5 coisas que amamos no programa Chanel Métiers d'Art 2026 A visão de Matthieu Blavy ganha forma em Nova Iorque e melhora a cada look

O desfile da Chanel Métiers d'Art 2026 apresentado ontem em Nova Iorque — a segunda coleção desenhada por Matthieu Blaky para a casa — foi um impressionante passo em frente depois do espetáculo faraónico “planetas” que encerrou a mais recente Paris Fashion Week. As coleções Métiers d'Art são incrivelmente específicas dentro do universo Chanel; poder-se-ia dizer que apenas a Alta Costura está acima delas. Com efeito, depois do ready-to-wear e da apresentação de ontem, Blavy só falta agora o terceiro e último passo — a própria Couture — para consolidar totalmente o novo rumo que definiu para a marca.

Se a sua primeira estreia em Paris já tinha deixado bem claro que direção — ou pelo menos que visão — Blavy tinha em mente, a coleção de ontem permitiu que essa visão inicial respirasse mais livremente e ganhasse uma leveza bem-vinda. Após a recente recentralização da casa na era pós-Lagerfeld e pós-Viard, é refrescante ver uma marca como a Chanel explorando as suas próprias possibilidades e expandindo a sua identidade.

Aqui estão 5 coisas que amamos no espetáculo Chanel Métiers d'Art 2026.

1. C para Acampamento

A Chanel sempre foi um bastião do bom gosto francês, mas durante o longo reinado de Karl Lagerfeld a casa revelou uma alma pop, auto-irónica e infinitamente lúdica que casou perfeitamente com o seu elevado savoir-faire e o ADN inerentemente elegante da Maison. Nos últimos anos, era precisamente o lado mais bon-chic-bon-género que tinha prevalecido, enquanto a ironia — e às vezes a deliciosa excentricidade — tinha desvanecido.

Ontem assistimos ao regresso desse requintado campismo: uma enxurrada de casacos e vestidos de leopardo, a T-shirt I Love New York combinada com o clássico terno de tweed, boas de penas teatrais, um look de casaco e camisa sob o qual espreitava uma camisola referenciando o traje do Super-Homem, Alex Consani em riscas e fedora como um gangster da era da Lei Seca, um look completo coberto em estampas de cachorros e outro em joaninhas, sapatos bicolores com olhos de desenho animado na parte superior. Todos os sinais de irónica auto-satisfação que aliviaram a habitual seriedade do savoir-faire da Chanel.

2. A roupa masculina está nos olhos de quem vê

Tanto o presidente Bruno Pavlovsky como o próprio Blaze repetiram-no inúmeras vezes: a Chanel faz moda feminina, mas muitas peças também podem ser usadas pelos homens. “Somos uma marca feminina, mas estamos felizes em oferecer alguns produtos também aos homens. É uma escolha óbvia”, disse Pavlovsky ao South China Morning Post há apenas dois dias. E claro que era impossível não notar a presença de A$AP Rocky, o novo embaixador da marca, protagonizado a campanha de vídeo ao lado de Margaret Qualley.

Rocky é o mais recente de uma longa fila de embaixadores masculinos da Chanel: de Pharrell a Baptiste Giabiconi, via Brad Pitt e Timothée Chalamet. Ontem não havia fatos abertamente masculinos na passarela, mas havia fatos que os homens podiam usar. Os fatos à medida de Alex Consani e a combinação de jaqueta e camisa acima mencionada com o suéter azul certamente qualificaram, mas um homem andou na passarela: Yura Romaniuk, que usava um fato de noite para o penúltimo look.

O Romaniuk é talvez o próximo top model de que vamos ouvir falar em 2026: estreou-se com a Miu Miu SS23 e ao longo da sua carreira apagou completamente qualquer distinção entre moda masculina e feminina, andando indiferentemente pelas duas categorias. Para que conste, atualmente utiliza pronomes ele/ele. A presença da Romaniuk confirma a abertura que a casa está a mostrar para o mercado de moda masculina sem trair as suas raízes originais.

