Die anarchische Leichtigkeit der Celine-Herrenkollekion SS27 Michael Riders erste Show für den Menswear-Bereich war eine Sensation
In einer Mode, die von neu interpretierten und nach demselben unveränderlichen Maßstab veredelten Klassikern sowie einer zunehmend eintönigen und gleichgeschalteten Ästhetik geprägt ist, ist es ein kleines Wunder, wenn ein Designer es schafft, einen eigenen Ton und eine eigene Silhouette zu etablieren. Das gilt für Michael Rider, der mit der SS27-Herrenschau von Celine – die gemeinsam mit sacai und Doublet den Pariser Herrenkalender dieses Junis abschloss – es von der ersten Saison an geschafft hat, dem Brand seinen eigenen Impuls aufzudrücken. Das Bemerkenswerteste dabei ist seine absolute kreative Unabhängigkeit: Das Celine von Michael Rider zitiert nicht, huldigt nicht und „erinnert" nicht an die Arbeit anderer Brands und Designer.
Das ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, wie viele Shows dieser Saison sich gegenseitig zu imitieren schienen, andere Designer der Vergangenheit zitierten oder versuchten, in den Fußstapfen von Lotta Volkovas Styling bei Miu Miu zu wandeln – wohl dem meistkopierten Stil dieser Jahre. Selbst Hedi Slimane, der über seine passiv-aggressiven Archiv-Posts auf Instagram sowohl Jonathan Anderson als auch Junya Watanabe gerügt hat, scheint bei seinem Nachfolger bei Celine keinen Anlass zur Polemik gefunden zu haben. Aber wie ist die Kollektion?
Elastizität und Silhouette
Auf den ersten Blick, wenn man die einzelnen Stücke der Schau analysieren möchte, könnte man feststellen, dass sie designtechnisch nicht besonders ausgefallen sind: Wir sehen viele Blazer mit kräftigen Schultern, klassische Hemden und sogar eines im Hawaii-Stil, V-Ausschnitt-Pullover wenn auch oversized, Leder-Jacken und -Westen, Jeans und Schneiderhosen in verschiedenen Weiten. Und doch sind die Twin-Sets schräg angelegt; die Hemdkragen schauen unordentlich hervor, die Hosen wickeln sich eng um die Beine und sind bis zur Wade hochgezogen, oder fallen weit mit ihrem Schnitt in türkischer Manier, die Jacken sind kompakt und sehr kurz, die Handschuhe in den Ausschnitt der Mäntel gesteckt, die Schuhe sind winzig und geschmeidig wie Ballerinas aus glänzendem Leder.
Hinzu kommt ein subtiles Spiel mit den Proportionen: große Schultern und kleine Accessoires. Gürtel und Umhängeriemen von Taschen, aber auch schmale Perlenschnüre um die Stirn, sind auf kleine, robuste Fäden reduziert, die die großen Oberbekleidungsstücke am Körper zusammenziehen und dabei übertriebene Formen erzeugen, sich asymmetrisch verteilen und unerwartete Lichtpunkte im Outfit setzen – und insgesamt ein Gefühl von Spannung und Flexibilität erzeugen, das ansonsten klassische Stücke belebt. Die Schlichtheit der tief ausgeschnittenen Schuhe, die knappen und eng anliegenden Hosen mit ihren unpassenden Verdrehungen sowie die Weite und Struktur einiger Oberteile dehnen diese Spannung zwischen Volumen und Kompaktheit ins Unendliche aus.
In einem konkreten Fall zu Beginn der Schau schnürt ein winziger Lederriemen einen Trenchcoat an den Hüften zusammen, lässt ihn aufbauschen und hält an der Taillenvorderseite eine rechteckige Leder-Pochette fest. In einem anderen Look wurde ein Frühlings-Parka im Stil der 1980er-Jahre (mit Hüftschnüren und Falttaschen) vollständig aus leichter violetter Seide gefertigt und wie ein Umhang getragen. Eine Reihe aufeinanderfolgender Looks enthielt hingegen Smokingbänder aus Satin in leuchtenden Farben, die dem Gesamtbild eine unerwartete „Schicht" hinzufügten.
Anderswo schließen hauchdünne, asymmetrische Riemchen die leuchtend farbigen Oberteile und spannen sie, während andere Perlenfäden – von Mikro- bis Maxigröße – asymmetrisch Kragen, Vorderbahnen und Gürtel schmücken oder von den Hüften herabhängen. Es ist alles ein Spiel aus Fließendem und Kompaktem, aus Steifem und Gelenkigem, aus Nervösem und Weichem. Die Präsenz vieler elastischer und anliegender Stoffe, kombiniert mit fallenden Pullovern und Blazern sowie gerundeten Drapierungen, macht das Gesamtbild flink und bewegt, außergewöhnlich lebendig.
Die Kraft der Jugend
Ein weiterer Effekt, den das Celine von Michael Rider zu erzeugen versteht, ist der, radikal jung zu wirken – besonders im Vergleich zu einem Ökosystem von Brands in Paris wie in Mailand, die entweder junge Models in eher „erwachsene" Preppy-Kleidung stecken und ihre Ästhetik aus diesem Kontrast gewinnen, oder weiterhin auf Sportswear und schroffe Gimmicks in queerer Sauce zurückgreifen. Hier wird zwar sehr auf eine gewisse Schlankheit gesetzt, doch das Gefühl von Frische und Jugendlichkeit entsteht durch die scheinbar chaotischen Farbkombinationen, die extravaganten Schmuckstücke und jenes Gespür für Proportionen, das sowohl der Laufwelt als auch dem Farbgeschmack der 1980er-Jahre viel verdankt.
Der entstehende Eindruck ist der einer Gruppe junger Bohémiens, intellektuell und doch unbekümmert, liebenswert anmaßend in ihrem Willen, sich auf ihre eigene Art zu kleiden, respektlos in ihrer Weigerung, „klassisch" zu sein, aber dennoch bestrebt, einen Hauch spielerischer Neuerung in das traditionelle Repertoire der Herrenkleidung zu bringen – auf der Suche nach einer schlankeren Linie, knalligeren Farben, einem lebhafteren Stil, vor allem aber nach einem fröhlicheren und auch schelmischeren Geist. Rider selbst hat zugegeben, sich von den jungen Parisern zu inspirieren, die er auf der Straße beobachtet. Ein Realismus, der durch die Verarbeitung des Brands spürbar und deutlich wahrnehmbar ist.
Ohne längst ausgestorbene Subkulturen auszusaugen (zum Leidwesen derer, die jede Saison noch Punk oder den Kleiderschrank der 1970er-Jahre ausgraben) und ohne die Erfolgsstrategien anderer kommerzieller Giganten nachzuahmen, indem man Luxus-Dupes oder kopierte Stylings anbietet, spricht das Celine von Michael Rider von einer sehr modernen Art von Originalität – gewonnen nicht so sehr aus der Extravaganz des Designs, sondern aus der Fähigkeit, mit einem glücklich spontanen und kindlich verspielten Einfallsreichtum zu kombinieren, neu zu kombinieren und neu zu denken.
