Matthieu Blazes e Jonathan Anderson são rivais, ou outra coisa? Duas carreiras e duas mentes, comparadas

Após o grande reset de 2025 dois diretores criativos surgiram como os novos campeões da moda: Matthieu Blazes e Jonathan Anderson. Mesma idade (classe de 84), mesma longa experiência dentro do sistema, mesma posição de topo em marcas que geram milhares de milhões de euros em receitas e que, acima de tudo, representam o núcleo da identidade da moda francesa: Chanel e Dior. Precisamente por esta razão, os dois são frequentemente comparados e considerados a referência um do outro. E dada a frequência dos seus espetáculos, quase sempre simultâneos, bem como os temas florais e botânicos que frequentemente partilham, muitos comentadores online também têm gostado de encontrar correspondências e pontos de contacto entre as suas coleções.

E enquanto ler os seus caminhos através das lentes da rivalidade é tentador, talvez seja mais interessante perceber porque é que aqueles que falam de moda adoram inventar rivalidades entre designers históricos, que depois ficam impressas na mente do público como a entre Gianni Versace e Giorgio Armani, entre Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld ou entre John Galliano e Lee McQueen. Mas antes de raciocinar sobre isso, é essencial comparar os caminhos tanto de Anderson como Blazia para compreender as suas afinidades e diferenças.

Os primórdios

Matthieu Blavy nasceu em Paris em 1984, filho de pai francês, especialista em arte, e mãe belga, historiadora e investigadora: um contexto familiar impregnado de cultura visual e material que o designer muitas vezes cita como a raiz da sua abordagem quase antropológica ao design. Estudou moda na La Cambre, onde em 2006 apresentou uma coleção de formatura inspirada na astronauta francesa Claudie Haigneré. Nesse programa, entre os membros do júri, estava Raf Simons, que ficou impressionado com Blaze e o contratou na hora. Antes de aterrar de forma estável em Simons, Blazy ganhou experiência como estagiário na Balenciaga sob Nicolas Ghesquière, e em John Galliano.

Jonathan Anderson nasceu também em 1984, em Magherafelt, Irlanda do Norte, filho de um antigo jogador de rugby nacional irlandês e de um professor de inglês. A sua chegada à moda foi menos directa que a de Blazy: quando jovem mudou-se para os Estados Unidos para estudar no Studio Theatre, em Washington, onde, trabalhando nos bastidores, descobriu a paixão por figurinos de palco. De volta à Europa, matriculou-se no London College of Fashion, onde se formou em 2005. Começou a trabalhar como merchandiser visual na Prada, sob a orientação de Manuela Pavesi, colaboradora de longa data da Miuccia Prada. Em 2008, com apenas vinte e quatro anos, fundou a sua própria marca JW Anderson com uma primeira coleção masculina que imediatamente atraiu a atenção da crítica.

Uma longa carreira

O percurso de Blavy continuou em 2011 com a sua entrada na Maison Martin Margiela, então dirigido por uma equipa de design anónima. Aqui Blazi trabalhou na linha Artesanal e ready-to-wear, experimentando materiais e criando a primeira peça de culto que lhe foi atribuída, nomeadamente as joias-máscaras que surgiram na pista Artesanal da FW13 e depois transformadas nas usadas por Kanye West durante a sua Yeezus Tour. Impressionada com o seu talento, foi a jornalista e crítica inglesa Suzy Menkes que revelou ao mundo o talento de Blazy nas páginas da Vogue. O próximo passo na carreira do designer surgiu em 2014, quando Phoebe Philo o chamou para Céline como designer sénior feminina, onde ficou dois anos.

Em 2016, Blazes voltou a trabalhar ao lado de Raf Simons, desta vez na Calvin Klein, onde desempenhou o papel de diretor de design de ready-to-wear até 2019. Não devem ter sido tempos fáceis: a linha de Simons era adorada pela crítica, mas muito cara para uma marca popular como a Calvin Klein, e logo foi descontinuada. Entretanto a pandemia estourou e, logo em 2020, Blazes juntou-se à Bottega Veneta como diretora de design de ready-to-wear, sob a orientação de Daniel Lee, antes de ser promovido a diretor criativo da maison em novembro de 2021, após a saída dramática e misteriosa de Daniel Lee.

Anderson, entretanto, viu a sua marca JW Anderson crescer rapidamente. Linha feminina em 2010, primeira colaboração de enorme sucesso com a Topshop em 2012. No mesmo período, Donatella Versace chamou-lhe para relançar a linha Versus da Versace, mas já em setembro de 2013, a LVMH adquiriu uma participação minoritária na JW Anderson e nomeou-o diretor criativo da Loewe, uma marca centenária mas pouco conhecida na altura em que Anderson podia reinventar tudo o que queria.

A partir desse momento e pelos onze anos seguintes, Anderson dirigiu duas marcas que funcionavam como uma locomotiva, assinando dezoito coleções por ano, seis para a JW Anderson e dez para a Loewe, ao mesmo tempo que assinou um contrato de colaboração contínua com a Uniqlo que levou o seu nome a todos os níveis concebíveis do mercado. Foi aqui que começou a emergir a natureza multidimensional do trabalho de Anderson, à medida que este geria o seu trabalho e a sua marca de uma forma verdadeiramente empreendedora.

Consagrações atrasadas

Blavy estreou-se em fevereiro de 2022 à frente da Bottega Veneta e abalou um pouco a todos com um look de top e jeans que na verdade era inteiramente feito de couro pintado: a sua natureza autoral assenta na inovação técnica e numa atenção quase obsessiva ao detalhe artesanal, bem como um certo humor oblíquo. Sob a sua direção criativa, nasceram it-bags como a Sardinha, Andiamo e Kalimero, e a marca começou também a colaborar com artistas e designers do calibre de Gaetano Pesce, Cassina, Flos. Blazes apoiou também as atividades culturais da maison, como a reabertura da Butt Magazine e a iniciativa Bottega for Bottegas. Em 2024 chegaram os perfumes, impulsionando um maior crescimento nas receitas da marca.

