Die Geschichte von Alexander McQueen's Hoof Boots Warum Sean McGiirs Hufschuhe eigentlich keine Überraschung sind

Als im vergangenen März der neue Creative Director von Alexander McQueen, Sean McGirr, seine erste Vision für die Marke auf dem Laufsteg präsentierte, war die Resonanz der Öffentlichkeit ziemlich negativ. Vielleicht lag es daran, dass die Kollektion ausgesprochen unpraktisch und manchmal komisch wirkte, obwohl die Silhouetten „ungewöhnlich“ waren - im Nachhinein haben viele gelernt, das metallische Minikleid in Brat Green zu lieben - oder vielleicht, weil einige in den sozialen Medien so weit gingen, zu behaupten, der Creative Director sei im Vergleich zum Gründergenie ein „mittelmäßiger“ Designer gewesen. Es muss jedoch auch gesagt werden, dass eine Position wie die des künstlerischen Leiters von McQueen bedeutet, sich einer extrem loyalen Fangemeinde zu stellen, die ihrem Idol gegenüber steht. Trotz der anfänglichen Kritik scheint Sean McGirr einige Monate nach seinem Debüt auf dem Laufsteg, der die Marke anführte, mit einem Paar Schuhen, den Hoof Shoes, ins Schwarze getroffen zu haben (die wir auf Italienisch auch Clogs nennen könnten, aber wir werden uns dem Trend anpassen). Die von McGirr für McQueen FW24 entworfenen Stiefel bestehen aus Ponyhaar, sind mit einem echten Hufeisen unter der Sohle und einem emaillierten Huf an der Spitze ausgestattet, wobei die komplett schwarze Version mit einem dicken Pferdeschwanz an der Ferse die Grenzen der Exzentrizität sprengt. Von der dicken Plattform bis hin zur Materialauswahl erinnert jedes Element der Schuhe an die Beine von Pferden, sodass einige Modepublikationen es gewagt haben, den Stil mit dem „Horse Girl“ -Trend in Verbindung zu bringen. Wenn sie sich nur an Serien wie It's a Jungle Out There oder Savage Beauty erinnert hätten, McQueens Leidenschaft für dramatische Looks, Schuhe wie Armadillo und die Besessenheit des Designers für das Animalische. Vergiss TikTok-Trends.

„Es ist ein Dschungel da draußen“, die Kritik der Presse und der Modeindustrie

Als Alexander McQueen It's a Jungle Out There für die FW97-Kollektion seiner gleichnamigen Marke präsentierte, hatte er gerade angefangen, als künstlerischer Leiter für das Haute-Couture-Haus Givenchy zu arbeiten, das zu dieser Zeit bereits dem Mischkonzern LVMH gehörte. Noch bevor es den berühmten „Creative Director Musical Chair“ gab, bevor die Bewegungen von CEOs und Designern zu einem festen Bestandteil des populären Klatsches wurden, wehrte sich McQueen gegen das System — wie er immer dazu neigte. Während er sich einen Dokumentarfilm über Gazellen ansah, fand der Designer eine ziemlich amüsante Analogie zwischen dem Schicksal des armen Tieres und seinem Eintritt in das Givenchy-Atelier: „Ich sah zu, wie diese Gazellen von Löwen und Hyänen gefressen wurden, und sagte: ‚Das bin ich! ' Jemand verfolgt mich die ganze Zeit, und wenn ich erwischt werde, ziehen sie mich runter. Mode ist ein Dschungel voller fieser, zickiger Hyänen“, berichtet eines seiner bekanntesten Zitate. It's a Jungle Out There, eine der spektakulärsten Shows der Modegeschichte, bleibt für das Make-up der Models mit zerzausten Haaren und schwerem Lidstrich, für das Setting mit Öfen und kaputten Maschinen (die übrigens während der Veranstaltung Feuer fingen), vor allem aber für die Majestät der Kollektion, die aus 75 Looks besteht, in Erinnerung. Von Blazern mit spitzen Schultern, die an Gazellenschulterblätter erinnern, langen Hörnern, die die Jacken schmückten, über extra enge schwarze Lederanzüge, Metalleinsätze aus braunem Veloursleder und Schmuck, der den stilistischen Codes der südafrikanischen Kulturen entsprach, debütierten die Hufschuhe, in diesem Fall in einer „Gazelle“ -Version, sowohl in Farbe als auch Silhouette, gedämpfter und raffinierter als McGirrs „Pferde“. Könnte es sein, dass der neue Kreativdirektor der umstrittensten Maison aller Zeiten dem Gründer huldigen und gleichzeitig Kritik an der Modeindustrie üben wollte? Um die Frage zu beantworten, finden wir in zwei weiteren der bekanntesten Zitate von Lee McQueen die richtigen Worte: „Mode sollte eine Form von Eskapismus sein, keine Form von Inhaftierung“, „Mode sollte eine Form von Eskapismus sein, keine Form von Inhaftierung“ und „Ich möchte, dass die Leute Angst vor den Frauen haben, die ich kleide“.

Im Laufe der Jahre, sowohl nach It's a Jungle Out There als auch lange davor, ließen sich mehrere Designer von der Tierwelt inspirieren, um neue Schuhe zu entwerfen, von den Tabi von Margiela (die in Wahrheit hauptsächlich von der japanischen Kultur inspiriert sind) bis hin zu den Schnürschuhen mit Schwimmhäuten, die JW Anderson für FW23 entworfen hat. Sogar Sarah Burton führte während ihrer Amtszeit als künstlerische Leiterin von McQueen, wenn auch auf weniger dramatische Weise, den ästhetischen Code wieder ein, den die Designerin auf dem Laufsteg eingeführt hatte. Für FW12 entwarf der Modeschüler Enfant Terrible Stiefeletten aus Leder und Pelz mit metallischen Sohlen und Plateaus, die fast identisch mit der Silhouette sind, die McGirr im letzten Frühjahr vorgestellt hat. Burtons Kollektion war in diesem Jahr viel weicher und zarter als die der irischen Designerin, mit Spitzen- und Federboas, Sanduhrmänteln mit metallischen Einsätzen, weißem und rosafarbenem Tüll für eine Show, die, wie sie selbst hinter den Kulissen sagte, darauf abzielte, „eine schöne Zukunft, Positivität und Optimismus“ zu feiern. Den Hufschuhen und McGirrs erster Kollektion für McQueen nach zu urteilen, scheint der Designer es vorgezogen zu haben, für sein Debüt im Bereich des Realismus zu bleiben. Auch wenn es in diesem Moment so aussieht, als ob das einzig Wahre auf der Welt Angst ist.