A alta-costura de Paris está preparada para o futuro? Eis o que está a acontecer, no meio de uma crise financeira e mudanças na direção criativa

Alta-costura. Um termo que em francês refere-se tanto ao ato de montar peças de tecido com agulha e linha, como à ideia de moda luxuosa, exclusiva e luxuosa. Duas noções que representam os fins de um mesmo espectro — o da moda — que podem levar os seus protagonistas num piscar de olhos da criação modesta às alturas da alta costura: a eminente, a grande alta-costura. Reservada ou por vezes simpática, opulenta ou discreta, é como uma mulher com um olhar severo sentada fora de um recinto, acesa e um copo de vinho elegantemente descansando na palma da sua mão: é Paris. Quer o nome seja pronunciado com sotaque inglês ou italiano, a alta-costura é escrita em francês em todo o lado, e apenas mencioná-la transporta o ouvinte para uma única realidade: a da capital francesa. O coração pulsante da alta costura, um terreno fértil para a moda, Paris ofereceu aos seus criativos a oportunidade única de brilhar em todas as formas, todas as cores e todas as costuras desde o século XIX. Leal, dedicado e sólido nas suas fundações. Mas com a aproximação da semana Paris Haute Couture FW26, este ramo da moda prende a respiração e permanece em suspense. Este ano, a alta-costura está a ser renovada, passando por uma transformação que começa não só na superfície mas no núcleo: Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Balenciaga e Maison Margiela são cada uma a receber novos diretores criativos. Mesmo que as suas estreias ainda estejam por vir, apenas a Dior, a Balenciaga e a Margiela apresentarão a sua nova alta-costura neste mês de julho.

É um momento crítico e as mudanças são urgentes para Paris, que se vê dilacerada entre a inovação e a nostalgia. O reinício dos cinco pilares da alta-costura francesa é mais do que necessário — não apenas em termos de design e propostas criativas, mas especialmente em termos comerciais, já que a moda como um todo enfrenta uma crise profunda. Em meio à retirada dos consumidores chineses, à introdução de taxas alfandegárias nos Estados Unidos, às incertezas económicas gerais e às mudanças geopolíticas e culturais radicais, a moda e a alta-costura deixaram de ser uma prioridade para o público. Os números dos grandes grupos de luxo — como a LVMH, que agora vive uma crise de receitas — atestam isso, tendo passado de gigantes intocáveis a vítimas de incertezas económicas que não poupa ninguém. Nem mesmo nomes de alta costura como a Balenciaga, detida pela Kering, que há quatro anos luta e vende menos. A indústria da moda é incerta e a alta costura não está imune. Se é amada pela sua exclusividade e artesanato, também é criticada pelas mesmas razões: custos elevados, clientela limitada, envolvimento estreito, vendas reduzidas. Os Clientes Muito Importantes, que gastam mais de 50.000€ por ano em artigos de luxo, representam em média 30% das receitas da marca e são vitais para a conquista. O seu peso duplicou numa década, e perder apenas alguns pode desmoronar a frágil casa do luxo. É, portanto, tempo de a alta costura francesa intensificar os esforços para atrair a sua atenção, encontrando o equilíbrio certo entre as estratégias de acessibilidade, o respeito pelo ADN da Maison, a criatividade no comando e as regras tácitas e explícitas que regem a sua criação. Mas como?

