A Índia está pronta para o luxo, mas o luxo está pronto para a Índia? À medida que se expande por todo o país, a moda terá de enfrentar um público a que não está habituada.

Em novembro passado, em Mumbai, abriu a primeira filial indiana da lendária loja de departamentos francesa Galeries Lafayette. Um acontecimento comercialmente histórico que marcou um passo em frente no complicado avanço do luxo ocidental no subcontinente indiano. Precisamente este avanço, que tem sido bastante tímido nos últimos anos, assistiu a uma certa aceleração nas últimas semanas: a um nível puramente simbólico, por exemplo, não só a Chanel nomeou no passado mês de abril a primeira embaixadora indiana, Ananya Panday, como também teve um modelo indiano, Bhavitha Mandava, a abrir o seu recente espetáculo em Nova Iorque.

Num nível menos simbólico mas muito mais concreto, existe o acordo de comércio livre assinado no passado dia 27 de janeiro que poderá duplicar as exportações europeias para a Índia até 2032, eliminando ou reduzindo as tarifas sobre mais de 96,6% das mercadorias exportadas pela UE, como explica a BBC. O acordo será uma mina de ouro para a moda europeia dado que as tarifas indianas sempre foram bastante pesadas, cerca de 35% segundo a Fashionating World, podendo agora cair para 10-15%. Há também implicações para o sector têxtil, mas a parte importante aqui é que, de acordo com a UE, as importações europeias para a Índia deverão em breve duplicar de volume.

O luxo parece pronto (para não dizer ansioso) para entrar na Índia. Mas estará o mercado indiano, sobretudo os segmentos mais jovens e cosmopolitas, pronto para acolher o luxo europeu?

Muitas oportunidades, muitas dificuldades

Segundo uma estimativa da Euromonitor recentemente citada pelo Financial Times, a Índia é o quinto mercado de luxo mais importante do mundo, com um volume anual de cerca de 12 mil milhões de dólares. Mas tem uma peculiaridade: a Índia tem a maior população da Geração Z do mundo, que de acordo com os dados reportados pela BoF, somam 377 milhões de indivíduos. E de acordo com um relatório, também citado pela BoF, assinado pelo Boston Consulting Group e pela Snap Inc., este segmento da população gasta globalmente entre 45 e 50 mil milhões em média em produtos de luxo e representa por si só pouco menos de metade de todo o mercado de luxo no subcontinente. Mas há um mas.

Ainda que, segundo o Il Sole 24Ore, 86% dos consumidores indianos planeiem aumentar os seus gastos na categoria de luxo, sinalizando que o mercado está em todo o caso numa fase de crescimento, os dados publicados pela BoF relativos à Geração Z sugerem que o seu teto máximo de gastos (que paira, para um valor redondo, em torno de 1350 dólares) está bastante abaixo da mark-up desejada pelas marcas de luxo hoje. A Geração Z do país é de facto numerosa e está a entrar no mercado de trabalho, isso é certo, mas ainda não é tão rica a ponto de poder tornar-se, se perdoarem o termo, uma “segunda China” para a moda europeia.

Para além do mercado altamente rentável que vale 130 mil milhões anuais que gira em torno de cerimónias de casamento e festivais nacionais como o Diwali, os dados citados pela BoF indicam que mesmo que os gastos da Geração Z estejam a aumentar, a sua despesa consiste em produtos de entrada e certamente não em bolsas ou peças de vestuário cujo preço excede os 2000 euros. E uma vez que o mundo inteiro é igual, a Geração Z indiana também começou a satisfazer a sua fome por produtos de marca em plataformas de segunda mão.

Um destes, o Luxury Pop, tem 30% da sua clientela precisamente nessa faixa etária e em geral outros entrevistados da BoF têm dito que agora a Geração Z do país aprecia os bens de luxo e a cultura da moda, habituando-se também ao marketing feito por influenciadores ou à colocação de produtos em séries de televisão, mas que vai demorar cinco a dez anos para ver se se tornarão verdadeiros consumidores de luxo no sentido próprio do termo.

Mas o que estão as marcas a fazer?

O mercado indiano talvez continue a ser um enigma por resolver para as marcas de luxo ocidentais. Por um lado, temos uma população dominada por enormes disparidades sociais, desacostumada a certas despesas “loucas”, mas muito mais perita do que a europeia em termos de qualidade do produto, dada a enorme tradição artesanal e têxtil indiana, bem como uma clientela fragmentada em várias zonas urbanas muito distantes. Por outro lado, existe a sensação de que as marcas europeias estão a tentar seduzir o mercado com as estratégias habituais de engagement: embaixadores famosos, ativações públicas em centros comerciais, exposições imersivas, e parcerias como a que a Dior tem com a Chanakya School of Craft há muitos anos.

