Chhatrapati, ex-deputado e membro da antiga família real da região de Kolhapur, que lhe chamou de “colonialismo da nova era”, e o assunto chegou aos principais meios de comunicação nacionais do país. Seguiram-se logo as desculpas oficiais, sob a forma de uma carta formal à Câmara de Comércio de Maharashtra assinada pelo herdeiro do Grupo, Lorenzo Bertelli. Mas como mencionado, foi um caso isolado numa época em que surgiram ao longo dos looks referências vagas e cautelosas a desenhos tradicionais de vários países asiáticos.

Antes de analisar quantas e quais referências surgiram, é importante notar que quase todas as marcas permaneceram extremamente cautelosas, limitando-se a alusões sutis sem nunca se cruzar para a apropriação definitiva — algo que certamente teria sido evocado pelos interessados. Marcas como Zegna e Louis Vuitton, por exemplo, citaram como inspirações sazonais respetivamente “o sol escaldante e o calor do Dubai” e “a sensibilidade multifacetada da alfaiataria indiana contemporânea: tecidos, cortes, cores e artesanato moldado por uma conexão com a cidade, a natureza e a vitalidade do sol”. As coleções de ambas as marcas, com grande sensibilidade, não procuraram imitar os figurinos daqueles países de referência mas evocar as suas atmosferas e cores — no entanto, as camisas Nehru da Zegna, as bolsas inspiradas na The Darjeeling Limited da Louis Vuitton, e as listras de pijama (não esqueçamos que “pijama” é uma palavra de origem persa) presentes nas suas coleções e outros, pareciam uma tentativa de diálogo direto com audiências das penínsulas indiana e árabe.

Em outros lugares, na IM Man mas também no Emporio Armani, Qasimi, e mais uma vez na Prada, havia camisas compridas sem gola que lembravam versões remixadas do clássico Kurta indiano, enquanto no Jacquemus, alguns looks evocavam a combinação de túnicas de thawb e bonés taqiyah comumente vistos nos países do Golfo. No Bluemarble, foram apresentados mais caftans tradicionais. Na coleção Valentino's Resort 2026, havia uma espécie de djellaba de camurça, que reapareceu através de uma série de blusas que, combinadas com coletes com decorações geométricas, lembravam vagamente uma mistura de moda indiana e trajes beduínos. No Drias Van Noten, havia faixas coloridas em volta da cintura que lembravam os hizams de tecido usados no Iémen para segurar as tradicionais adagas da jâmbia, ou o zonnar; e no mesmo espetáculo, havia também grandes retângulos de tecido ricamente decorados semelhantes aos sarongues, também vistos no espetáculo de Junya Watanabe, que — juntamente com Walter Van Beirendonck — incluía, por exemplo, longas túnicas masculinas.

Se podemos falar de “orientalismo”, é precisamente porque todos esses vários toques de design (sejam eles coleiras, lenços usados como sarongues, camisas de túnicas em camadas sobre calças ou combinações de blusas e coletes impressos) parecem evocar um horizonte vago e distante — quase aquela terra distante, mitológica e imaginária a que os escritores vitorianos se referiram com o errôneo e termo colonial “o Oriente”: um mundo onde as distinções entre as inspirações indianas, do sudeste asiático, norte-africano e árabes se desfocam e se achatam em algo diferente e equidistante de todas as culturas de origem. É uma cópia, uma homenagem respeitosa ou uma sedução descarada? Que as gerações futuras sejam as juízes. Mais do que colonialismo ou pós-colonialismo, no entanto, pode-se falar de globalismo: estas peças de vestuário, que parecem piscar para um público ambíguo e composto, não estão a transformar o traje nacional em “figurinos” mas estão a tentar criar um guarda-roupa global onde o terno italiano, o casaco de couro de motoqueiro, os ténis ou os cadarços de couro coexistem num vórtice sincrético destinado a servir, sem distinção, a todos os clientes ao redor o mundo e também para maximizar o impacto mediático dos desfiles apresentados a um público global que reconhecerá alguns dos as silhuetas sem inconsistências conceptuais entre a moda que é “Made in Italy” e outra com “distribuição mundial”. No mínimo, podemos dizer que as escolhas das marcas revelam as suas ansiedades: será possível encontrar uma nova margem de crescimento na Ásia para alimentar a expansão de um sistema parado?