Usar roupa desgastada é performativo? Rigos, tachas e manchas desbotadas para gritar ao mundo que chegaste lá antes de todos os outros

Que tínhamos nos cansado de sermos perfeitos já estava claro na nossa relação com a Inteligência Artificial, nomeadamente da rejeição daquela estética brilhante, impecável e totalmente desumana, que levou à disseminação de formatos gráficos naïf e maquilhagem borrada. Ou seja, era apenas uma questão de tempo até que esta estética imperfeita chamasse também a atenção da moda. Há dias, a criadora de conteúdos brasileira Rebeca Oksana publicou um TikTok para responder à pergunta “O que as garotas cool vão vestir nesta primavera?” . A resposta, dada com a confiança de alguém que já sabe para que lado o vento está a soprar, é desarmantemente simples: as raparigas fixas já não querem ser bonitas. Querem ser interessantes, e a moda terá de responder a esta nova necessidade. Vestuário danificado, bainhas rasgadas, remendos, tachas: a moda primavera-verão será feita de peças que carregam a memória do tempo, seja real ou simulada. Peças que, mesmo antes de serem usadas, já parecem dizer algo essencial sobre o seu dono: esta não é a minha primeira temporada.

Os amantes do vintage estão a celebrar (e com razão)

O facto de a imperfeição se ter tornado prova de autenticidade, aqui entendida como prova de uma certa previsão, é um paradoxo bastante irónico. Por mais que a fast fashion tenha sido rápida em replicar o efeito do couro desbotado nos casacos de poliéster, esta mudança marca a vitória da multidão do mercado de pulgas, aquela comunidade que durante décadas viveu à margem da moda mainstream e agora de repente se encontra no centro, também graças à crescente popularidade do mercado de segunda mão.

“Isto parece mesmo outra recessão económica”, escreve um utilizador nos comentários. Enquanto a estética destas peças sugere uma certa mudança na perceção do luxo (outrora, usar roupas e acessórios novos era um símbolo de riqueza), a intenção por trás da sua adoção vai muito além da economia. A moda sempre teve talento para transformar o desconforto social em estética vendável, basta pensar no grunge dos anos 90. Desta vez, porém, não há resignação em abraçar a imperfeição, mas sim uma certa esperteza, a daqueles que nunca cederiam a comprar uma peça de roupa artificialmente desgastada dentro das quatro paredes de uma fábrica. Nesse sentido, a roupa desgastada passa a ser um ato de resistência contra o consumismo compulsivo, uma forma de dizer que já se ultrapassou o ciclo buy-use-descarte normalizado pelo fast fashion. É uma recusa em fingir que o sistema funciona.

Das passarela aos arquivos: a tendência desgastada na alta moda

Seria errado pensar que o fascínio pelas peças envelhecidas é algo recém-nascido nas bancas do mercado de pulgas. Até a Prada, a marca universalmente considerada a mais intelectual e conceptual de todas, tem explorado a ideia das marcas do tempo nos objetos através de manchas, amarelecimento e abrasões na sua coleção masculina FW26: sinais que se apresentam como testemunhas de uma vida real, vivida no mundo físico, longe da quietude virtual da Inteligência Artificial. E geraram bastante controvérsia.

No passado dia 25 de setembro, o Barbican Centre de Londres abriu a exposição Dirty Looks: Desire and Decay in Fashion. Com curadoria de Karen Van Godtsenhoven e Jon Astbury, reuniu mais de sessenta casas de moda, incluindo Hussein Chalayan, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Miguel Adrover, Maison Margiela e designers emergentes de todo o mundo — entre eles Elena Velez, Robert Wun e Yuima Nakazato — para explorar o fascínio da moda pela sujeira, decadência e regeneração ação. De vestidos românticos desgastados a jeans de virilha manchados (os jeans JordanLuca mijaram que causaram escândalo e ainda esgotados), da lama aos tecidos amarelados, a exposição examinou como a decadência tem sido historicamente usada para desafiar os padrões de beleza e por que está a viver um ressurgimento no trabalho de jovens designers. O tema, de facto, parece voltar ciclicamente ao centro da conversa, cada vez com intenções claramente definidas.

Nos anos 80, com a coleção Nostalgia da Lama, Vivienne Westwood e Malcolm McLaren introduziram uma estética que transformou a sujeira num símbolo de rebelião e transgressão política: a coleção FW83 (também conhecida como Buffalo Girls) opunha os trajes estruturados da era Thatcher com um guarda-roupa feito de saias rasgadas, peles de corte cru e roupas íntimas usadas sobre a roupa. Uma afronta direta à estética polida e rígida do poder.

O luxo de chegar lá primeiro

Um poderoso mecanismo psicológico, tão antigo como o próprio tempo, governa essa estética. Hoje, o uso de peças de vestuário visivelmente desgastadas vai além da estética; é uma declaração de pertença apoiada por um certificado de precedência. Vestir um casaco com mangas desgastadas ou um par de calças jeans que parecem ter sobrevivido a três décadas de concertos punk não sinaliza pobreza, sinaliza ser um dos primeiros a adoptar. É mais uma forma de afirmar a frieza, de estar à frente da moda antes mesmo de se definir. A moda, afinal de contas, exige uma quantidade razoável de vaidade, e nada satisfaz o ego como afirmar ter estado lá primeiro, especialmente numa era em que tudo está ao alcance de todos em tempo real. A verdadeira diferença já não é possuir algo, mas possuí-lo antes de outros. Os consumidores de hoje não querem mostrar que estão a acompanhar as tendências; querem dar a impressão de que as tendências as perseguem.

Isto introduz uma nova forma de “gatekeeping”, diferente dos meios económicos ou das barreiras aduaneiras: o tempo. O egocentrismo alimenta-se da história como uma performance e não como uma sequência de acontecimentos, porque ninguém realmente se importa se usamos jeans com bainhas desgastadas pelo asfalto há três anos, o que importa é fazer os outros acreditarem que somos o tipo de pessoa que teríamos. A adopção potencial de uma tendência vale tanto quanto a sua efectiva adopção. O paradoxo final é que quanto mais este mecanismo se espalha, mais as pessoas abraçam a estética “Eu estava lá primeiro”, mais o seu valor simbólico se erode. Quando todos parecem ter sabido primeiro, ninguém realmente sabia. A própria tendência arrisca-se assim a tornar-se vítima do seu próprio sucesso: uma tendência que celebra estar à frente, destinada a tornar-se rapidamente o símbolo daqueles que ficaram para trás.