Quem decide a fronteira entre o ready-to-wear e a Haute Couture? A última Couture Week mostrou-nos como o sistema de moda está a mudar

A Semana da Alta Costura em Paris acaba de chegar ao fim, mas no meio de novas estreias, confirmações de longa data e surpresas inesperadas, algo não parece convencer o sistema de moda. A partir desta temporada, surge uma série de questões, passando por três níveis: a estética, a reconsideração da fronteira hierárquica entre a Alta Costura e o ready-to-wear, que este ano parece ter diluído, e o papel da Couture como ferramenta de branding num contexto marcado por uma crise crescente nas vendas de luxo.

A reflexão diz respeito também à própria função da alta-costura hoje em dia. Devem estas peças continuar a ser espetáculos irrepetíveis para as redes sociais, ou regressar a uma normalidade que espelha a vida dos clientes? A questão central diz respeito precisamente ao significado e destino de uma forma de luxo que historicamente nunca conheceu a produção em massa. A Alta Costura parece estar a entrar numa nova era, um dos últimos resquícios da hierarquia do velho mundo, com a chegada de uma nova geração de designers que lhe estão a carregar algo novo, inesperado e não isento de riscos.

Como funciona a Haute Couture?

A Alta Costura é talvez a joia da coroa de todo o sistema de moda, não necessariamente em termos de receitas mas para o savoir-faire das maisons. Nem todas as marcas podem aspirar a ocupar um lugar no Olimpo da alta costura: o título é protegido pela lei francesa e regulado pela Chambre Syndicale de la Haute Couture (parte da Fédération de la Haute Couture et de la Mode). Para ser oficialmente reconhecida como maison, uma marca deve cumprir critérios específicos: ter ateliers em Paris com pelo menos quinze funcionários permanentes; apresentar coleções duas vezes por ano com pelo menos cinquenta looks por estação (dia e noite); e criar cada peça feita à medida utilizando técnicas tradicionais de alfaiataria.

Parte da polémica levantada pelo público online mais geral diz respeito ao próprio conceito que está no cerne da Alta Costura: as peças de vestuário como manifestos de património e savoir-faire, moldadas por uma componente espectacular que as torna quase obras de arte. Isso, no entanto, pertence a um imaginário contemporâneo da Alta Costura, pois na primeira metade do século XX as peças de vestuário sob medida, embora feitas à medida para os clientes, seguiam uma tradição de artesanato impecável e alfaiataria rigorosa, sem segmentação de mercado. Hoje, por outro lado, a distinção entre segmentos é mais evidente por razões de branding. Neste sentido, a presença invulgar das malas no espetáculo da Dior torna-se um sinal significativo: um elemento raro dentro de um contexto de Alta Costura, mas precisamente por isso revelador de uma mudança dentro da indústria.

A nova era da Haute Couture

Alegar que as peças de alta costura podem assemelhar-se a ready-to-wear é, sem dúvida, uma blasfémia. E ainda, depois do desfile da Chanel Couture SS26 de Matthieu Blavy e do Dior Couture SS26 de Jonathan Anderson, os críticos notaram que as duas coleções quase pareciam simples extensões das suas respetivas linhas ready-to-wear.

Em vez de perguntar o que é e o que não é a alta-costura, a verdadeira questão prende-se com o porquê de nos parecer tão diferente. A Alta Costura, por razões de hierarquia mas também de artesanato, deveria gozar de autonomia própria, mantendo-se distante das dinâmicas que animam o prêt-à-porter, como as tendências ou, mais simplesmente, o risco de uma normalização do imaginário, oferecendo-se em vez disso como laboratório de experimentação para designers. A confirmação disso veio de Daniel Roseberry da Schiaparelli, que afirmou que a coleção, nascida de uma visita à Capela Sistina, não foi concebida para críticas ou reconhecimento, mas para puro prazer criativo. Com efeito, o pragmatismo deu lugar ao espanto: a coleção ganha vida através de uma interação de referências e savoir-faire, como no look 30, onde o casaco “Elsa” ocupa o centro das atenções, com ombros acentuados, penas pintadas à mão e bicos de pássaros em 3D, suspensos entre leveza e gravidade.

Uma questão de apelo mediático

Há duas questões a considerar: a primeira diz respeito à mudança nas apresentações, que nos últimos anos se tornaram progressivamente imbuídas de significados, referências e estratificações culturais, dentro das quais alguns conseguem ativar esses códigos autenticamente, enquanto outros tentam a todo custo parecer culturalmente relevantes. Neste cenário, a dimensão conceptual parece por vezes substituir a substância, enquanto o outro lado da moeda é que a mesma espetacularização da peça pode funcionar como uma tela atrás da qual se esconder na ausência de conteúdo real.

Se é verdade que a verdade está no meio, então pode-se afirmar que uma peça de roupa aparentemente simples, ou visualmente discreta, não é necessariamente desprovida de conteúdo. Pelo contrário, poderia representar precisamente o novo ponto de vista de que precisávamos, tanto para a alta-costura como para a própria moda. A espectacularização distrai: é rápida e dopamínica. A síntese, por outro lado, ao ter em conta contextos culturais e sociais, redescobre a sua dimensão ritual e crítica.

Isso foi demonstrado por Alessandro Michele no seu segundo passeio Alta Moda por Valentino, catalisando o olhar e a imaginação sobre a natureza da moda na sua dualidade, suspensa entre viralidade e contemplação, através do Kaiserpanorama, que evidenciou a ausência de um fio narrativo unívoco: a sucessão de olhares apareceu mais como uma série de epifanias ou iluminações do que uma narrativa coerente.

Uma nova linguagem para a alta-costura

Nesse sentido, a Alta Costura — ou melhor, os designers que atuam neste contexto hoje — não imita o Ready-to-Wear, mas apropria-se de uma das suas capacidades específicas: a de questionar a realidade, libertando uma solenidade que com o tempo se tornou um fim em si mesma. Jonathan Anderson, com a sua estreia, desafiou os seus códigos não só através da introdução de sacolas superdimensionadas quase fora do lugar, mas também trazendo as suas ideias para o primeiro plano — o que, por sua vez, pode influenciar o mercado e gerar lucro.

A poética realista de Matthieu Blazy na Chanel, cujo núcleo estava em peças concebidas para a vida real, deixou para trás a opulência egoísta que cria distância e torna as peças autorreferenciais. “Esta coleção decorre de uma reflexão sobre o que a alta-costura representa: para mim, a sua essência é uma troca poética entre criador e utilizador, um diálogo que potencia a personalidade única de cada cliente”, afirmou Blavy.

Assim, não se trata de substituir a linguagem da Alta Costura, mas de construir uma nova. Talvez porque o anterior — hierárquico e solene — já não conseguia narrar nada, nem transmitir mensagens e narrativas que hoje se erguem como pilares da cultura contemporânea, deslocando a perspetiva a partir da qual se forma uma coleção de Couture: já não concebida primariamente para a indústria, mas como expressão da visão criativa do designer, tendo o mercado como sua consequência natural.