Die impressionistischen Fantasien der SS27-Kollektion von Dries Van Noten Endlich eine Kollektion, die nach Sommer riecht

L'après-midi d'un faune ist ein merkwürdiges Werk mit vielen Leben, das viele Leben verändert hat: Als Gedicht von Stéphane Mallarmé entstanden, definierte es die Kriterien des Symbolismus neu; von Debussy in Musik verwandelt, wurde es für viele zum Beginn der modernen Musik; von Vaslav Nijinsky für die Ballets Russes choreografiert, eröffnete es eine neue Epoche in der Geschichte des Tanzes im zwanzigsten Jahrhundert.

Gestern wurden all diese verschiedenen träumerischen, poetischen, dekonstruktiven und choreografischen Facetten für die SS27-Show von Dries Van Noten herangezogen, die das Prélude von Debussy als Klangteppich der Schau nutzte und zahlreiche Reminiszenzen aus der Welt des Tanzes sowie aus Mallarmés Gedicht selbst einbezog – mit seinem Sinn für Farbe, Leichtigkeit und Klarheit.

Julian Klausner, der die Kollektion auf Grundlage dieses thematischen Ausgangspunkts entwickelt hat, verfolgte zweifellos die Absicht, einen impressionistischen Geist zu beschwören, der mehr aus Farbeindrücken als aus Farben an sich besteht – mit entschiedenen Tönen unterschiedlicher Temperatur, mal puderfarben, mal mintgrün, die ineinander übergingen und an im Wasser gespiegelte Sonnenuntergänge erinnerten oder an das Bild von Blättern im Gegenlicht, das sich auf der Netzhaut abzeichnet, wenn man die Augen schließt.

Das gesamte Orchester grafischer Lösungen wurde von Klausner aufgeboten: Siebdrucke, Stickereien, Applikationen, Tie-Dye, Farbverläufe, Mikroprints. All das wurde auf einer Reihe von textilen Oberflächen gespielt, die von der trockenen Basis des technischen Stoffs des ersten Looks ausgingen und sich in Baumwolle, Seide, exotische Leder und Strickwaren vervielfältigten.

Dieser sonnige, poetische Dekorativismus wurde mit Geschick in eine Reihe von Teilen übersetzt, die kostbar und besonders genug sind, um den Geist eines Designers erahnen zu lassen, zugleich aber auch einen ästhetischen Sinn verraten, der gereift und aufrichtig ist, der nicht schockieren oder überraschen will, sondern das Schöne an sich in eigenen, unkonventionellen Begriffen denkt – und dabei praktisch und tragbar genug bleibt, um in eine echte Alltagsgarderobe integriert werden zu können.

Auch exzentrische Akzente fehlten nicht: mit Maxi-Pailletten besetzte Shorts, Herrenbalerina-Schuhe mit langen, um die Waden gewickelten Bändern, Deck Shoes aus Leoparden-Öko-Fell, Herren-Foulard-Tops, halbtransparente Hemdblusen-Tuniken und Ensembles aus verschiedenen Teilen, die durch gleichfarbige Blumenstickereien vereint wurden, die überall aufgebracht waren.

Sowohl die leicht lyrische, fast lysergische Schwere der Musik als auch das Make-up der Models, die mit nassen Haaren und schwarz umrandeten Augen wirkten, als hätten sie sich gerade aus dem tiefsten Mittagsschlaf erhoben, vermittelten ein starkes Gefühl der Sommersaison. Das ist keineswegs selbstverständlich bei einer Paris Fashion Week, bei der Louis Vuitton Puffer Jackets in einer vom Surfen inspirierten Kollektion zeigte und Dior Wollmäntel auf den Laufsteg schickte.

Klausners bemerkenswerteste Fähigkeit bestätigt sich einmal mehr: nicht nur Van Notens Arbeit auf respektvolle, zugleich aber sehr persönliche und eigenständige Weise fortzuführen, sondern auch die Gabe, eine Show in einen erzählerischen Akt zu verwandeln – allein durch Musik und Looks, mit einer leichten, durchdachten und nuancierten Handschrift, die heute nicht mehr selbstverständlich ist und gerade deshalb umso wertvoller.