„Wahre Handwerkskunst ist das, was man selbst von Grund auf neu kreiert“, Interview mit Domenico Orefice Der Designer erzählte uns alles über die DNA seiner Marke
Die Geschichte von Domenico Orefice spielt sich zwischen Neapel und Florenz ab, zwei scheinbar unterschiedlichen Städten, die dennoch dieselbe Hingabe zur Handwerkskunst teilen — die eine der Schneiderei, die andere den Lederwaren. Der Designer zog in sehr jungen Jahren, mit nur fünfzehn Jahren, an das Ufer des Arno und entwickelte nach nur vierundzwanzig Monaten seine erste Marke für Lederaccessoires. Seitdem ist Orefices Leidenschaft für Modedesign weiter gewachsen, was ihn dazu motivierte, ein immer größeres Publikum zu erreichen und eine stärkere Ästhetik zu gestalten.
Der Wendepunkt kam während seiner Studienjahre am Polimoda-Institut, wo er seine Vision festigte und technische und kreative Reife erlangte. Mit Unterstützung des Instituts und dem Wunsch, seine Designs auf prominentere Start- und Landebahnen zu bringen, gründete Orefice eine zweite Marke, die seinen eigenen Namen trug. Die Marke Domenico Orefice entstand aus der Fusion von Made in Italy-Schneiderei und zeitgenössischer Sportbekleidung und entwickelte sich zunächst sowohl online als auch offline. Die Projekte reichten von der Metaverse bis hin zu traditionelleren Modenschauen. Von der Dubai Fashion Week bis Mailand hat Orefice in den letzten zwei Jahren die Aufmerksamkeit von Käufern und Insidern der Modebranche auf sich gezogen. Ein Erfolg, der dazu führte, dass die Marke zu den Finalisten des Camera Moda Fashion Trust Grant 2024 gehörte.
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Heute entwickelt Domenico Orefice sein kreatives Projekt mithilfe neuer Technologien weiter und konzentriert sich dabei besonders auf die Auswahl hochwertiger Rohstoffe — wie es die italienische Schneidertradition vorschreibt. Er sagt uns, dass er der Sportbekleidung, die seine frühen Designs beeinflusst hat, nicht den Rücken kehrt, sondern versucht stattdessen, seine eigene Ästhetik durch neue ästhetische Codes durchzusetzen.
Wir befinden uns derzeit in einer besonders heiklen Phase für die Modeindustrie, aber Orefice scheint kein Risiko zu fürchten. Wir hatten die Gelegenheit, ein kurzes Gespräch mit dem Designer in Florenz in seinem Atelier zu führen.
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Der Übergang vom Design zur Mode ist nicht so offensichtlich. Wann wurde Ihnen klar, dass der Körper Ihr Designraum werden würde?
Vielleicht als Kind, gerade weil es meine erste Erfahrung mit dem Körper war. Als ich klein war, hat mich meine Mutter angezogen, natürlich konnte ich mich nicht selbst entscheiden. In diesem Alter (sechs oder sieben) entsteht eine Beziehung zum Körper aus einer anderen Sichtweise als der Ihren, nämlich aus der Sicht Ihrer Eltern. Ich verstand wirklich, mit welchen Silhouetten ich arbeiten wollte, als ich an Gewicht zunahm. Ich fragte mich, wie ich mich präsentieren sollte, also fing ich an, die Schultern zu verbreitern und die Silhouetten zu verbreitern, weshalb die Linien der Marke oft Sanduhrformen annehmen oder gerade nach unten fallen, fast um den Körper zu verbergen.
Während dieser Zeit habe ich auch versucht, mit meinem eigenen Körper an anderen zu experimentieren. Zieht man diese Silhouetten bei sehr schlanken Menschen an, wird die Entdeckung des Körpers noch sexier. Unter diesen überdimensionalen Kleidungsstücken versucht man sich die Körperlichkeit der Person vorzustellen und macht daraus eine fortwährende Entdeckung. Aber auch heute glaube ich nicht, dass ich vollständig herausgefunden habe, wie ich den Körper einsetzen will, ich suche immer noch.
