A história abstrata da nova Dior de Jonathan Anderson Quando a alfaiataria desenha a linha que será passada para o futuro

Poucas estreias na moda foram tão esperadas como a de Jonathan Anderson na Dior. Estamos obviamente a falar da estreia na moda feminina na Dior, muito mais importante do que a (já ocorrida) estreia da linha masculina, que certamente tem o seu peso mas não representa a verdadeira e histórica vocação da lendária marca. Para marcar um início tão importante, também porque estamos a falar da segunda maior marca da LVMH, Anderson optou por um preâmbulo: uma montagem de vídeo que refaz, em homenagem a ela, toda a história anterior da Dior numa série de clipes que, no final, consomem e colapsam antes de iniciar o espetáculo propriamente dito. E pode-se dizer sem dúvida que a ideia de história, os seus ângulos de leitura e as suas interpretações esteve presente na mente de Anderson ao compor uma série de olhares em que referências históricas individuais, detalhes retirados desta e daquela época, e reminiscências da história sublimam através de um uso abstrato de volumes e materiais.

O olhar vagamente surreal de Anderson fez tudo com o clássico Bar Jacket: estreitou-o, transformou as suas bainhas inferiores em volutas que se envolvem; transformou-o num blazer desportivo, num casaco de smoking. Também não faltaram inúmeras referências a modelos históricos da Dior incluindo o famoso vestido Juno, o vestido Tulip de 53, o vestido Eugénie e aquele com o corte em zigue-zague de '48 e as várias linhas oblíquas e túnicas. Todas essas citações, no entanto, fundiram-se numa visão, como foi dito, abstrata que reconheceu a ancestralidade dos desenhos sem copiá-los literalmente: as silhuetas tinham citações mas não eram citações. A intenção da colecção neste sentido era clara. A proposta principal era um sentido de modernidade.

Cheiram, de facto, a usos modernos, ou mesmo futuristas, de certos volumes, à posição quase perniciosa de certos cockades, saias em arco, tops plissados semelhantes a cortinas. Entre esses looks mais conceptuais que talvez só verão as luzes do tapete vermelho, estavam looks comerciais habilmente disfarçados mas não menos atuais, muito minúsculos e representados por conjuntos de algodão em xadques ou flores, combinações de jaqueta de bar e minissaias jeans, combos de polo e mega-calças, bodysuits justos que misturavam roupas ativas e camisas dando a impressão de um casaco e assim por diante. Os Anderson-ismos eram muitos, incluindo um par de jeans com cadarço oblíquo, os vestidos de saco (o mais bonito era decorado com grandes hortênsias) e em geral a insistência em volumetria tortuosa de materiais atados e entrelaçados cujas dobras se transformaram em esculturas. O contraste entre as duas almas do espetáculo, não demasiado duro em todo o caso, criou alguma descontinuidade.

Entre wimples e blusas, emprestados do guarda-roupa masculino preppy e uma paleta de cores suaves e delicadas mas nunca sem sangue, é evidente que esta coleção queria mais estabelecer um tom do que iniciar uma narrativa. Em termos modernos, a vibração da marca não é totalmente clara. A nova “mulher Dior” ficou muito mais visível nos looks das celebridades da primeira fila, o que sem dúvida refletiu a vertente comercial da coleção que vamos realmente ver nas lojas. É uma estética muito “twee”, bon-ton e brilhante, quase como uma fada se quiserem, no sentido mais etéreo e gentil do termo. Mas uma estética não é necessariamente uma personalidade ou uma direção estabelecida. Na passarela, rede de vários olhares repetitivos, Anderson conseguiu bem fazer com que a sua linguagem encontrasse o mundo da Dior. Mas a questão agora é: nas próximas coleções será capaz de nos dar um carácter e uma atitude verdadeiramente definidos?