5 coisas a esperar da Paris Haute Couture Week SS27 De estreias emocionantes a retornos altamente esperados
A Paris Haute Couture Week arranca oficialmente hoje, marcando o evento mais esperado do calendário tanto para os entusiastas da moda como para os insiders da indústria. Mais do que qualquer outra semana de moda, este não é um evento pensado para conquistar o público em geral, mas sim a verdadeira força motriz por trás da alta costura: os VICs (Very Importent Clienters), a clientela exclusiva que continua a sustentar um mercado construído sobre savoir-faire, artesanato excepcional e desejo. A abrir a semana está o Schiaparelli de Daniel Roseberry, agora um dos espetáculos mais aguardados e espetaculares da temporada, enquanto o primeiro dia terminará com o aparecimento inesperado de Standing Ground. A programação também conta com a segunda saída de alta costura de Matthieu Blazzy para a Chanel, a segunda coleção de Jonathan Anderson para a Dior, a tão esperada estreia de Pierpaolo Piccioli na Balenciaga, e o retorno das maisons que se tornaram nomes definidores no calendário da Alta Costura nos últimos anos, incluindo o “novo” Giorgio Armani Privé sob a direção criativa de Silvana Armani Privé. Mani. Uma coisa é certa: esta temporada promete muitos momentos memoráveis.
Aqui estão cinco coisas que esperar da Paris Haute Couture Week FW 2026-2027.
O regresso de Balenciaga
A Balenciaga regressa oficialmente ao calendário da Alta Costura com a estreia de Pierpaolo Piccioli. A casa volta a integrar a programação como Guest House depois de vários anos afastada, na sequência da sua última coleção de alta-costura, que foi desenhada por Demna. Embora as primeiras coleções ready-to-wear de Piccioli tenham inevitavelmente suscitado debates, com os críticos a apontarem para uma visão criativa que ainda está a ganhar forma e o peso de um legado excepcionalmente exigente, a Alta Costura pode muito bem ser a arena onde o designer italiano se sente mais em casa.
Afinal, ao longo da sua carreira, a linha entre a alta-costura e o ready-to-wear sempre foi notavelmente fluida. Durante os seus anos na Valentino, estabeleceu-se como mestre do volume, alfaiataria impecável e silhuetas escultóricas profundamente enraizadas no legado de Cristóbal Balenciaga. Agora, todos os olhos estão voltados para saber se a sua estreia marcará o início de uma nova visão poética convincente para a casa.
A omnipresença da Chanel e da Dior
Entre Matthieu Blaze e Jonathan Anderson, o calendário deixa pouco espaço para recuperar o fôlego. Recém saídos das suas recentes coleções de ready-to-wear e Resort para a Chanel e a Dior respetivamente, ambos os designers já estão de volta à passarela com dois dos desfiles mais aguardados da semana. Embora seja impossível não sentir uma certa sensação de fadiga da moda, é igualmente inegável que os dois diretores criativos estão a remodelar a linguagem das suas respectivas maisons.
Baseando-se em imagens inspiradas na natureza, referências florais, atmosferas oníricos e silhuetas que transformam modelos em ninfas modernas, Blaze e Anderson estão a provar que hoje uma coleção é construída não só através das próprias roupas, mas através de todo um universo criativo de materiais, artesanato, cenografia e narrativa. O preço do sucesso pode ser elevado, mas os resultados mantêm-se entre os mais convincentes da moda contemporânea.
Jean Paul Gaultier dá início a uma nova era
Após anos de experimentação e transição, Jean Paul Gaultier está oficialmente a virar a página da sua era Guest Designer. Após colaborações com Chitose Abe, Glenn Martens, Olivier Rousteing, Haider Ackermann, Simone Rocha e Ludovic de Saint Sernin, a maison nomeou Duran Lantink como seu novo diretor criativo. Esta temporada marca o seu terceiro passeio de pista para a casa. Depois de uma estreia que dividiu a crítica e de uma segunda coleção que recebeu uma resposta muito mais calorosa, espera-se agora que o designer holandês consolide a sua visão e prove que o novo capítulo de Jean Paul Gaultier pode finalmente encontrar a sua base após anos de incerteza criativa.
Standing Ground é o nome a observar
Entre os novatos mais empolgantes desta Couture Week está a Standing Ground, a marca fundada pelo designer irlandês Michael Stewart, que está a fazer a sua estreia oficial no calendário da Alta Costura de Paris. O seu percurso tem sido tudo menos convencional. Durante anos, Stewart continuou a trabalhar de forma independente, produzindo quase todas as peças de vestuário e atraindo pouca atenção da indústria da moda em geral. Como disse à Vogue, ele, brincando, referiu-se às suas criações como a alta-costura do quarto, peças de vestuário meticulosamente trabalhadas no seu próprio quarto. Essa perseverança foi finalmente recompensada com um lugar no palco mais prestigiado da moda. A questão agora é se o minimalismo monumental da marca vai conquistar não só os críticos, mas também a clientela que continua a definir o sucesso de uma casa de alta costura.
Rahul Mishra, Manish Malhotra e Robert Wun
A mania indiana continua a ganhar força nas pistas de Haute Couture. Rahul Mishra tornou-se uma figura constante no calendário oficial e, desde a sua estreia em 2020, redefiniu o diálogo entre a Alta Costura e o artesanato indiano, transformando o bordado, as técnicas tradicionais e a sustentabilidade numa linguagem criativa reconhecida em todo o mundo. Esta temporada marca também a estreia de Manish Malhotra como Guest House. Depois de construir uma carreira lendária na indústria cinematográfica de Bollywood, o designer chega finalmente à cena da alta-costura de Paris, trazendo consigo uma estética definida pela opulência e savoir-faire.
Ao lado deles regressa um dos nomes mais célebres da cena: Robert Wun, a voz mais original da nova geração, cujas coleções transformam peças de vestuário em narrativas visuais, dando forma à emoção, memória e teatralidade através de silhuetas que parecem existir muito para além do corpo que as veste. Em suma, se a alta-costura continua a ser o lugar onde os sonhos se encontram com o savoir-faire, esta temporada promete lembrar-nos mais uma vez porque é que Paris continua a ser o seu maior palco.