Chanel

A pressão sobre a Chanel é intensa: apesar da sua resiliência durante a crise do luxo, enfrenta agora uma queda drástica nas vendas — a primeira em cinco anos. Se o Chanel de Virginie Viard não convenceu, pelo menos vendeu. Uma das instituições mais poderosas da alta costura registrou receitas de 18,7 mil milhões de dólares em 2024, uma queda de 4,3% a taxas de câmbio constantes, e o lucro operacional caiu de 6,4 para 4,5 mil milhões de dólares — uma perda de 30%. Apesar de Bruno Pavlovsky, presidente das atividades de moda, afirmar estar confiante sobre o futuro, os números falam. Está na hora de Matthieu Blaze conduzir o navio de volta ao rumo. As expectativas são altas, o desafio é imenso, mas a capacidade de Blavy de reescrever as regras já está comprovada graças ao seu marketing, visão moderna, presença na mídia e criações que mesclam criatividade, savoir-faire e herança. Sob Blazy, pouco antes da sua partida, Bottega Veneta foi a única Kering Maison a crescer no 3º trimestre de 2024, atingindo 397 milhões de euros (4% reportados e 5% like-for-like). A primeira coleção da Blaze para a Chanel, que será prevista para outubro, será uma linha refinada de prêt-à-porter com colares de pérolas, mas dirá muito sobre o que o designer belga tem reservado para a alta costura da Maison — e especialmente para as suas vendas.

Dior

O início da alta costura da Dior foi magistral. Do New Look de 1947 ao sucessor Yves Saint Laurent, e das espectaculares criações de John Galliano no final dos anos 90, a herança de alta-costura da Dior é notável. Um património que ainda tem muito a oferecer — se os clientes lhe derem a atenção que merece. À medida que a direção criativa passa de Maria Grazia Chiuri para Jonathan Anderson, que apresenta a sua primeira coleção da Dior na próxima quinta-feira, as expectativas são elevadas. Ainda que as vendas da Dior em 2024 tenham atingido 84.7 mil milhões de euros apesar do contexto desfavorável, a instituição enfrenta crise. Entre aumentos de preços que perturbaram os clientes — levando a um declínio geral da confiança e do tráfego de lojas — e a má imprensa devido ao alegado uso ilegal de mão de obra em Itália, 2025 começou mal para a New Look Maison. As expectativas são altas para o recém-chegado Jonathan Anderson, que vai liderar tanto a Dior Men como a Womenswear. Da Loewe, que liderou por onze anos, o designer impulsionou as receitas e a popularidade, empurrando a Maison para além de 1,5 mil milhões de euros — quadruplicando as receitas em dez anos. Em 2024, a Loewe era a marca mais desejada segundo a Lyst, graças a uma narrativa caprichosa de conto de fadas que lembra a Dior e as suas musas florais. A única preocupação é a agenda lotada de Anderson: alta costura, prêt-à-porter masculino e feminino, cápsulas Uniqlo, e a sua própria marca JW Anderson. Esperemos que a próxima coleção de alta-costura de julho não seja esquecida.

Balenciaga

Por vezes, para saltar para o futuro, é essencial um ligeiro regresso ao passado. Só voltando às suas raízes é que a alta-costura da Balenciaga volta a florescer. Um conceito que as equipas da Maison Espanhola abraçaram totalmente ao nomear Pier Paolo Piccioli, reconhecido mestre da alta-costura, como diretor criativo. Isto não é roupa desportiva — é profundamente alta costura. Com a nomeação de Piccioli, Balenciaga sinaliza claramente uma mudança de rumo. Procura reconectar-se com o seu público outrora amoroso, deixar para trás o subterrâneo e voltar às alturas do que já não pode ser chamado de “alta sociedade”. Pretende ser a Maison que outrora vestiu rainhas de Espanha para os seus casamentos, lançando uma peça só depois que o costureiro garantiu trinta vezes mais que nem um único fio transparente se destacava. A alta costura de Piccioli já está a ser uma homenagem ao Monsieur Balenciaga e à célebre Maison que ele construiu com tanto cuidado. Uma homenagem que, esperançosamente, será suficiente para tocar o coração dos compradores e elevar as vendas em queda da Maison. Tanto a Balenciaga como o seu grupa-mãe estão em apuros. O grupo reportou quedas em todas as regiões, e a Balenciaga registou uma queda de 11% no primeiro trimestre de 2025. Mesmo criativamente, a Maison é agora uma sombra do seu antigo eu. É tempo de Piccioli, com as suas cores, penas e volumes, elevar não só a popularidade da Maison mas toda a sua imagem. Enquanto Demna conseguiu fundir alta-costura e subcultura, Piccioli dirige-se a um público muito diferente: aquele que não só admira a alta-costura mas, mais importante, a compra.

