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Louis Vuitton sogna l’India per la collezione SS26

Sartoria rilassata, dettagli-gioiello, colori bollenti e abiti schiariti dal sole hanno dominato questa stagione

Louis Vuitton sogna l’India per la collezione SS26 Sartoria rilassata, dettagli-gioiello, colori bollenti e abiti schiariti dal sole hanno dominato questa stagione

Nella moda esiste spesso un pregiudizio: e cioè che un brand molto pop, molto mainstream e molto incentrato sul logo e sul prodotto non possa essere veramente cool nella maniera in cui gli insider percepiscono la moda. Eppure, in tutta la sua gloria mainstream, il Louis Vuitton di Pharrell è la dimostrazione che questo pregiudizio è sbagliato. Giunto alla sua nona collezione per il brand di lusso più grande e redditizio del mondo, Pharrell ha chiarito il proprio modus operandi: un grande macro-tema stagionale, ottima musica, un savoir-faire raffinatissimo manifestato nell’abbondanza vivida di dettagli e decorazioni e, infine, uno stile di guardaroba maschile molto archetipico, molto riconoscibile ma anche assurdamente in linea con i tempi. Si avverte una specie di vocazione ecumenica in queste collezioni che, lungi dal trasgredire o dallo stravolgere i canoni, sembrano l’espressione di una nuova cultura del vestire maschile che può accogliere uomini di ogni età o provenienza – questi sono look di un’immediatezza e di un’indossabilità assoluta e sono, in fondo, anche la traduzione più chiara e curata di come gli uomini si vestono oggi, quello stile che potremmo definire "brocore" che sarebbe poi lo stile nippo-americano noto come City Boy con qualche tocco aggiuntivo di vibe hip-hop. Ad ogni modo, il tema di questa stagione era l’India – non tanto in termini di modelli e silhouette ma in termini di colori, materiali e lavorazioni. Il risultato è stata una collezione dai colori caldi, ricca di morbidezza ed equilibrio in cui si è trovato spazio pure per una deliziosa riproposizione delle decorazioni create proprio da Louis Vuitton per il film Il Treno per il Darjeeling di Wes Anderson – forse uno dei set di valigie più famosi della storia del cinema recente.

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Il piatto presentato da Pharrell ieri sera era dunque molto ricco. La sartoria era classica ma disinvolta, con giacche e pantaloni tagliati in mischie di lana ultraleggera e tessuti grezzi in cashmere-seta-lana o cashmere-vicuña. Sono tornate spalle morbide, vita rilassata e proporzioni allungate che ormai Pharrell favorisce mentre diverse giacche e blazer erano rifinite con bande laterali stile smoking e bordi ricamati con microperline o colletti in pizzo da cerimonia. Sotto i completi abbondavano camicie, sbottonate come sotto il caldo torrido di Nuova Delhi, spesso a righe, e in certi casi composte di seta fil-coupé con motivi in rilievo come e altre stampate con quadri erosi o righe sbiadite dal sole che imitano le insegne dipinte a mano dell’India. Abbondavano anche giacche molto corte e tutta una serie di capispalla per la verità molto invernali ma non meno vividi mentre più notevoli erano i capi in denim, tutti sbiaditi e usurati ad arte, alcuni dei quali avevano ricevuto un lavaggio marrone, ispirato ai chicchi di caffè, presente nel tessuto facendo sì che nel tempo emergano i fili bianchi. Anche qui non poteva mancare il trend di stagione, e cioè il pigiama in seta a righe e cotoni sbiadito, con numerosi motivi a righe resi in palette scolorite di blu navy, zafferano, lilla e beige pastello. Non mancavano nemmeno capi trompe-l’œil dove filati ultra sottili replicavano la texture e l’aspetto di tessuti grezzi ma anche un completo di filato metallico lucido e una giacca in stile bandhgala. Infine, molti capi erano abbinati a calze a trecce o con inserti in pizzo, cravatte con perline e bandane in mischie cashmere-seta ricamate a mano. Cinture con cinturini in pelle invecchiata reversibili e chiusure con ganci stile "frog" ispirate ai bagagli d’epoca.

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Stagione dopo stagione, il Louis Vuitton di Pharrell sta prendendo una forma sempre più propria. Si ha la distinta sensazione di trovarsi davanti a un brand che ha ottimizzato il metodo implementato da Kim Jones con Dior, e cioè quello di avere un direttore creativo che funga da coordinatore generale per un intero team di creativi diversi, tutti insieme allineati e iper-specializzati nel proprio campo. Un tipo di creatività diffusa che garantisce continuità e coerenza, senza alcun dubbio, ma senza che la figura del direttore creativo offuschi il resto del team con la propria presenza – queste sono collezioni che non vivono nell’ombra del proprio creatore ma esprimono un approccio all’eccellenza e al lusso il cui scopo è più universale che stagionale. Una cosa che oggi tanti brand provano a fare in modo convincente, provando cioè a dissimulare la loro tendenza a produrre guardaroba logati, ma che provano a dissimulare dietro fumose dichiarazioni pseudo-intellettuali senza avere veramente la coolness necessaria. Pur nella sua iper-letteralità, Pharrell rinuncia a qualsiasi pretesa concettuale o sovrastruttura intellettuale: non ci sono simbolismi nascosti, provocazioni forzate o messaggi criptici. Solo abiti belli, freschi, desiderabili, da indossare subito. Proprio questa immediatezza elegante e senza spocchia rende il brand più accessibile, cool e autentico. Nessuna posa, soltanto stile.