Warum kleiden sich die Reichen gerne wie ein Seemann? Die Geschichte eines Sommeroutfits, das nicht ganz so aussieht

Für jeden, der in Italien aufgewachsen ist, ist die 1975 veröffentlichte Autobiografie von Susanna Agnelli mit dem Titel Vestivamo alla marinara (Wir trugen immer Matrosenanzüge) ein großer Bestseller der Vergangenheit, aber auch eines dieser Bücher, das eher in Schulanthologien und Universitätskursen als in den Bücherregalen der Menschen zu finden ist. Und schon im Titel erinnert das Buch an einen Brauch, der vor allem in den höheren Gesellschaftsschichten — einschließlich Adel und Oberbürgertum — einst sehr verbreitet war und von dem heute nur noch wenige Spuren übrig sind: der Matrosenanzug.

Es ist ein Kleidungsstück, an das man sich leicht erinnern kann: Es ist das weiße Oberteil mit V-Ausschnitt, das quadratisch über die Schultern fällt und mit blauen Streifen verziert ist, das auf Italienisch als „Solino“ bekannt ist. Ursprünglich als Unisex-Kleidung entworfen (und wir werden bald sehen, bei welcher Gelegenheit), wurde das Design schnell femininer und erhielt den Namen „Middy“ -Kleid — kurz für „Midshipman“, den niedrigsten Offiziersrang der britischen Marine. Heute ist das Design in seiner maskulinen Form in mehreren militärischen Marineuniformen erhalten geblieben, darunter in denen Italiens, Frankreichs und Großbritanniens, und in seiner femininen Form in der Gestaltung verschiedener Oberteile, die nur den Kragen behalten. Aber wie wurde es auf dem Trockenen populär?

Eine königliche Mode

Der Seemannsstil war eine Mischung aus Praktikabilität und politischer Propaganda und wie so viele andere Moden, die wir heute als Klassiker betrachten, stammt er aus dem viktorianischen England. 1846 ließ Königin Victoria eine Miniaturversion der offiziellen Uniform der Royal British Navy für den damals jungen Prinzen von Wales — den zukünftigen König Edward VII., der zu diesem Zeitpunkt erst vier Jahre alt war — anfertigen, um sie an Bord der Familienyacht Royal George zu tragen.

Die Idee diente einem doppelten Zweck: Einerseits war Kinderkleidung bis dahin Miniaturversionen komplexer Kleidungsstücke für Erwachsene und daher äußerst unpraktisch; andererseits repräsentierte die Uniform der Royal Navy im Zeitalter des britischen Empire die Exzellenz der Streitkräfte und die globale Vorherrschaft des Vereinigten Königreichs. Mit anderen Worten, praktische und nationalistische Bedenken. Der junge Prinz wollte das Outfit für sein offizielles Porträt tragen, gemalt von Franz Xaver Winterhalter, das im darauffolgenden Jahr im St. James's Palace in London ausgestellt wurde und rund 100.000 Besucher anzog.

Von da an machte eine Flut von Kopien und populären Drucken dieses kleine Matrosenkostüm zu einer Mode, die zuerst von allen anderen Kindern europäischer Königshäuser, dann von allen Kindern der Aristokratie und schließlich von allen Kindern des Großbürgertums gegen die Jahrhundertwende übernommen wurde. Zu dieser Zeit war die Militärflotte nicht nur das wichtigste „Instrument“ für die Schaffung kolonialer Imperien, sondern rief auch eine Welt prestigeträchtiger Karrieren innerhalb des militärisch-politisch-adligen Establishments hervor und war ein Symbol für eine wohlhabende, kosmopolitische Erziehung, die gleichzeitig streng von den Konventionen der Oberschicht regiert wurde. Ihre Annahme war für die Eliten auch ein Signal der Moderne, der Offenheit sowie eine implizite Ablehnung der alten und starren Moden des 19. Jahrhunderts.

Es zu tragen war ein Privileg, das nur aristokratischen und oberbürgerlichen Kindheiten vorbehalten war: Der Kauf eines neuen Outfits, das speziell für ein Kind angefertigt wurde — weder von einem Geschwister weitergegeben noch überdimensioniert, um Platz zum Wachsen zu lassen — war mit erheblichen Kosten verbunden. Für Italien haben wir bereits den Fall der Familie Agnelli erwähnt, aber das faschistische Regime hat diesen Stil auch schnell für Kinder übernommen. In der Zwischenzeit entwarf der Marineschneider Peter Thomson in den Vereinigten Staaten sowohl Sommer- als auch Winterlinien dieser Kleidungsstücke und präsentierte sie als ideale Uniform für Kinder und Jugendliche.

