Morfologia dos manequins Sobre o porquê de mudarem e o que dizem de nós

Os manequins são uma constante na história da moda, elemento que, tal como as tendências, está em contínua evolução. Se as roupas que vestimos nos representam, a moda a que aspiramos encarna os nossos ideais. Não apenas político ou filosófico (como rejeitar o fast fashion ou abraçar o minimalismo, por exemplo), mas também físico: a roupa é um meio de expressão, o corpo é uma tela. O que vemos na pista nada mais é do que a sedimentação final de todos os eventos sócio-políticos que a precederam. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, os manequins de loja tornaram-se mais finos devido à crise e dois centímetros mais curtos, enquanto nos anos 80 começaram a usar abdominais. Diante de um mundo dilacerado pelas guerras e pelo capitalismo em estágio avançado, a moda responde à incerteza pública oferecendo uma falsa sensação de segurança através de uma estética pronta a usar que explora a nostalgia, como Cottagecore, Dark Academia e Indie Sleaze. Até os manequins foram vítimas desta simplificação: com a ascensão do luxo silencioso, das coleções saturadas de acessórios e dos designs de produtos simples (facilitando a venda), os manequins estão a tornar-se indistinguíveis, por vezes desaparecendo completamente das montras das lojas, substituídos por cabides minimalistas ou instalações de arte. Portanto, não culpe uma marca por usar manequins demasiado finos — são apenas um sinal dos tempos em que vivemos.

Greta Tafel, antiga Designer Visual Merchandising da WW da Gucci, relembra vividamente o maximalismo do mandato de Alessandro Michele como diretor criativo de 2015 a 2022. Recordando algumas das janelas mais invulgares em que trabalhou, menciona “aquela vez que tivemos de recriar uma piscina” e outra quando vestiu “alienígenas, verdadeiras obras de arte”. Os dias de castings expressivos e coleções parecem agora distantes, assim como aqueles em que os manequins contavam histórias fantásticas que captavam a atenção dos transeuntes. Esses foram os anos em que a diversidade foi celebrada, e a beleza “distintiva” tornou-se a melhor amiga do marketing. A partir de 2020, após um período em que a moda mergulhou provisoriamente na tendência da diversidade — em 2017, um estudo descobriu que 100% das lojas de rua de Londres tinham manequins “abaixo do peso”, enquanto dois anos depois, a Nike lançou os seus primeiros manequins plus-size e para-atletas — as marcas interromperam o processo de “redimensionamento” dos seus modelos. No entanto, explica Tafel, isto não foi uma inversão completa mas sim uma espécie de “achatamento”.

“Geralmente, há agora mais uma mudança para o minimalismo, e as posturas e atitudes dos manequins são muito mais padronizadas. Acho que podem ser vistos como um espelho neutro: ver roupas em algo tão abstrato e refinado garante que não seja influenciado pelo corpo, pelo olhar ou pelo penteado que o usa.” Além disso, eliminando todas as referências culturais, diretores criativos e casas de luxo conseguiram escapar às garras da cultura do cancelamento que outrora dominou durante a era da moda inclusiva. “Certa vez, tive de considerar as perucas dos anos 80 para manequins”, lembra Tafel, “mas encontramos muitos problemas — colegas americanos alertaram-nos que qualquer penteado que lembre vagamente os estilos afro era altamente desencorajado e mal visto”. Essencialmente, remover os “corpos” dos manequins, as expressões faciais e até os seus cabelos tem conferido às marcas uma neutralidade completa, tanto comercial como politicamente.

A teoria por trás da “neutralidade política” dos magros manequins que agora aparecem nas montras de lojas em todo o mundo também tem uma base científica. Dado que a forma de um manequim, como o design de interiores de uma loja, pode influenciar as tendências de compra do consumidor, um estudo da Universidade da Carolina do Sul descobriu que as pessoas estão mais inclinadas a comprar quando rodeadas por manequins semi-realistas devido à “falta de detalhes distintivos que possam introduzir viés”. Embora o exemplo da Gucci mostre como a introdução de referências culturais em displays pode expor as marcas ao risco de apropriação cultural, algumas marcas no passado dançaram orgulhosamente ao longo da linha tênue entre a má e a boa publicidade. Em 2015, a American Apparel exibiu manequins com pêlos pubianos grossos nas suas janelas de Nova Iorque — um olhar que despertou ódio mas também ganhou os novos fãs que apreciaram a declaração durante uma época em que os EUA estavam a lidar com a retórica misógina do futuro presidente Donald Trump. Isto mostra que, embora para já a “neutralidade política” dos manequins finos ofereça um refúgio seguro para as marcas, chegará a hora de levantar âncoras, desenrolar velas e voltar a arriscar.

“Não descartaria um futuro em que as montras se tornem ecrãs de LED com falsas projeções 3D, hologramas, e quem sabe o que mais”, diz Tafel, convencido de que enquanto os manequins estão a ficar mais magros, eles nunca vão desaparecer. “Muitas vezes é mais prático pendurar roupas nas prateleiras ou dobrá-las para os clientes tocarem ou experimentarem, mas às vezes, com coleções mais pequenas, ter um manequim acrescenta dinamismo; tudo depende da força da marca”, acrescenta. Um vislumbre do futuro dos manequins vem da Zalando, a plataforma de comércio eletrónico que lançou recentemente provadores virtuais, onde os compradores podem ver as roupas num manequim com as suas medidas exatas. Dado o burburinho em torno desta nova tecnologia — estimulado por uma pesquisa da Zalando que provadores causam ansiedade e frustração — poderemos em breve ver manequins em boutiques com o nosso tamanho preciso. Só então, depois de anos de dietas compostas por luxo tranquilo e outra estética pré-embalada, os manequins terão finalmente algo de bom gosto no seu prato: o nosso estilo pessoal.