Alessandro Michele escolhe nostalgia de Valentino O espetáculo da época já dividiu opiniões

Do que pode ser apurado das entrevistas dadas pouco antes e imediatamente após o desfile SS25 de Valentino, que marcou o regresso de Alessandro Michele à moda, o diretor criativo romano já tinha antecipado os comentários que o mundo inteiro faria sobre a sua nova estreia. Michele já sabia que seria criticado por trazer a sua própria vibração arquivística, chique, excêntrica e empoeirada para o que, até há alguns meses atrás, tinha sido o reino mínimo e sublimado de Pierpaolo Piccioli. Mas a verdade é que Michele desempenhou a tarefa para a qual foi contratado, que era trazer o seu próprio gosto individual à marca e aplicar o seu método. Este método envolveu fortemente os arquivos da Valentino: se a Gucci é uma marca sempre aberta à reinvenção, a Valentino tem uma história muito mais detalhada, uma sucessão de décadas de desfiles de Alta Costura que vão dos anos 1960 a 2007, que podem ter sido esquecidos ao longo dos anos, substituídos por quase uma década de trabalho realizado por Piccioli. Ou seja, o espetáculo de ontem não foi Alessandro Michele a refazer a Gucci ou a refazer-se a si próprio, mas uma obra quase arqueológica de curadoria e amostragem do “histórico” Valentino que as novas gerações nunca experimentaram: do final dos anos 1960 à primeira metade dos anos 90, foram recolhidos e recompostos numerosos elementos dos arquivos da marca, lembrando-nos que o trabalho passado de Valentino não estava ligado a uma única estética ou redutível a um estilo, mas era algo tão variado, eclético e multifacetado que desafia a própria noção de “autoria” que temos hoje.

Se o espetáculo que vimos ontem tem sem dúvida o gosto e o olhar da Michele, e os outfits individuais não divergem do espírito de uma marca que há anos está unicamente ligada à criatividade do seu fundador, sem estar demasiado apegada a um estilo fixo como agora exigimos dos nossos designers, também é verdade que o próprio tipo de kitsch com que Michele trabalha parece ter mudado. Comparando as suas antigas coleções Gucci com esta, de facto, é possível notar uma redução significativa nas peças com logótipo, texto, streetwear híbridos, e a abordagem desenfreada e abstrusa do passado: ainda muito sua, a coleção era inegavelmente mais focada e disciplinada do que algumas das suas outras coleções onde tudo podia acontecer, mesmo ao ponto da aleatoriedade e da incoerência. Nesse sentido, ontem no Valentino havia muita coisa a acontecer, mas não muito a acontecer. A única verdadeira estranheza eram os lenços usados como cintos e gravatas — fora isso, ficamos longe de certas alturas de gaúche vistas no passado.

Não obstante, podemos realmente dizer que o programa de ontem matou o luxo silencioso? Se se esperava uma mudança sísmica na indústria, teremos de esperar um pouco mais. Lembramo-nos tão bem da vibração de Michele, convidados da primeira fila incluídos, com contornos tão claros, que não parecia que se tivessem passado dois anos na sua ausência — um tipo de familiaridade total que eliminava qualquer elemento de surpresa: business as usual, como se costuma dizer nos filmes. Por isso, talvez a coleção tenha sido ótima para estabelecer a nova estética mas representou uma oportunidade perdida de nos dar algo novo — não diferente do que Michele sabe fazer e fez no passado, mas simplesmente novo. É claro que criar algo novo não é fácil: primeiro, porque o mercado está agora ultra-saturado, então não há realmente nenhuma maneira de reinventar a roda, por assim dizer; segundo, porque, com base nas coleções anteriores de Michele, as suas tentativas de criar algo “novo” muitas vezes resultam em extravagâncias quiméricas como blazers masculinos com cavas adicionais nas laterais; vestidos que misturam látex, chiffon e rendas em contrastes cromáticos severos; os infames tampões anais usados como colares; leggings rosa com listras de tiger e bodysuits de strass — excentricidades uma reminiscência de estudantes de moda, mal justificada pelo clássico ars gratia artis.

Talvez seja bom que, para além de uma embreagem em forma de gato, Michele não tenha se afastado muito do caminho, apenas adicionando alguns septos cobertos de lantejoulas (um aceno para Riccardo Tisci?) a alguns olhares ou transformar um boné de lã numa espécie de capacete metálico que obscurecia o rosto da modelo. Afinal, o talento do designer brilha mais no pastiche do vintage, antigo e esotérico, na aura de mistério e magia que permanece no antiquado sem tropeçar no bizarro. A este nível, o saldo manteve-se ontem. No entanto, considerando tudo, dado que tem arquivos que abrangem mil estilos e inúmeras décadas para se inspirar, seria mais interessante se Michele propusesse coleções verdadeiramente temáticas, que têm um núcleo ou coração narrativo mesmo quando se ramificam em direções novas e inesperadas mas permanecem coesas dentro de um quadro de referência, um centro gravitacional. O espetáculo de ontem, enfim, foi um banho de nostalgia, nem se esperava mais nada — mas quando é que esta nostalgia será finalmente canalizada e utilizada para dialogar e evidenciar qualquer aspeto da realidade ou mesmo apenas uma narrativa realizada e sincera? A palavra “colecção” refere-se a todo um conjunto de diferentes objetos agrupados e recolhidos de acordo com um critério: sem uma razão para que as diferentes referências se encontrem juntas, estamos mais próximos de uma “acumulação” delas do que de uma colecção real. Quando é que veremos uma figura talentosa emergir no caleidoscópio de eras e referências de Michele?