Natureza rima com Couture na Chanel para o seu FW26 Uma espiga de trigo, um tweed e um sonho

Ontem, o mundo da moda já deu um passo atrás na história da alta-costura com a Schiaparelli, cuja coleção de alta-costura FW26 prestou homenagem à sua fundadora e ao seu legado. Hoje, mais uma vez aninhada sob o teto do Grand Palais — desta vez no seu Salão de Honra — foi a vez de Chanel homenagear a mulher que fundou a Maison na Rue Cambon e a elevou ao estatuto de instituição de moda, papel que ainda hoje ocupa orgulhosamente. Uma estranha coincidência, dada a história não tão amigável entre estas duas lendárias costureiras francesas e a rivalidade icónica que outrora as definiu. Embora a ideia de reverência fosse partilhada por ambas as Maisons, a sua execução não poderia ter sido mais diferente: Schiaparelli ofereceu uma visão retro-futurista, enquanto Chanel apresentou uma ode à natureza. Sem tecidos metálicos ou joias de vanguarda desta vez — Gabrielle Chanel foi celebrada através de uma estética natural e uma paleta que variava do bege arenoso ao verde, cru, marfim, castanho e preto corvo.

Num cenário que lembra os salões de Alta Costura outrora realizados na 31 Rue Cambon pela própria Coco, uma brisa evocativa do interior inglês e dos mouros escoceses varreu o público enquanto o primeiro dos 46 looks caminhava pela passarela devagar mas propositadamente. Concebida e executada pelo Studio pela última vez antes da chegada de Matthieu Blavy neste outono — um momento que parece perto e distante — a coleção revisitou os clássicos de inverno como Coco poderia ter feito no nosso tempo. Embora inerentemente femininas, as formas, silhuetas e proporções foram tiradas da alfaiataria masculina, dando ao usuário uma sensação de liberdade de movimento. Uma revolução silenciosa na moda feminina provocada pela própria Coco Chanel, que libertou o corpo das mulheres com a introdução de peças como calças — outrora reservadas para homens — e jaquetas mais largas e não estruturadas sem espartilhos. Estas calças reapareceram na coleção, embora fossem maioritariamente dominadas por saias: longas, retas e rígidas, mal revelando o contorno de um joelho. Havia também subtis referências equestres queridas pela designer, com botas altas de couro e jaquetas que lembram os casacos de equitação da sua época.

Naturalmente, o tweed era onipresente, reimaginado em casacos longos com bainhas forradas de pele ou ternos de tons suaves. Ocasionalmente adornadas com penas, as peças davam ao seu portador a aparência de um caçador que voltava de uma manhã frutífera ao ar livre, ou evocavam a ilusão de peles artificiais. Simbolicamente, o feixe de trigo — motivo de abundância apreciado por Gabrielle Chanel — aparecia por todo o lado: bordado, segurado na mão, ou transformado em botões dourados de joias brilhando nas roupas como raios de sol nascendo sobre um campo de trigo. Esse toque dourado ecoava em renda metálica e um vestido com babados em tons de laranja cintilantes. Uma pitada de bordado floral multicolorido completou o tema pastoral da coleção, visto num casaco bordado e num vestido de avental de cetim, pouco antes da noiva dar os seus últimos passos na passarela. Uma noiva séria e solene, muito parecida com o tom de toda a coleção. Mais uma vez, a Chanel entrega uma coleção que parece excessivamente polida e contida, especialmente para a alta costura. As expectativas para Blavy e o seu espírito criativo nunca foram tão elevadas. Só podemos esperar que o desfile de pronto-a-vestir da Maison em Outubro traga não uma rajada fria do interior da Inglaterra, mas sim uma lufada de ar fresco muito necessária na Chanel.