In Ihren Sammlungen beginnt die Recherche immer mit Materialien. Was bedeutet es, in Zeiten der Überproduktion ein Material zu respektieren?
Wir jungen, aufstrebenden Marken sind diejenigen, die die Spielregeln wirklich ändern können. Ich versuche immer, Materialien zu verwenden, die bereits auf Lager sind, sowohl um zu große Sammlungen zu vermeiden als auch aus ethischen Gründen.
Wie wichtig ist es für Sie, dass Innovation sichtbar ist? Und wie steht es mit der Schneiderei in Ihren Kollektionen im Dialog?
Als ich die Marke kreierte, wollte ich eine Website erstellen, die in zwei Teile unterteilt ist, einen E-Commerce und ein virtuelles Erlebnis, aber mir wurde klar, dass es leider Konkurrenten wie Zara gibt, die sich ausschließlich auf schnelle Einkäufe konzentrieren. Dennoch glaube ich, dass heute ein innovativer Ansatz für alles, was mit der Handwerkskunst zu tun hat, die den Kern unserer Marke ausmacht, von grundlegender Bedeutung ist.
Denken Sie, dass Handwerkskunst heute eher eine Frage der Methode oder des Maßstabs ist?
Es ist nicht mehr klar, wer wirklich handwerklich tätig ist, aber ich glaube, es ist immer noch das, was man in der Werkstatt findet. Unsere Kollektionen sind handwerklich, wir stellen sie mit unseren eigenen Händen her (ich persönlich): Vielleicht ist das echte Handwerkskunst, nicht das, was Sie an externe Unternehmen auslagern, sondern das, was Sie selbst von Grund auf entwerfen und kreieren.
Wie hat sich Ihr Designansatz im Vergleich zu Beginn Ihres Studiums verändert?
Die Erfahrung, die mir Polimoda während und nach meinem Studium gegeben hat, war von grundlegender Bedeutung, vor allem wegen der Art der Unterstützung, die es bot. Was ich heute noch produziere, wird von Polimoda unterstützt, das sich immer besonders um die Zukunft seiner Alumni gekümmert hat. Es ist wichtig, ein großes Unternehmen hinter sich zu haben, das an Ihr Projekt glaubt, aber die Beziehungen, die Sie zu den beteiligten Personen aufbauen, sind noch wichtiger. Es gibt eine Firma namens Gruppo Cinque, die uns seit der ersten Sammlung unterstützt, und noch heute werden viele Studien von ihnen gesponsert.
Mit welchen Adjektiven würdest du deine Arbeitsweise definieren?
Ich würde definitiv sagen sartorial. Wir machen alles, vom Design bis zur Musterherstellung, von Prototypen bis zu allen anderen Schritten. Dann würde ich sagen, nomadisch, was die Vision der Marke angeht, verstanden als eine Person, die sich ständig bewegt und sich an jedes neue Umfeld und seine Herausforderungen anpasst. Als drittes Adjektiv könnte ich ein Verb wählen: erkannt statt bekannt werden, nicht als Person von Domenico Orefice, sondern als Ästhetik, die von der Form ausgeht und dann die Marke definiert.
Und in welche Richtung geht die Ästhetik von Domenico Orefice heute?
Die Marke war schon immer eine Mischung aus Sport und Schneiderei. Mit dem Wachstum der Marke sind Ideen und Produkte gereift, und infolgedessen hat sich auch das Storytelling der Marke verändert. Während ich am Anfang an diese Philosophie gebunden war und technische Stoffe wie Nylon verwendete, verfolgen wir seitdem eine eher modische Vision und haben gleichzeitig Details und Silhouetten aus der Welt der Sportbekleidung beibehalten.