In den 1930er Jahren war der Matrosenanzug zur offiziellen Uniform vieler Schulen auf der ganzen Welt geworden. Bereits am Ende des Zweiten Weltkriegs wirkte die Uniform außerhalb der Schulen wie etwas Altmodisches, das unwiederbringlich mit Kindheit und vormoderner Kleidung in Verbindung gebracht wurde. So sehr, dass der Stil heute nicht mehr „alla marinara“ heißt, sondern zumindest auf Italienisch „marinaretto“ — eine Verkleinerungsform, die seine kindliche Dimension unterstreicht. Kurz gesagt, der Matrosenanzug kehrte buchstäblich in die Reihen zurück, zurück zu seinem ursprünglichen Kontext aus Militär- und Schuluniformen. In Japan hatte der Seemann Fuku großen Erfolg, ist nach wie vor weit verbreitet und war natürlich die Grundlage für das Kostüm in Sailor Moon.

Sein Ruhm blieb jedoch dank des Kinos erhalten, das seine aristokratischen Assoziationen bewahrte. Das berühmteste Beispiel ist Luchino Viscontis Tod in Venedig, wo es von Björn Andrésen getragen wird, sowohl als visuelles Zeichen der sozialen Klasse als auch als Symbol einer reinen, völlig fernen und unerreichbaren Kindheit. Ein weiterer bemerkenswerter popkultureller Auftritt des Matrosenanzugs ist natürlich die japanische Schuluniform, die wiederum die Kostüme von Sailor Moon beeinflusste.

Segler in der Mode

Das Matrosenhalsband wurde immer wieder von der Mode übernommen. Neben den Marken, die sich häufig auf die nautische Welt beziehen — darunter Armani, Chanel und Ralph Lauren — wurde dieses besondere Kragendesign mit seinem markanten Lätzchen auch von Lady Diana sehr beliebt gemacht, die in den 1980er Jahren viele davon trug, von eher wörtlichen Matrosenkragen mit Lätzchen und Sternen bis hin zu Kleidern mit dieser Art von Ausschnitt, der vorne gebunden war. In jüngerer Zeit hat Kate Middleton, die Prinzessin von Wales, diesen Stil bei mehreren öffentlichen Anlässen wiederbelebt.

Obwohl es in den letzten zehn Jahren auf vielen und unterschiedlichen Start - und Landebahnen zu sehen war, ist es merkwürdig festzustellen, dass Marken wie Dior und Miu Miu sie nicht nur auf dem Laufsteg zeigen, sondern sie auch verkaufen, ein Zeichen der echten Nachfrage der Öffentlichkeit. In der Zwischenzeit, von etwa 2020 bis 2024, erlebte das Design mehrere vereinzelte Comebacks. Der ikonischste, vom Seemann inspirierte Look der letzten Zeit — obwohl es sich lediglich um einen Schal handelte, der über einer schwarzen Jacke getragen wurde — ist zweifellos der letzte Look der SS20-Kollektion von Maison Margiela, die Leon Dame in das Pantheon der Topmodels katapultierte.

Im Allgemeinen folgt die Rückkehr dieses Halsbandes in all seinen verschiedenen Formen jedoch immer einem von zwei Pfaden, die sich oft gegenseitig ausschließen. Auf der einen Seite befindet sich das Matrosengewand in seiner Vintage-Interpretation (denken Sie an Norman Rockwell, Christina Aguileras Candyman, Happy Days aus den 1950er Jahren), originalgetreu in klassischen Farben wiedergegeben; auf der anderen Seite das abstrakte und dekonstruierte Seemannskleid, das stattdessen die aristokratische und oberbürgerliche Atmosphäre einer nostalgischen Vergangenheit heraufbeschwören soll. So oder so, diejenigen, die es heute tragen, genauso wie diejenigen, die es gestern getragen haben, sind oft reich genug, um sich ein Boot und den Matrosenanzug leisten zu können.