Maison Margiela

Se a partida antecipada de John Galliano — o alquimista de alta costura da Maison Margiela — em dezembro passado foi dolorosa, a chegada de Glenn Martens como novo diretor criativo e a sua próxima estreia na alta-costura em julho só suscita expectativa. Será sem dúvida difícil seguir Galliano, que era mais do que um costureiro — era um artista, empunhando agulha e linha com uma criatividade e carisma surpreendentes. A sua coleção de despedida, o desfile Maison Artisanal by Margiela durante a semana de alta-costura de janeiro de 2024 em Paris, será lembrada como uma das melhores coleções de alta-costura em anos. A Maison registou um crescimento de 4,6% em 2024 a taxas de câmbio constantes, em parte devido a esse espetáculo viral. Martens enfrenta uma tarefa difícil, dado o alto nível de Galliano. Mas com o seu estilo neofuturista, o domínio do trompe-l'oeil, materiais inovadores e a vontade de desconstruir para melhor reconstruir, a força da alta-costura de Margiela não estará no passado, mas no futuro. Ao contrário da Balenciaga — passando de uma designer underground para outra com uma visão de moda mais clássica — Margiela diz adeus a um pilar de alta costura dos anos 90 para acolher um talento jovem e inovador sem medo de experiências têxteis e que fala diretamente às novas gerações. Enquanto carrega o passado e a herança da Maison, o verdadeiro poder criativo de Martens virá da sua visão de futuro, que ele teve desde o início da sua carreira.

Jean Paul Gaultier

Recém saído de um período altamente visível de atenção e reconhecimento mediático — desde a conquista do Woolmark Prize até ao sucesso da sua última coleção para a sua marca homônimo, exibida em Paris em março passado — Duran Lantink entrou num ciclo virtuoso. Uma energia positiva que promete trazer uma lufada de ar fresco à Maison Jean Paul Gaultier, que nos últimos anos tem contado com um projeto de colaboração de designer convidado que cativou insiders e media. A chegada de Lantink, preservando seguramente o espírito irónico e político do Enfant Terrible, é um bom presságio para a Maison. Entre a sua participação em 2023 no Prémio Andam, a conquista do Prémio Karl Lagerfeld de 2024 nos Prémios LVMH e o recente Prémio Woolmark de Abril, Lantink aproveitou oportunidades chave para se destacar. A sua arrojada abordagem de design, mas especialmente o uso de materiais reciclados, exploração da carroceria e das suas formas, são elementos que realmente fazem a diferença em 2025 — e sem dúvida trarão a Gaultier um toque inovador e digno de nota. Liberdade, igualdade, excentricidade: isso define o futuro da alta-costura atrás das portas da Maison do Enfant Terrible.

Paris e a sua alta-costura encontram-se, assim, numa encruzilhada, onde tomar o caminho errado pode revelar-se fatal. Deve escolher sabiamente e estrategicamente se quer refugiar-se nas certezas do passado ou abraçar as incertezas do futuro. Para já, a capital da moda não tem escolha senão apostar em novos rostos, confiar nos jovens designers, e acreditar naqueles que, embora ainda não comprovados na alta-costura, prometem oferecer ao cenário criativo de Paris um novo e necessário começo. A alta-costura parisiense é rica, refinada, bonita e sedutora. Mas é crucial perceber que chegou a hora de reacender o diálogo com o seu público — especialmente com os seus clientes. Em vez de ficar confinada numa esfera superficial, um tanto autorreferencial, a alta-costura francesa tem de olhar em volta, compreender o que está a acontecer e usá-la a seu favor. Tem de se reconectar com a realidade — não apenas com o passado, mas também com o presente. Quem sabe se a nova vaga de designers que guiou a sua criação será realmente capaz de lhe costurar um futuro próspero.