Die Schwere Jungs und leichte Mädchens aus der SS27-Kollektion von Gucci Für die traditionsreiche Florentiner Marke ist der Spaß endlich zurückgekehrt

The fun is back at Gucci, endlich. Für die SS27-Show von Gucci hat Demna beschlossen, dem Publikum eine wohltuende Dosis Ironie zu servieren: Der Laufsteg war nämlich eine Boutique der Marke, und die verschiedenen Models verkörperten ihre Kunden. Der Eingang des Laufstegs simulierte hingegen eine Straße, auf der sich Regen und Sonnenschein abwechselten, während die Show von verführerischen Bossa-Nova-Klängen begleitet wurde. Eine endlich leichtere, weniger düstere Stimmung, die spürbar ist, weil dies die Kollektion ist, in der Demna erklärt hat, eine eigene Vision für die Marke entwickelt zu haben.

Dies war auch die Show, in der Demna die ultraengen Kleider und die tiefschwarzen Oversize-Bürokostüme beiseitegelegt hat, um neue Farbtupfer, eckigere Silhouetten und ein bewusst übertriebenes Styling einzuführen. War die Show revolutionär? Wohl kaum, aber das war auch nicht das Ziel. Demnas Absicht schien es zu sein, der Marke etwas von ihrer ursprünglichen Panache zurückzugeben. «Gucci ist Luxus, der gesehen werden will», schrieb Demna in seinen Show Notes. «Es geht um die Spannung zwischen Schicklichkeit und Sinnlichkeit». Tatsächlich waren in dieser Show die Posen und Manierismen fast wichtiger als die Kleidung: Mal mehr, mal weniger extravagant – die Frauen, die über den Laufsteg schritten, waren allesamt aufgetakelte Vamps, stark geschminkt und mit aufgetürmten Frisuren.

Die Kollektion selbst, vollgepackt mit überdimensionierten Horsebit-Details, Korsettgürteln, riesigen Pelzen, hochgestellten und übereinandergelegten Kragen sowie eckigen Schultern, wirkte sehr vertraut, geradezu klassisch. Der eigentliche Punkt war jedoch, eine Haltung zu definieren, eine präzise Verve, eine auch leicht theatralische Kühnheit (und es war vielleicht kein Zufall, dass Isabella Ferrari auf dem Laufsteg zu sehen war), die auch den erzmaildändischen Archetyp der Sciura aufgriff – ganz Sonnenbrille, Schmuck und selbstgefälliger Lässigkeit. Anders verhielt es sich beim männlichen Teil der Kollektion, der sogar als erster gezeigt wurde: Anstelle der großbürgerlichen Damen traten Playboys mit markanten Kiefern, Tronisti der frühen 2000er, androgyne Dandys, fast vollständig in Dunkel gekleidet, oder mit Rugby-Polohemden, die mit diesem oder jenem Markenlogo verziert waren – Trensen, Bambus, Ritter und so weiter.

Demnas Lesart der Marke ist sehr persönlich, aber auch zutreffend: Gucci bewegt sich innerhalb des Rahmens einer großbürgerlichen Respektabilität, die nach und nach durch «Exzentrizität, Gefahr oder Sex-Appeal» unterwandert wird. Ihr Reiz liegt nicht in Codes, die jenseits der einzelnen Branding-Elemente und ikonischen Designs im Konkreten gar nicht existieren, sondern in der Persönlichkeit, im Biss, im Glamour, der «Aristokratie und Popkultur, Florenz und Hollywood, guten Geschmack und schlechten Geschmack (was auch immer das bedeuten mag), Erbe und Massenbegehren, Zugehörigkeit und Rebellion» miteinander verbindet.

Wer von Gucci die atemberaubendsten Akrobatiken der Haute Couture erwartet, begeht den Fehler zu glauben, alle Mode sei dieselbe Mode – und ist vielleicht auch ein wenig pedantisch. Gucci ist Luxus, Lebensfreude, Hedonismus und Charakter. Der Appeal der Marke liegt gerade darin, ein Synonym für Luxus in all seinen möglichen Erscheinungsformen zu sein: Sie kann übertreiben, und sie übertreibt, weil ihre Mission irdisch ist, nicht metaphysisch oder abstrakt. Und wenn in den beiden vorangegangenen Kollektionen die düstere Grundstimmung triumphiert hatte, so ist in dieser Guccis angeborener Vitalismus dank seines wiedergefundenen Charakters zurückgekehrt. Wir hoffen, dass Demna von nun an den richtigen Weg einschlägt.