Blazy subiu às manchetes em apenas três anos à frente da Bottega Veneta. Anderson, por outro lado, tornou-se uma verdadeira estrela muito mais tarde na sua abundante década na Loewe durante a qual reestruturou completamente a marca, equipando-a com o seu it-bag, o Puzzle, e uma estética que explodiu no mainstream só depois de 2020. Entretanto, as coleções da Loewe tornaram-se cada vez mais conceptuais, culminando numa impressionante série de programas de sucesso que começaram com SS22 e encerraram com a apresentação FW25. Sem falhas. Entretanto, o designer começou a colaborar com Luca Guadagnino como figurinista para Challenger e Queer.

A esta altura chegaram as consagrações atrasadas: a 12 de dezembro de 2024 a Chanel anunciou a nomeação de Matthieu Blavy como o novo diretor criativo, o primeiro designer externo à maison desde os tempos de Karl Lagerfeld. Começou o seu trabalho real em abril de 2025, apresentou a sua primeira coleção de ready-to-wear em outubro de 2025 e estreou-se na alta costura a 27 de janeiro de 2026 no Grand Palais, com uma recepção crítica muito positiva e um lançamento de primeira coleção nas lojas que literalmente enlouqueceu os clientes de todo o mundo. Um fenómeno conhecido há alguns meses como Blazy-mania.

Anderson chegou à Dior alguns meses depois: deixou a Loewe a 17 de março e a 17 de abril foi anunciada a sua entrada na Dior, primeiro como sucessor de Kim Jones na Dior Homme e depois, a 2 de junho, após a saída de Maria Grazia Chiuri, como a primeira diretora criativa individual de todas as linhas. No final de junho veio o primeiro desfile masculino, em setembro o primeiro feminino, no final de janeiro de 2026 houve a estreia de alta-costura no mesmo dia da estreia de Blazzy em alta-costura na Chanel.

É precisamente esta coincidência que criou a narrativa de rivalidade entre os designers: ambas nascidas em 1984, ambas criadas na órbita de grandes mestres, ambas chamadas a reinterpretar o património de duas das mais importantes casas de moda francesas no mesmo dia. Ambos, aliás, ficaram famosos por dirigir marcas com foco em artigos de couro, e partilham um certo gosto por sapatos bulbosos, por detalhes a meio caminho entre tímido e humorístico, pela reinterpretação abstrata e elevação dos clássicos do guarda-roupa.

Semelhanças e diferenças

Observando ambas as carreiras, é fácil encontrar afinidades. Ambos, antes de estarem nas suas marcas atuais, tinham passado por grandes grupos de luxo na sua formação, e para ambos a nomeação veio depois do fim de direções criativas comercialmente bem-sucedidas que tinham perdido a mordida criativa: a Chanel estava a sair do período de cinco anos de Virginie Viard; Dior do duplo reinado de Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, que tinham dividido a marca em duas.

Há também diferenças. Blaze construiu a sua carreira nas equipas criativas de outras pessoas, tornando-se uma espécie de eminência cinzenta do design antes de obter a sua primeira verdadeira direção criativa relativamente tarde, aos 37 anos. Anderson, por outro lado, sempre foi mais um protagonista e um empreendedor de si mesmo, dividindo o seu tempo entre o seu próprio trabalho, papéis para grandes grupos e colaborações voltadas para o mercado de massas, alcançando a direção da Loewe aos 29 anos. As suas origens também são diferentes: Blazes vem de uma formação clássica, escolas especializadas e aprendizagens técnicas; a formação de Anderson é antes de mais eclética mas acima de tudo mais experimental, o que explica a sua abordagem mais narrativa, conceptual e por vezes irónica da moda.

Por fim, tanto Blaky como Anderson chegaram ao topo das duas marcas francesas mais lendárias num momento de crise para a indústria do luxo, tornando-se o símbolo de uma geração de designers chamados, mais do que construir de raiz, a renovar a linguagem histórica de uma marca sem trair os seus fundamentos, trabalhando no artesanato, no material e numa relação próxima com o arquivo da maison, em vez de uma ruptura radical com o passado.

Porque é que queremos apontá-los como rivais?

A moda é um mundo multifacetado e caótico: é arte, é também fofoca e negócio feroz. Grande parte do público mais criativo sabe ou quer pouco sobre as maquinações empresariais dos CEOs e conselhos de administração, e as próprias revistas tradicionais não se debruçam sobre os detalhes mais mesquinhos do comércio para evitar desencantar os leitores. Fazem-se assim generalizações e as histórias dos designers são contadas através de molduras e dispositivos narrativos. A rivalidade é uma delas, a forma mais elementar de drama.

E quando a Chanel e a Dior estão envolvidas, programas de alto perfil a cada dois meses, uma crise de vendas que pode ou não ser superada, e duas abordagens ao ofício que são realmente diferentes mas não sem pontos de contacto, retratando estes dois criativos como adversários num desafio imaginário ajuda os jornalistas e o público a criar categorias e histórias mais facilmente legíveis e interpretáveis.

E considerando que a grande maioria do público segue a moda dos ecrãs, é ainda mais simples (para não dizer tentador) transformar tudo num concurso de quem faz melhor e quem faz pior, em quem ganha e quem perde, bem como torcer por uma ou outra facção. Mas a moda é mais como um mar aberto do que uma pista de corrida. Nela vivem muitas criaturas diferentes, com diferentes formas, funções e apetites e no final do dia o que importa é fazer bons negócios.