3. A alma casual da Chanel

As pessoas falam muitas vezes de roupas vestíveis. Os famosos casacos de tweed e longos vestidos de noite certamente são — mas para ocasiões especiais. Todo o programa de ontem, no entanto, colocou uma grande ênfase no denim (nunca no denim simples — afinal de contas, este é o Métiers d'Art) enquanto transmitia fortemente uma vibração casual, urbana e despreocupada — o tipo de roupa que veste para sair.

Nesse sentido, o look de abertura era simbólico: um quarto com zíper bege, jeans, pérolas e, claro, uma bolsa com alça de corrente. Mas o detalhe de destaque foi o clássico casaco de tweed Chanel — não usado, mas descaradamente atirado sobre a bolsa. Como que para dizer que nesta nova fase da marca, os clássicos continuam a ser clássicos, mas o conforto também tem a sua palavra a dizer. Chanel para todos os dias, todos os dias para a Chanel.

4. Pops de tinto

Mais do que uma assinatura da própria Maison, esta é uma abordagem interessante de uma tendência underground que surgiu neste inverno: acentos vermelhos brilhantes (geralmente em acessórios ou pequenos detalhes) piscando de paletas escuras ou neutras. Havia muito aqui: luvas, abafos de pele, sapatos e cintos de tecido enrolados nos quadris.

Excluindo os looks onde o vermelho era a cor dominante (havia vários, incluindo um vestido incrustado de joias que desvanecia do vermelho para o branco num delicado gradiente), o vermelho também aparecia como peças de roupa com looks mais escuros: uma camisa bordô, uma gola alta a espreitar de uma trincheira de couro e, claro, um vestido de lantejoulas brilhante quase engolido por um pêlo preto exuberante.

5. Em nome de Babe Paley

Se víssemos looks excêntricos e também uma nova e mais descontraída Chanel girl emergir em jeans, Blavy também trouxe para a passarela outro tipo de personagem — claramente inspirado nas lendárias Ladies Who Lunch, ou nos famosos “Swans” de Truman Capote, e especialmente no icónico Babe Paley, que se poderia ter visto no La Côte Basque ou na boate El Morocco com Slim Keith no glorioso Década de 1960.

Babe Paley era amiga pessoal de Coco Chanel nos anos 50, e quando morreu em 1978, foram encontrados no seu guarda-roupa nada menos que 78 fatos Chanel — para não falar nas bolsas (a sua favorita era a 2.55, que possuía em dezenas de versões de colecionador) e rios de joias. Uma série de looks animados, malvados e tremendamente chiques evocou aquele mesmo espírito socialite nova-iorquino dos anos 60.

Takeaways

O desfile da Chanel Métiers d'Art 2026 em Nova Iorque, a segunda coleção de Matthieu Blazia para a casa, marca um passo decisivo e traz de volta a ironia lúdica e campestre que se tinha desvanecido nos últimos anos.

Blavy revive o espírito pop e auto-irónico da era Lagerfeld com estampas de leopardo, detalhes de desenhos animados, t-shirts “I Love New York” combinadas com tweed, boas de penas e referências do Super-Homem, provando que a Chanel pode ser extremamente elevada e divertida.

A coleção desfoca as fronteiras de género sem lançar uma linha dedicada à moda masculina: peças podem ser usadas por homens (A$AP Rocky é o novo embaixador) e a modelo andrógina Yura Romaniuk (pronomes ele/ele) caminha na passarela, reforçando a abordagem de género fluido da maison.

Uma forte alma casual e cotidiana emerge através de denim luxuosamente tratado e estilo descontraído; o look de abertura, com a jaqueta de tweed casualmente lançada sobre a bolsa, sinaliza que o conforto agora faz parte do vocabulário da Chanel.

Vários looks homenageiam o estilo dos anos 60 dos “Cisnes” de Truman Capote, especialmente Babe Paley, amiga pessoal de Coco Chanel, revivendo a elegância travessa e ultra-chique das mulheres da alta sociedade de Nova Iorque.