Não estamos prontos para o regresso da camisa polo Dos Perry Boys à London Fashion Week, um grande clássico das subculturas britânicas está de volta à moda

O polo ajustado com gola desabotoada, religiosamente combinado com jeans apertados e cintos de algodão com fechos de metal, foi arquivado alegremente em meados da década de 2010, quando a cultura do hype conseguiu mudar os holofotes para tênis e roupas de grandes dimensões. Foi preciso 2020, com o retorno entusiástico da estética vintage, como o luxo silencioso, o bloke core e o indie sleaze, para trazê-lo de volta à vanguarda entre os artigos de moda mais populares. Hoje, a camisa de algodão de manga curta é também uma estrela no cinema, com projetos como Challenger e Ripley a reviver os seus códigos graças ao olhar monocromático de Zendaya no campo de ténis e ao velho look de dinheiro de Andrew Scott em Veneza. Na passarela, designers como Jonathan Anderson e Martine Rose homenageiam as raízes britânicas da cultura ultra. Ao contrário do que a silhueta rigorosa e elegante do polo possa sugerir, não é o look “intemporal” que o torna o item capaz de voltar a montar a onda de tendências, mas muito pelo contrário. Num polo, entre uma gola levantada e uma meticulosamente trabalhada, encontra-se uma multiplicidade de diferentes significados culturais pertencentes a subculturas a anos-luz de distância. A peça é única, mas uma simples dobra pode transformar o seu visual.

O Polo na Esplanada Cultura

Se há uma coisa que podemos dizer com certeza sobre a moda do século XXI, é que ela é totalmente movida pela nostalgia. Nada é novo, tudo é retrabalhado. Se hoje consideramos o polo um produto do street style antes mesmo de um símbolo de estatuto para os tenistas ricos, o crédito vai para a década de 1970 e a ascensão da Cultura do Terraço. Com o sucesso do futebol inglês, até ao final da década, os adeptos das equipas britânicas começaram a viajar pela Europa para apoiar a sua equipa. Em Milão, Roma e outras grandes cidades, descobriram a paixão por marcas como Sergio Tacchini, Diadora, Fila e Kappa, e trouxeram-nas para casa, mesmo que a marca favorita dos polos tenha permanecido o patriótico Fred Perry (daí o nome Perry Boys). Com o logótipo da marca em destaque no coração, o polo de marca tornou-se um selo de reconhecimento para todos os entusiastas do futebol que queriam identificar-se à sua maneira entre a multidão, sem necessariamente usar as cores da equipa que apoiavam. Entre hooligans e ultras em todo o mundo, a moda do polo bem abotoado explodiu para aparecer como “mocinhos” às autoridades, mas também para melhor abordar grupos rivais no pub e fora do estádio. Para além da semelhança do polo com a tradicional camisola de futebol (a que Eric Cantona adorava usar com gola levantada), a silhueta das camisas usadas pelos fãs de futebol também ecoava o estilo da subcultura mod, que se enraizava no Reino Unido na década de 1950, embora, vinte anos depois, os mocassins tenham sido substituídos por adidas Samba e parkas verdes pelas capas de chuva Burberry (também usadas com a gola Lar levantado para mostrar o Cheque da Casa).

O Polo na Cultura Pop

De acordo com a teoria da moda trickle-up, antes de chegarem à passarela, os polos tiveram de passar pela cultura pop. A maior patrocinadora da peça em frente às lentes dos paparazzi foi Amy Winehouse, a estrela de Back to Black, que adorava combinar Fred Perry de qualquer cor com jeans apertados, suspensórios, colares de ouro e cintos de vinil grandes. O seu look pin-up manchado dos anos 50, caracterizado por volumosos cabelos pretos e delineador grosso, acenava quase ironicamente para as raízes essencialmente preppy do polo. A fidelidade da Winehouse à marca inglesa levou-a a colaborar com Fred Perry em 2010, lançando uma cápsula com linhas expressamente vintage, como o seu selo. Entre outros ícones pop ingleses que foram os portadores da bandeira do look entre os anos 1990 e 2000, encontramos Liam Gallagher, David Beckham (diretamente do campo de futebol), Damon Albarn, e Richard Ashcroft, enquanto na América, polos encontraram espaço no hip-hop graças a Kanye, Pharrell e até Pitbull.

O Polo na Moda

Antes de os Prototypes se inspirarem no estilo dos ultras italianos para a SS25, os primeiros a reviver os seus códigos estéticos na passarela foram Raf Simons, que em 2008 iniciou uma parceria com Fred Perry que terminou em 2023, a Miu Miu e a Prada, ainda que nesse caso o look estivesse ligado à juventude colegiada. Depois de desaparecerem por um breve período de meados da década de 2010 ao início dos anos 2020, as coleções de moda recentes estão cheias de polos, especialmente em Londres. De Charles Jeffrey Loverboy, Craig Green, JW Anderson, Martine Rose e Wales Bonner, o núcleo do bloke é arrancado da austeridade da curva do estádio e transplantado para um contexto artístico com a adição de listras, padrões, bloqueio de cores e silhuetas superdimensionadas. Nos Estados Unidos, poucos designers tentam abordar o look, entre eles Eli Russell Linnetz, que os propôs apertados, graficamente enrugados, e usavam um sobre o outro para o SS25. De Nova Iorque a Londres, passando por Milão e Copenhaga, os restos da Terrace Culture estão a caminho da pista. Ainda não estabelecidos com o seu próprio nome, mas ainda presos ao apelido que lhes foi dado nos últimos anos com bloke core, demonstram mais uma vez a influência feroz das subculturas na moda de luxo. A gola vermelha levantada de Cantona ou o polo apertado rosa doce de Amy Winehouse ainda não fizeram a sua estreia, mas talvez seja apenas uma questão de tempo.