Da Terra à Lua, Chanel traça a sua nova órbita com o seu SS26 A primeira coleção de Matthieu Blavy para a Maison leva-nos a uma viagem interestelar inesquecível

Ontem à noite, depois de meses de espera, especulações, sussurros e incertezas, os planetas finalmente alinharam-se no céu estrelado do Grand Palais. Num cenário lunar digno daqueles outrora imaginados por Karl Lagerfeld, Matthieu Blazes revelou a sua primeira coleção para a Casa da Chanel. Ou melhor, para o universo da Chanel. Um universo que vive, respira e se desdobra hoje em três atos, como mostra a sua coleção SS26: o passado, o de Gabrielle Chanel, o presente e o futuro, esperançosamente com Matthieu Blazy por um tempo. Três momentos que, embora contados de forma clara e cronológica pela Assembleia, alternavam constantemente ontem à noite, fazendo-nos saltar de uma era para outra sem perder o equilíbrio, passando dos primeiros dias da Assembleia e dos seus códigos segundo Coco Chanel para hoje, com silhuetas revisitadas, reinventadas, restauradas.

A narração desta viagem pelas estrelas começou, de forma bastante lógica, com a terra e com o início, com um primeiro look composto por uma camisa, mas acima de tudo, calças. Um look simples, eficaz mas prático — exatamente o que Coco Chanel procurava no início dos anos 1900 (uma era cheia de vestidos e espartilhos para mulheres, a quem não eram permitidas calças), quando pegou emprestado do guarda-roupa do seu então companheiro Boy Capel, um jogador de polo britânico, para encontrar roupas mais confortáveis adequadas a uma vida ativa. Na altura, foi a Charvet que a Câmara procurou camisas com linhas sérias que desafiavam as leis da geometria. A marca colaborou com a Charvet para criar estas peças, já não reservadas aos homens mas verdadeiramente andróginas, respeitando ainda as proporções tradicionais e os padrões de fabrico das camisas masculinas da época. Por vezes curtas e retas, ora longas e de bolso, as camisas da SS26 seguem-se mas não se parecem, respectivamente, com jaquetas masculinas de alfaiataria, saias com fenda baixa e claro, o imperdível, indispensável tweed, atualizado em várias formas e cores.

Os clássicos da casa são desconstruídos para serem reconstruídos, em silhuetas que são difíceis de colocar no tempo ou no espaço mas parecem adequadas a todos. Apesar da forte presença de cores vivas, com uma paleta composta maioritariamente por tons vermelhos, bege e quentes, o preto e o branco também encontram o seu lugar. Aparecem em silhuetas em homenagem às garrafas minimalistas de perfumes Chanel, inspiradas na infância incolor de Gabrielle no orfanato da Abadia Cisterciense de Aubazine. O Art Deco ocupa também o centro das atenções da coleção, ecoando não só a sua importância no imaginário criativo da Casa mas também o seu centésimo aniversário, celebrado em Paris este ano. Por outro lado, muitas silhuetas, especialmente as malhas, são pintadas em tons de bege que lembram a natureza — mais precisamente a palha, já presente no FW25 da Casa. Uma inspiração extraída, diz Blaze, dos feixes de trigo, um dos amuletos de boa sorte favoritos de Gabrielle.

Após os primeiros looks marcados por uma forte energia masculina, seguidos de numerosos vestidos de noite, por vezes sérios, ora mais descontraídos, as silhuetas finais recusam-se a caber numa caixa e oferecem uma mistura de sabores. A tendência andrógina regressa e encontra o seu equilíbrio numa abordagem atraente e renovada ao vestuário de noite, expressa através de peças que passam da seda ao tweed. As saias compridas que podem tornar-se enfadonhas tornam-se interessantes pelos seus tecidos opacos, as silhuetas cobertas ganham apelo através de texturas intrigantes, enquanto até os fatos sérios tornam-se encantadores graças a uma camada de materiais e estilos, juntamente com um estilo que pode não funcionar — e ainda funciona. Até os acessórios receberam uma remodelação: a icónica bolsa acolchoada 2.55 passou pelo secador, despojada da sua corrente habitual, tingida não de preto mas de bordô, a cor tradicional do seu forro. As famosas bailarinas bicolores da casa também foram reimaginadas nos códigos e cores do mundo do chocolate, inspiradas num praliné. A joalheria, por outro lado, é mais abstrata, brincando com as leis da tangibilidade usando pérolas barrocas, planetas de vidro e correntes esmaltadas.

Dos seus brincos às pontas das suas bailarinas, passando por cada pequeno fio de tweed, a coleção é uma carta de amor aberta à Casa — a sua herança, o seu passado, mas também o seu futuro. Com silhuetas por vezes diretamente tiradas do guarda-roupa de Gabrielle Chanel e das dos seus amantes, bem como reinterpretações inovadoras de alguns dos seus grandes clássicos, a SS26 lançou as bases para uma nova Chanel: uma Chanel divertida, colorida e universal que veio para ficar. Um desafio que poucos esperavam que a Chanel voltasse a enfrentar, depois da era de Virginie Viard e da equipa de estúdio de design que a sucedeu. Dois períodos durante os quais a Maison na Rue Cambon baseou-se fortemente nos seus códigos, ideais e regras tradicionais. Se Blavy escolheu revisitá-los e honrá-los, fê-lo afastando-se — não para aboli-los, mas para observá-los de um novo ângulo e aplicá-los melhor. Ontem à noite, o universo Chanel experimentou um terremoto espacial que, em vez de ameaçar o sistema planetário, o pôs perfeitamente de volta no lugar.