No entanto, uma marca como a Kartik Research, cujo fundador Kartik Kumra tem apenas 25 anos, que é talvez a marca de moda indiana mais relevante internacionalmente, juntamente com Rahul Mishra e Dhruv Kapoor, disse à BoF que, ao projetar eventos comunitários, tende a enfatizar mais o estilo de vida, o aspecto cultural e comunitário em vez de mega-ativações para postar nas redes sociais. Aliás, a categoria “experiencial” relacionada com viagens, restaurantes, e lazer representa, na verdade, o item de despesa mais elevado para a Geração Z do país, mais uma vez segundo o mesmo estudo do Boston Consulting Group citado anteriormente.

Poderíamos também notar de passagem que um país tão grande como a Índia já tem a sua própria indústria da moda, com designers locais muito mais próximos da sua clientela do que qualquer marca europeia — bem como muito mais barato em comparação com o luxo italiano e francês. Pensem no caso das sandálias indianas da Prada que, na sua versão artesanal e artesanal, custam o equivalente indiano de 12 dólares americanos e que, na versão assinada, ultrapassam em muito os 800 dólares.

E daí?

Mesmo que o mercado indiano de vestuário de luxo cresça a uma taxa anual de 3-5%, de acordo com o Grupo IMARC, e o número de milionários e bilionários tenha aumentado significativamente nos últimos três anos com mais de 30.000 novos milionários adicionados apenas em 2024 e bilionários subindo 12% num ano para 191, a penetração de marcas europeias de ultra-luxo continua limitada por preferências culturais e gastos médios ainda orientados para o nível básico e premium acessível.

Nos próximos anos assistiremos certamente a uma intensificação do diálogo entre a moda europeia e o mercado indiano. Pode-se esperar uma continuação e amplificação do marketing nas redes sociais, mas o facto importante é que as marcas de luxo em geral têm uma escassa pegada direta de retalho no país. Isso sinaliza um nível bastante elevado de cautela (a Louis Vuitton tem apenas três lojas em todo o país, por exemplo, enquanto a Prada abriu apenas uma em julho passado) e uma forte dependência de parceiros locais como a Reliance, que praticamente atua como um contacto diplomático entre as esferas comercial europeia e indiana.

Considerando que o luxo parece ainda estar num momento de crise, com a divisão Fashion & Leather Goods da LVMH a cair 3% no último trimestre e um 2026 que não parece particularmente favorável, resta saber o quanto os executivos destes conglomerados, procurando constantemente o crescimento trimestral, estarão dispostos a investir num mercado que parece premiar mais a moda premium do que o ultra-luxo mas continua a ser altamente promissor. A Índia parece, portanto, ser uma grande aposta, mas quem vai jogar as apostas mais altas?

Takeaways

— O luxo ocidental está a acelerar a sua entrada na Índia, com eventos simbólicos como a abertura das Galeries Lafayette em Mumbai (novembro de 2025), a nomeação de Ananya Panday como a primeira embaixadora indiana da Chanel, e o acordo de livre comércio UE-Índia assinado em 27 de janeiro de 2026, que deverá reduzir significativamente as tarifas e duplicar as exportações europeias até 2032.

- A Índia é já o quinto maior mercado de luxo do mundo (aproximadamente 12 mil milhões de dólares por ano), com uma enorme população da Geração Z (377 milhões) a impulsionar quase metade dos gastos de luxo (45 a 50 mil milhões de dólares), mas a sua capacidade de gastos permanece limitada a produtos de nível básico em torno de 1.350 dólares, bem abaixo dos preços do ultra-luxo europeu.

— Apesar de 86% dos consumidores indianos planearem aumentar os gastos com luxo e o mercado mostrar crescimento, a Gen Z indiana prefere bens acessíveis, artigos em segunda mão, e especialmente experiências (viagens, restaurantes, lazer), enquanto as marcas de luxo ocidentais lutam para penetrar no ultra-luxo devido às preferências culturais e disparidades económicas.

- As marcas europeias adotam estratégias clássicas (embaixadores, exposições imersivas, parcerias como a Dior-Chanakya School of Craft), mas enfrentam um mercado maduro com uma forte indústria de moda local (por exemplo, Kartik Research, Rahul Mishra) e designers mais próximos da sua clientela e menos dispendiosos; além disso, a presença de retalho direto permanece muito limitada (por exemplo, Louis Vuitton com apenas 3 lojas, Prada com apenas uma abertura recente).

- A Índia representa uma grande oportunidade mas também uma aposta arriscada para o luxo europeu: o segmento premium está a crescer mais rápido do que o ultra-luxo, o mercado ainda parece estar numa fase de maturação (levará de 5 a 10 anos para a Geração Z se tornar consumidores de luxo de pleno direito) e, num contexto de crise do setor global (por exemplo, declínio do LVMH), os conglomerados terão de decidir quanto investir em um mercado promissor mas culturalmente e país economicamente complexo.