As aves do paraíso de Mathieu Blazzy para a coleção SS26 Haute Couture da Chanel Uma estreia que foi um verdadeiro triunfo de leveza e complexidade

Da terra ao céu: esta pode ser a mensagem oculta dentro da coleção Haute Couture SS26 da Chanel, apresentada ontem no Grand Palais em Paris. Uma coleção que revisita os fundamentos do universo da marca, organizando-os numa espécie de sequência temática e pautada por uma sensação de leveza que, em termos práticos, toma forma na ênfase colocada na farinha das peças — um conceito que poderíamos explicar em termos simples como a elegância com que qualquer construção de tecido flutua e interage com o ar de acordo com o movimento da pessoa que o usa.

Esta última relação que destacamos é também uma das principais lentes interpretativas da coleção que, sendo orientada para a primavera e, portanto, enraizada na ideia de leveza, depende fortemente da relação construída entre vestuário e corpo. É por isso que a primeira parte da coleção abre com conjuntos em mousseline de seda. São muito simples no início, mas gradualmente tornam-se mais elaboradas, seguindo a trajetória de uma metamorfose que acompanha a narrativa do espetáculo, levando-a através de um duplo movimento ascendente: da simplicidade à complexidade, do vínculo com a terra à liberdade do ar.

Da terra ao céu

O espetáculo decorreu num jardim povoado por salgueiros cor-de-rosa e enormes cogumelos. A inspiração, tal como explicado nas notas do programa, vem de um haicai japonês anónimo: “Pássaro num cogumelo/Vi a beleza num pisca/Depois foi embora, voou para longe”. O poema contém, em miniatura, todo o significado do espetáculo — nomeadamente, a tentativa de captar ou traduzir em tecido a ideia de uma beleza intangível e fugaz. A dualidade entre o cogumelo, que emerge da terra, e o pássaro que repousa sobre ele e depois voa é o que anima a coleção.

Desde os primeiros olhares começa a surgir o tema do cogumelo: inicialmente sob a forma de inserções em forma de cogumelo, que logo evoluem para elaborados bordados enriquecidos também pela figura do pássaro. Depois do que poderíamos chamar a entrada, as peças de vestuário tornam-se mais complexas. Na mousseline acumulam-se várias versões de escamas e brânquias, recordando diretamente a morfologia dos cogumelos. Entre as transparências emergem memórias pessoais ocultas mas expostas: uma carta de amor transforma-se num lenço de seda; objetos como batons e frascos de perfume transformam-se em joias e acessórios, nalguns casos costurados em peças de vestuário ou bolsas mas revelados através da sua transparência.

A exploração do motivo é intrigante: Blavy não só já tinha mostrado o seu fascínio por este reino natural no seu papel anterior, mas aqui certas linhas hipnóticas e padrões que decoram os materiais — bem como as cores quase metálicas de um bordado no décimo look — parecem evocar indiretamente imagens entre a psicodelia e o Art Deco. Mesmo as muitas transparências trazem à mente a membrana invisível e quase intangível do micélio. Os olhares mais “ligados à terra”, no entanto, são também os mais leves e etéreos (razão pela qual o “movimento” que anima a coleção é dual), e à medida que a atenção se desloca gradualmente da terra para o céu e, portanto, para os pássaros, os olhares acumulam materialidade crescente.

Do etéreo ao material

Depois de dois olhares ilusionistas que são quase inteiramente transparentes (incluindo um — o décimo sexto — em que Blavy oferece uma variação sobre o tema das peças do dia-a-dia transfiguradas através de materiais), o espetáculo move-se para o seu núcleo. “As mulheres no centro da coleção começam a transformar-se em aves”, dizem as notas. Pombos, garças, colheras-rosa, corvos, pegas e cacatuas: são todas aves mencionadas nas notas, mas é agradável imaginar e procurar outras. O quadragésimo primeiro olhar, para o final, assemelha-se à plumagem de uma galinha-da-índia abutrine; vários outros recordam as cristas emplumadas dos califres africanos, mas também guindastes coroados, abutres egípcios, trogons cubanos e periquitos.

Cada inspiração ornitológica traduz-se em diferentes configurações de tecido, penas, cristais e joias. O tema da metamorfose e a passagem da luz para o material reaparece então como leitmotiv em quase todos os olhares da secção central, que assim se tornam um desfile de dualidades de tecidos, de opacidade, de texturas — peças de vestuário que parecem presas a meio do seu processo de transformação de um material para outro, de uma cor para outra. Se o resultado final não fosse tão modernista, tão reminiscente de obras abstratas que se poderia encontrar no Guggenheim ou no Musée d'art moderne em Paris, poder-se-ia pensar em inspirações ovidianas. No entanto, o espírito da coleção é verdadeiramente e surpreendentemente moderno, mantendo-se sempre claro e legível.

Para além da pureza das linhas e da opulência do artesanato (já quando se olha para o primeiro olhar, o mais simples, pergunta-se como foi possível costurar pequenos botões num tecido tão leve como o ar), o significado Blazes parece dar à colecção é o de uma riqueza implícita, que visa não só chamar a atenção mas também intrigar a inteligência do espectador. Para além da precisão da execução, há uma tentação imediata de examinar estas peças de perto, investigar as suas minúcias de forma a perceber como funcionam para criar o efeito global. Isto é particularmente verdadeiro para os looks vermelhos que aparecem no final, a partir do trigésimo sexto passeio.

Nova Costura, Novo Chanel

Se o propósito da nomeação de Blavy e da grande encenação do programa é conectar esta nova era ao reinado histórico e de longa data de Karl Lagerfeld, a nova visão da Chanel concebida pelo diretor criativo belga é decididamente mais abstrata e cerebral, embora não menos espetacular. O grande passo em frente que a Blavy está a dar reside na interpretação do vasto património cultural da marca de uma forma que não seja imediatamente literal.

A estética da marca era altamente literal na era Lagerfeld, tão focada num tema específico que transfigurava objetos do quotidiano em elementos do universo Chanel. A sua força motriz era um sentido de acampamento, que ficava ao lado de peças mais sérias e produzia itens que ficaram na memória coletiva, como a bolsa de hula-hoop, Moon Boots, patins de gelo, raquetes de ténis, bóias salva-vidas, e assim por diante. Blazy, em vez disso, procede ao contrário: traz o ideal para o real, traduz o abstrato no concreto e, em vez de transformá-lo num outro objeto, intelectualiza a clássica bolsa Chanel criando uma versão feita da mousseline mais delicada e arejada.

Em vez de elevar o quotidiano ao nível da Chanel, Blazes eleva a Chanel para uma dimensão artística mais ampla e experimental. Passámos do afastamento para a metáfora, do teatro para a poesia. Um haicai, precisamente. E Blaze parece conhecer alguns poemas — e conhecê-los bem. Não podemos esperar para experimentar novos.